admin / 01.03.2020

Голландки печи

Как сделать печь-голландку с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Печь голландка с плитой является одной из самых популярных разновидностей отопительных конструкций во всем мире. Компактная, высокоэффективная и экономичная – она позволяет не только хорошо обогреть дом суровой зимой, но и помогает хозяйке приготовить обед на всю семью.

Печь голландка

Давайте в этой статье подробно разберем, как выполнить печь-голландку с плитой своими руками. Порядовка и основные правила помогут вам справиться с этой непростой задачей.

История появления голландской печи уходит своими корнями еще в XV век и с тех пор она претерпела множество модификация и была усовершенствована. За эти шесть столетий немного изменилась форма голландки и ее размеры. Но что действительно осталось неизменным – это ее эффективность и компактность.

Вид голландской печи

Небольшой размер голландской печи отчасти объясняется теснотой домов в Нидерландах и необходимостью вместить отопительно-варочную конструкцию в комнату, размеры которой порой не превышали 10 квадратных метров.

Печь, облицованная плиткой

Города в северной Голландии всегда были густо населены, и местным жителям необходимо было хоть как-то приспосабливаться к городским условиям. А учитывая достаточно суровый климат и холодные зимы, без качественного обогрева жилища было никак не обойтись.

Круглая печь

Кроме того, в Нидерландах в средние века был очень высокий налог на площадь, поэтому местным жителям приходилось ухищряться, возводя дом ввысь. Согласитесь, что не каждая печь подойдет для многоэтажной конструкции.

Голландку легко узнать среди прочих конструкций отопительных прибором именно по форме: они вытянутые и имеют большую высоту. При этом одной печи может хватать для обогрева сразу двух-трех этажей дома.

Первые модели голландки не были оснащены колосником и поддувалом, да и о варочной поверхности хозяйкам не было ничего известно. Однако со временем, печники и инженеры добавили эти незначительные элементы в схему кладки голландской печи, что позволило существенно поднять ее КПД.

Движение горячего газа в голландской печи происходит традиционно по 6 каналам: 3 подъемные канала и 3 опускные. А колпаковая система позволяет аккумулировать горячий газ и повышать эффективность теплоотдачи.

Также еще одним отличием первых моделей является наличие арочного свода, который со временем из технических соображений заменили на прямоугольную форму топливника.

Сегодня в Интернете можно найти множество различных схем голландок, оборудованных печью для выпекания хлеба, лежанками, водогрейным баком и т.д. Мы же подробно остановимся на схеме кладки печи голландки с плитой.

Малая голландка

Принцип работы голландки

Отличительной особенностью голландской печи является шестиканальная система дымохода, по которому циркулирует нагретый газ.

Выходя из топочной камеры, дым по восходящему потоку поднимается вверх. За время своего пути он успевает нагреть стенки печи. Затем он остывает и опускается вниз к топке. Нагреваясь, он поднимается по второму каналу и т.д. Шестой канал уже выводит дым наружу через дымоход.

Система работы голландки

Шестиканальная система позволяет печи прогреваться равномерно, без резких перепадов и долго сохранять тепло.

Если говорить о конструкции голландки, то здесь главными элементами являются:

  • большая топка;
  • дымовая труба;
  • 6 дымовых каналов.

Каких бы габаритов не выкладывалась голландская печь, топливник у нее всегда большой и имеет прямоугольную форму, при этом сама конструкция голландки может быть полукруглой, треугольной и т.д.

Элементы печи-голландки

Большая топка значительно повышает эффективность и позволяет в дальнейшем дополнить конструкцию системой водяного отопления.

Дымовая труба голландки соединяется боковой частью с дымоходом, а их соединительным звеном выступает металлическая труба.

Если печь необходимо быстро остудить, то достаточно открыть заслонку.

Стандартная схема печи

Особенности конструкции голландки

  • Отсутствие колосниковой решетки.
  • Наличие нескольких дымовых каналов.
  • Отсутствие поддувала, из-за чего топливо не разгорается интенсивно, а позволяет дровам медленно прогорать, отдавая тепло в помещение.
  • Длинная вытянутая форма.
  • Голландку можно отнести к конструкциям длительного горения, так как из-за отсутствия поддувала, дрова медленно тлеют. Но при этом, если не закрыть вьюшку, то печь моментально остынет. Проход кислороду дает лишь дверца топливника.
  • Топка прямоугольной формы.
  • Классический вариант предполагает лишь отопительную функцию. Это уже по прошествии времени, умельцы дополнили и модифицировали стандартный вид печи, добавив необходимые элементы в виде плиты, духового шкафа, лежанки и т.д.

    Плита является дополнительной функцией

  • Тонкие стены печи – всего в ½ кирпича, благодаря чему печь быстро нагревается.

Преимущества и недостатки голландской печи

Как и у каждой печи, у голландки есть свои достоинства и недостатки.

Если сравнивать конструкцию голландской печи с плитой с традиционным исполнением русской печи, то преимущество будет за первой. Она гораздо быстрее прогревается за счет небольших стен, да и размеры позволяют поместить ее даже на небольшой даче или в загородном доме.

Голландка с плитой

Кроме того, если на постройку небольшой русской печи у вас уйдет 1200-1300 кирпичей, то на голландку внушительных размеров, вам понадобится всего 650-700 кирпичей. Уже один этот фактор делает голландскую печь привлекательной, особенно в периоды экономического кризиса.

Еще одно преимущество голландки будет особенно привлекательным для владельцев дач, которые посещают свой загородный дом время от времени. Если русскую печь нужно протапливать несколько часов, прежде чем она начнет отдавать тепло, то растопка голландки займет у вас не более получаса. Ее можно сразу же плотно загружать и давать максимальный жар.

Итак, к достоинствам можно отнести:

  • Возможность модификации печи различными функциональными дополнениями в виде водогрейного бака, лежанки, духовки, камина и т.д.
  • Компактные и небольшие размеры. Можно при желании соорудить хорошую качественную печь размером 50*50 см.
  • Быстрый нагрев помещения.
  • КПД печи не снижается от ее высоты.
  • Небольшие затраты на строительство. Из дорогостоящего огнеупорного кирпича можно сложить только топку, в то время как для обустройства всей остальной конструкции подойдёт даже б/у материал.

Недостатки голландки:

Но несправедливо было бы не упомянуть и о минусах голландской печи.

  • Небольшой КПД по сравнению с русской печью. Всего 40-45 % при условии правильной эксплуатации.
  • Каналы устроены таким образом, что могут частично затягивать холодный воздух с улицы.
  • Требуется частая протопка печи – не менее двух раз в день.
  • Не самый экономичный расход топлива.
  • Нужно постоянно следить за вьюшкой печи. Если оставить ее открытой, то печь моментально остынет.
  • Не стоит давать максимальную температуру для голландской печи. Если ее «перетопить», то будет выделяться угарный газ, который может проникнуть в помещение.

Сегодня существует множество моделей голландки:

  • с камином;
  • с духовым шкафом и отопительно-варочной поверхностью;
  • с водогрейным баком;
  • с лежаком.

Но в основном, такой вид конструкции выбирают за компактные размеры и возможность разместить ее в небольшом доме. Если же помещение с большой площадью, множеством окон, то лучше отдать предпочтение другим видам отопительным конструкции: русской печи, колпаковой или шведке.

Основные правила обустройства голландской печи с плитой

Какой бы вариант обустройства печи, размеры и габариты вы ни выбрали, принцип строительства остается неизменным:

  • Печь устанавливается на отдельно стоящий фундамент. Конечно, лучше всего о нем подумать еще на этапе возведения дома. Так будет проще правильно определить место под дымоход, чтобы он не попадал на балки и кровельные перекрытия.

    Отдельный фундамент под печь

Если же мысль о строительстве голландки вам пришла уже в жилом доме, тогда придется снимать часть напольного покрытия и возводить основательный фундамент, который не соединяется с основным. Этим правилом не стоит пренебрегать, так как, несмотря на малые размеры, голландская печь имеет достаточно внушительные размеры.

Она будет создавать большое давление на фундамент. Как известно, дом в процессе эксплуатации дает определенную усадку, и если выполнить печь на общем с домом фундаменте, то есть риск деформации, смещения дымохода и т.д.

В результате этого, может быть нарушена герметизация швов и угарный дым будет проникать , внутрь помещения.

  • Фундамент обязательно должен быть закрыт гидроизоляционным материалом.
  • При обустройстве топки нужно использовать только качественный огнеупорный (шамотный) кирпич, который ни в коем случае нельзя перевязывать с обычным.
  • Для кладки печи нужно приобрести жаропрочный глиняный раствор. Можно, конечно, его выполнить и самостоятельно.
  • Толщина шва при кладке топочной камеры не должна превышать 3-5 мм. Новичкам может показаться сложным придерживаться одинакового размера шва.
  • Кладка всей голландской печи происходит должна быть выполнена с толщиной шва в 5-8 мм.

Совет! Чтобы швы были одинаково ровными, используйте деревянные рейки между кладкой.

Несмотря на то, что голландка отличается высокой пожар устойчивостью, при ее обустройстве

необходимо придерживаться основных мер противопожарной безопасности при возведении голландской печи:

Нормы противопожарной безопасности

  • Перед печью нужно простились лист асбестовой плиты для предотвращения случайного возгорания от искр или углей.
  • Необходимо проводить систематическую чистку дымоходных каналов от скопившейся сажи.
  • Между печью и деревянными стенами тоже необходимо проложить лист огнеупорного материала.
  • На расстоянии 50-55 см от печи ничего не должно стоять: мебель, декор, другие предметы и т.д.
  • Чем меньше металлических деталей вы будете использовать для возведения голландки, тем лучше. Но выполняя висячую кладку, которая закрывает проем под варочную зону, вам не обойтись без металлических уголков.

Помните, что ничего нельзя делать впритык к железу или класть железо на голый кирпич. Во всех местах, где планируется состыковка металлических деталей с кирпичом, необходимо прокладывать слой раствора в 5 мм и прокладывать асбестовый шнур.

Голландка с варочной плитой

  • Укладывая варочную поверхность на кирпич, необходимо проложить на него слой глиняного раствора. Это защитит кирпич от нагревания.

Инструменты и материалы, используемые при возведении голландской печи с плитой

Обязательным условием хорошей печи является качественный кладочный раствор, который рекомендуется замешивать из красной глины и кирпича. Основным составом для кладки голландки является песок, красная глина и вода.

При этом соотношение пропорций для каждой из пород глины будет разным. Чем меньшее количество песка присутствует в природной глине, тем, соответственно меньше понадобится для раствора.

Глина

Для жирной глины берем пропорцию: 1 часть глины и 2,5 песка.

Для средней глины – 1 часть к 1,5 песка.

Для тощей понадобится 1 к 1.

Материалы для кладки печи-голландки с плитой:

  1. Шамотный огнеупорный кирпич для топочной камеры.
  2. Красный керамический кирпич.
  3. Раствор для кладки фундамента (цемент, песок, гравий и вода).
  4. Раствор для кладки кирпича.
  5. Рубероид для гидроизоляции фундамента.
  6. Доски для строительства опалубки.
  7. Колосниковая решетка.
  8. Поддувало.
  9. Металлическая дверца.
  10. Заслонка.
  11. Металлические прутья и проволока для армирования.
  12. Металлическая проволока 0,8 мм для перевязки.
  13. Асбестовый шнур.
  14. Варочная плита.

Из инструментов подготовьте:

  1. Мастерок для кладки кирпичей.
  2. Строительный уровень, угломер и отвес.
  3. Строительный степлер.
  4. Рулетка и маркер.
  5. Правило.
  6. Болгарка для обточки кирпича.
  7. Совковая и штыковая лопата.
  8. Ведро для раствора.
  9. Строительный миксер или дрель с насадкой.
  10. Резиновый молоток для кладки кирпичей.
  11. Строительный молоток для возведения опалубки.

Печь голландка с плитой своими руками, порядовка и схема кладки

Схема печи голландки с варочной поверхностью

Шаг 1. Подготовительные работы.

К подготовительным работам относится заливка фундамента и теплоизоляция стен.

Учитывая большой вес каменной печи, рекомендуется использовать классический вариант возведения бетонного фундамента со строительством опалубки.

Схема фундамента для кирпичной печи

  1. Выполнение фундамента.

  • Выполните разметку на полу, где будет размещаться печь. Предпочтительно, чтобы на прямой линии не находилась дверь и окно. Также учитывайте возведение дымохода, который можно выполнить через кровлю или через стену. Также учитывайте, что фундамент по своим размерам должен превосходить габариты печи на 15-20 см с каждой стороны.
  • С помощью болгарки выпиливаем доски в деревянном полу и убираем их в сторону.
  • Выполняем строительство фундамента, заливаем раствор и накрываем рубероидом. Делаем технологический перерыв в 20-25 дней, пока основание полностью не затвердеет.
  1. Основание под печь и гидроизоляция.

  • Фундамент выполняется до пола, не доходя два ряда кирпичей. Верхняя часть основания должна быть выполнена из кирпича, который укладывается сплошным рядом, с перевязкой.

    Основание печи

  • Выполняем основание печи. Перед этим нужно выполнить гидроизоляцию с помощью рубероида. Отмерьте на листе рубероида нужный размер и вырежьте ножом. Возьмите 2-3 слоя рубероида и соедините их между собой при помощи строительного степлера. Прикрепляем к основанию.

Технической особенностью голландки является то, что большую часть тепла она отдает в пол, поэтому этап с гидроизоляцией очень важен, если вы не хотите, чтобы тепло уходило в пол.

Гидроизоляция основания под печь

Если дом расположен в северных широтах и промерзание грунта доходит до 1-1,5 метра, специалисты рекомендуют кроме рубероида использовать еще дополнительно и слой базальтового картона. Это недорогой и надежный материал, который позволит создать хорошую изоляцию.

  • Для того чтобы быть уверенными в правильности кладки печи, опытные печники советуют натянуть вертикальные отвесы.

Отвесы для вертикальности печи

С каждого угла натяните веревку или нить, которая будет служить маяком, не позволяя сдвинуться в сторону во время кладки. Если же вы не собираетесь это делать, тогда после каждого ряда необходимо проверять не только горизонтальным уровнем кладку, но и использовать угломер с вертикальным отвесом. Иначе, ваша печь может быть отклонена в сторону, что приведет к снижению эффективности и плохой тяге.

  1. Подготовка кирпича к кладке и раствора.

  • Отбираем кирпичи, которые нам понадобятся для кладки печи и делаем кладку на сухую.
  • Замешиваем глиняный раствор. Делайте ровно столько раствора, сколько вы сможет осилить за 1 раз. На следующий день этот глиняно-песчаный раствор уже будет не пригоден.

Поместите в корыто глину, добавьте немного воды и дайте ей настояться 2 суток. Не забывайте в течение этого времени размешивать материал, чтобы не образовалось твердых комков. Доводим до нужной консистенции песком и еще раз хорошо перемешиваем строительным миксером.

Важно! Если вы начали работы по возведению печи в холодное время, то кирпич готовьте в надежно укрытом месте. Для каждого ряда сразу готовьте необходимое количество кирпичей, подгоняйте согласно схеме.

Шаг 2. Кладка печи.

Порядовка печи с варочной поверхностью

Мы приводим стандартную схему кладки печи голландки с плитой. Чтобы потренироваться ее складывать, печники рекомендуют на сухую выложить кирпичи, согласно схеме. Так вы увидите, хватает ли вам материала и те моменты, на которые стоит обратить особое внимание.

Рекомендуется сразу выложить на сухую

Перед тем, как приступить к кладке, опустите кирпичи, который вам нужны для этого этапа кладки в воду, чтобы они не тянули влагу из раствора.

  1. Теперь приступаем к кладке печи, при этом первым рядом считается тот, который идет от уровня чистого пола.

Подробная кладка голландской печи

1-й ряд делаем сплошными. Кладем с перевязкой. Этот ряд будет служить ориентиром для всей конструкции, поэтому очень важно сделать его ровным. Для этого можно использовать угломер.

2-3 ряд тоже выполняем сплошными, выдерживая горизонтальность.

2 ряда кирпичей до уровня чистового пола

4 ряд — в этом ряду устанавливаем поддувало с зазором в 5 мм. Зазор заполняем асбестовым шнуром. При нагревании металл будет расширяться. Для того, чтобы он не деформировал кирпич, мы и будем прокладывать асбестовый шнур там, где предполагается контакт металла с кирпичом.

4 ряд

Обратите внимание, как показано на рисунке схема закладки металлической проволоки в раствор между кирпичами.

Правильно крепим металлическую дверцу и поддувало

5 ряд выполняется аналогично четвертому. Выполняйте кладку справа налево. Учитывайте здесь перевязку шва в 1/2 кирпича.

5 ряд

6 ряд — здесь необходимо частично перекрыть поддувало и зольник. Для этого распиливаем кирпич вдоль и укладываем под кирпичную кладку стальную полосу размером 35 мм * 4 мм.

7 ряд – начинаем формировать топочную камеру из шамотного кирпича. Здесь же, в этом ряду, устанавливаем топочную дверцу.

7 ряд

Укладываем колосниковую решетку, при этом делаем зазор шва в 3-5 мм. Скашиваем кирпичи для задней стенки согласно порядовке. Зазор можно заполнять песком или пеплом.

Установка топочной дверцы

8 ряд — Также в этом ряду перекрывается дверца поддувала, что окончательно формирует зольную камеру.

9- 14 ряд – выкладывается по аналогичной схеме топливник, выкладывая шамотным кирпичом.

Формируется топочная камера

10 ряд. Перекрываем кирпичами топку. В этом же ряду необходимо положить подготовленные кирпичи под установку металлической плиты.

Топливная камера

Этому ряду следует уделить отдельное внимание, так как именно на нем будет лежать варочная металлическая поверхность.

Точно так же, как готовились кирпичи под установку колосниковой решетки, мы делаем бороздки на кирпичах под плиту. Выемка должна быть в 5 мм. Это позволит металлу при нагревании свободно расширяться.

В образовавшийся зазор прокладываем асбестовый шнур, который защищаем бумажным картоном. В процессе эксплуатации, этот картон постепенно прогорит, а шнур будет постоянно компенсировать резкий перепад температуры.

Плита

Укладываем аккуратно металлическую плиту. Для надежной фиксации, закрепляем ее края металлическими уголками.

11-13 ряд начинаем формировать зону над плитой, выкладывая кирпичи согласно схеме.

14 ряд выкладывается аналогично предыдущему, но здесь уже ставим кирпичи, в которых делаем небольшие бороздки. В них вставляем металлические уголки, на которые будут упираться кирпичи 15 ряда.

15 ряд. Перекрываем пространство над поверхностью плиты.

Установка прочистки

16, 17 ряд. Выкладываем ряд, аналогично 15-му, но здесь устанавливаем дверцу для прочистного отверстия. Точно так же, как и в ряду с поддувалом, делаем зазор на расширение и прокладываем асбестовый шнур.

18-22 ряд. Выкладываем задний дымовой оборотный канал.

Перекрытие дымового канала

23 ряд. Здесь необходимо установить задвижку под дымовой канал. Кирпичи для этого нужно подогнать, а между металлическим элементом и кирпичом проложить асбестовый шнур.

Установка задвижки

24,25 ряд. Выкладываются согласно порядовке. Здесь объединяем 2 канала: опускной и подъемный.

26 ряд. Начинаем формировать дымоход. Здесь нужно следить за тем, чтобы на внутренней поверхности дымохода не оставалось раствора. Для этого его нужно сразу счищать, иначе в процессе эксплуатации, засохший раствор будет препятствовать нормальной тяге.

27,28 ряд. Продолжаем формирование дымохода, сдвигая все кирпичи на 4 см, таким образом, дымоход сужается.

Ведутся дымовые каналы

29-30 – Ведем кладку дымовых каналов и устанавливаем здесь задвижку для регулирования тяги. Учитываем зазор в 5 мм на расширение металла, в который прокладываем асбестовый шнур.

31 ряд. Уменьшаем размер до первоначального вида.

Шаг 3. Кладка дымохода

С 32 ряда начинается кладка дымовой трубы.

Кладка дымовой трубы

Здесь кладка идет со сплошной перевязкой в несколько рядов.

За 3 ряда до кровельного перекрытия, выполняем «распушку» трубы. Это защитит деревянную конструкцию от возгорания. Придерживайтесь одной толщины трубы в 1,5 кирпича.

Выход дымохода через кровлю

В идеале, заложить проектировку печи и, соответственно, дымохода, еще на стадии строительства дома или во время капитального ремонта. Тогда у вас не возникнет особых трудностей с возведением дымового колодца.

Кладка дымовой трубы

Если же голландская печь возводится в уже готовом доме, тогда придется вырезать отверстие в крыше под прохождение дымовой трубы.

  • Необходимо снять кровельное покрытие в том месте, где будет выводиться труба (шифер, черепица, профнастил и т.д.).
  • Устанавливаем перемычки на расстоянии от вентиляционных труб.
  • Если покрытие из сплошного покрытия, которое невозможно частично демонтировать, тогда отмеряем отверстие нужного размера и выпиливаем с помощью болгарки или лобзика.
  • Прокладываем теплоизоляционный слой между дымоходом и деревянными перекрытиями асбестовыми листами, которые крепим к стропилам саморезами или строительным степлером.
  • Проводим кладку дымохода через это отверстие.

Очень важно выполнить все противопожарные мероприятия при возведении дымохода. А именно, придерживайтесь расстояния между дымовой трубой и ближайшими перекрытиями в 38 см.

Для того чтобы максимально усилить тягу, выполняем закругление углов кирпича. Если не срезать углы, то завихрения ослабят эту тягу.

Кроме того, распушка не дает ветру проникать в дымовую трубу, что тоже будет защищать тягу.

Выводим дымовую трубу над кровлей на расстояние в 60 см.

Выводим дымоход

Предпоследние 2-3 ряда идут с расширением. Это называется «выдра» которая защищает крышу от проникновения воды. На последнем ряду сужаем дымоход до его первоначального вида.

Сверху устанавливаем металлический колпак, который препятствует попаданию осадков внутрь трубы.

Чтобы правильно рассчитать высоту вывода трубы над кровлей, ориентируйте на расположение конька.

Если вы проделываете отверстие в чердачном помещении, которое хорошо утеплено, достаточно с помощью электро лобзика или болгарки аккуратно вырезать проем в обрешетке и тепло изоляции.

После того, как вы вывели дымоходный канал через кровлю, необходимо аккуратно закрыть проем между трубой и перекрытием. Для этого можно все пространство заполнить теплоизоляционным материалом. Плотно набивайте утеплитель. Лучше всего для этого использовать каменную вату или пеностекло.

Шаг 4. Финишные работы и облицовка печи.

К финишным работам можно отнести облицовку печи и первую растопку.

В качестве облицовочного материал может выступать клинкерная плитка, изразцовая плитка, декоративная штукатурка и т.д.

Если вы в качестве строительства выбрали качественный красный керамический кирпич, то можно сверху ничем не облицовывать.

Облицовка голландки

После полной облицовки печи, нужно сделать технологический перерыв на 10-14 дней, пока конструкция не будет полностью просушена. Для этого оставьте дверцу топочной камеры открытой. Если кладка печи выполнялась в холодное время и в доме сыро, можно внутрь печи поставить лампу, которая поможет ускорить процесс сушки.

Шаг 5. Первая тестовая топка печи.

Только после полного высыхания кладочного раствора и облицовки, можно приступать к первой протопке печи. Не торопитесь и не игнорируйте этот момент, так как преждевременная растопка сырой печи может привести к ее растрескиванию и нарушению технических свойств.

Для тестовой топки используйте 1/5 часть от обычного количества дров. Не нужно сразу закладывать большие поленья. Используйте щепки, стружку. Такая растопка поможет качественно просушить печь. Откройте все задвижки и заслонки.

Протопка голландки

Производите топку печи в таком режиме первую неделю, при этом максимальная температура не должна превышать 600С.

Как видите, сложить эффективную и компактную печь голландку с плитой своими руками совсем не сложно. Главное набраться терпения и точно следовать нашим советам.

Зато после окончания работ вы испытаете ни с чем несравнимое удовольствие от теплой печи собственного производства и от той уютной атмосферы в доме, который она дарит.

Двухэтажная печь с одним топливником

Печь на два этажа. Печь для двухэтажного дома

Эта печь является канальной, однооборотной, с одним топливником в первом этаже. Представляет собой единую массивную конструкцию, располагающуюся в пределах двух этажей. Сооружается на самостоятельном фундаменте, выведенном до уровня пола первого этажа. В плане сечение топливной секции печи имеет размер 0,89×1,15 м, а отопительные щитки — 770×1020 мм для первого этажа и 770×950 мм — для второго. Полная высота, указанная на рис. 1, в некоторой степени условна и дана для высоты потолков обоих этажей 3,4 м. Ее легко можно изменить в любую сторону, увеличив или уменьшив число рядов в кладке с 26 по 46 и с 60 по 82. Правда, пропорционально изменится при этом максимальная теплоемкость и другие тепловые характеристики печи (см. табл. 1).

Размеры

Размеры топливника рассчитаны на однократную загрузку примерно 50 кг сухих поленьев длиной 50 и толщиной до 10 см. Причем укладывают поленья в топку вертикально. Из топливника газы поднимаются по первому восходящему дымоходу вверх. На высоте около 3,2 м от уровня пола часть газов отделяется в дымообороты отопительного щитка первого этажа, а другая поднимается до верха печи и поступает в дымообороты второго этажа.
В опускных каналах дымооборотов отопительных щитков обоих этажей и в последнем подъемном канале первого этажа сделаны специальные теплооб-менные насадки (выпуски) — выступающие из кладки внутрь канала кирпичи. Они увеличивают теплопоглощающую поверхность в дымооборотах и скорость прогрева кладки печи.
Последние подъемные дымовые каналы обоих этажей (см. ряды с 60 до 88 на рис. 1 и 2) имеют сечение 120×190 мм и оканчиваются в верхней части печи общей камерой (ряды 89 и 90 на рис. 2). В этой камере устанавливают регулировочные кирпичи, с помощью которых осуществляется распределение соответствующих количеств дымовых газов в дымообороты каждого этажа.
Эти регулировочные кирпичи опираются на специальные выступы шириной 1,5-2 см, сделанные при выкладывании каналов в 88 ряду. Регулировку распределения дымовых газов делают один раз при первых пробных топках, перемещая кирпичи и добиваясь равномерного прогрева кладки печи на нижнем и верхнем этажах. После окончательной установки регулировочных кирпичей боковые окна камеры плотно закрывают и замазывают глиной.
Дымовая труба — насадная, сооружается непосредственно над печью. Перекрытие канала трубы и регулирование тяги осуществляется двумя последовательно установленными задвижками. В местах возможного скопления сажи и оседания пепла в дымоходах сделаны прочистные отверстия, закрытые прочистными дверками.

Видео двухэтажная печь:

Приборы

Перечень необходимых для сооружения этой печи приборов и материалов приведен в табл. 2. Конструкция ее не отличается какой-либо особой сложноетью, но требует от исполнителя достаточно высокой квалификации и аккуратности. Особое внимание следует уделить качеству кладки не только топливника и внешних стенок печи, но и внутренних каналов дымоходов, так как не предусмотренное конструкцией сообщение дымооборотов печи между собой может привести к ее неработоспособности.

АБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ДВУХЭТАЖНОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ С ОДНИМ ТОПЛИВНИКОМ

ТАБЛИЦА 2
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И МАТЕРИАЛОВ

Владельцы дач, частных угодий и других видов построек все чаще вводят в интерьер дома различные печи, и первая проблема, с которой они сталкиваются, — как много кирпичей понадобиться для кладки, и как сделать верные расчеты. Далее изложенная информация крайне пригодится тем, кто еще не имеет опыта в этой сфере.

Зачем нужны расчеты

Количество кирпича следует знать заранее, поскольку, во-первых, подобный товар закупается или заказывается оптом: добрать пару штук потом будет проблематично. Во-вторых, неиспользованный материал без надлежащего хранения в доме может испортиться и окажется, что деньги были потрачены зря.

Способы расчета количества кирпича для печи

Подсчеты не самое сложное дело, однако они требуют внимательности, сообразительности, аккуратности и точности. Профессионалы для определения количества строительного камня, раствора и финансовых затрат зачастую используют рулетку, отвесы, уровни, определенные правила, но для новичков существуют простые схемы. Достаточно просто дружить с калькулятором.

Способ первый

Этот метод базируется на условной формуле: посчитать количество материала в 1-м сплошном ряду, умножить на число рядов в высоту (один ряд примерно равен 7 см), от результата отнять третью часть. Предложим, что основание печи 3×4. Тогда на первый ряд уйдет 24 кирпича. Постройка высотой 2,4 метра с разделкой в 30 см будет иметь 20 рядов: (240—30)/7 = 30—1/3 = 20. Умножив на 24 кирпича первого ряда, получим число 480. Как минимум 50 понадобиться на разделку. В результате имеем 530 шт.

Следует учитывать, что на трубу проводиться отдельный расчет. Если обычно берут четыре погонных метра, каждый по 14 рядов, то в общем на такое сооружение уходит 336 кирпичей (по 6 штук на ряд). Суммируя результаты, получаем 866 единиц строительного материала на небольшую печку. Базируясь на этом расчете, можно уже планировать покупку как минимум на 5000 рублей.

Способ второй

Формула немного напоминает предыдущую, только на последнем этапе не отнимаем одну третью, а умножаем результат на коэффициент заполнения (для отапливающих печей — 0,8, для печки с отопительной панелью — 0,65). В постройке размером 90×90 см для первого ряда понадобиться 24,5 кирпича, для 30 рядов, умноженных на стабильный показатель 0,65, — 477,75 штуки. Округляем до 480. На четырехсторонний дымоход высотой в 4 м в среднем уходит 224 кирпича (56 шт./м). Плюс 56 для разделки. Общий результат — 760. На данную печку придется потратить чуть больше 4500 рублей.

Оба способа подсчета являются условными. Для русской печи, «голландки» (трехоборотная постройка) и печки с плитой расчет идет отдельно на каждую составляющую.

Как рассчитать, сколько нужно раствора?

Все зависит от количества строительного камня. На каждые 100 штук кирпича понадобиться минимум 30 кг глины и 70 кг песка, плюс 10—20 кг цемента для вывода трубы. То есть, для варианта печи из Способа 1 понадобиться 260 килограмм первого компонента и 607 второго. Для 4-метровой трубы лучше взять максимальное количество цемента. Также для увеличения прочности раствора рекомендуют добавлять на каждые 10 кг глины 150 г соли. Всего 390 грамм.

Голландская печь: разновидности конструкций и рекомендации по кладке

Невзирая на совершенство новых технологий, нашедших свое применение в современных котельных установках, немалый интерес продолжают вызывать отопительные устройства, что пришли к нам из прошлого – печи. Они хороши тем, что не требуют водяных систем обогрева и всего что с ними связано, да и по стоимости строительства печи могут конкурировать с современным отоплением. Их существует несколько видов, схемы и проекты печей известны с давних времен и имеются в свободном доступе. Небольшой загородный дом вполне может обогревать голландская печь из кирпича.

Что собой представляет печь – голландка?

Главным предназначением этого источника тепла по сей день считается обогрев зданий небольшой площади, каковыми были дома в Нидерландах. При этом этажность не имеет значения, строение свободно может охватывать 2 этажа. Известны примеры голландок, построенных на 3 и даже 4 этажа. Изначально это была малая печь без колосников и поддувала, воздух для горения поступал через приоткрытую дверцу топки. Со временем сами жители Нидерландов усовершенствовали конструкцию, добавив в нее зольную камеру с колосниковой решеткой и дверцей.

Классическое устройство голландской печи предусматривает очень длинные ходы дымовых газов внутри строения, за счет чего оно вытягивается в высоту, а размеры в плане получаются небольшие. Голландка самых малых габаритов имеет размеры 520 х 520 мм и пригодна для отопления помещения площадью до 20 м2. Продукты сгорания, проходя по длинным каналам, практически полностью отдают свое тепло стенкам и выходят наружу через боковое отверстие. Следует заметить, что конструкция печи не является постоянной, как у русской печки, ее можно изменять, следуя основным пропорциям и сохраняя принцип действия.

Существуют различные чертежи голландской печи, классическая схема выглядит следующим образом:

Примечание: все размеры печи на схеме указаны в сантиметрах.

Как видно на рисунке, принцип работы голландской печи состоит не в том, чтобы в топке вовсю бушевало пламя, а в интенсивном тлении. В противном случае дымовые газы очень быстро пройдут систему ходов и будут выброшены наружу, так и не передав тепло стенкам. Именно по этой причине в топку бесполезно загружать мелкую древесину и прочие быстро сгорающие виды топлива. Если же правильно топить печь, то она быстро прогреется и потом будет достаточно долго удерживать тепло. Температура наружной поверхности кладки в этом случае держится в пределах 60 ºС.

Виды «голландок»

Классическая кирпичная голландка без облицовки

В прошлые века, из которых к нам пришли эти печки, их наружные поверхности облицовывали изразцами, в результате чего простое строение превращалось в настоящее произведение искусства, как на следующем изображении.

На следующем фото — печь голландка с камином, облицованная природным камнем, благодаря своим компактным размерам установлена в углу помещения и гармонично вписывается в его интерьер.

Поскольку конструкция печки допускает ее изменение для различных нужд, то была изобретена и печь голландка с плитой, что показана на следующем изображении.

И, наконец, оригинальная круглая голландская печь, сложная в постройке и обладающая несколькими собственными недостатками в эксплуатации. По этой причине подобные изделия встречаются крайне редко и топятся по определенным дням, например, праздничным.

Особенности конструкции

Как любая строительная конструкция, обладающая существенным весом, кладка печи должна опираться на фундамент либо на полнотелую железобетонную плиту, находящуюся в основании полов. Фундамент лучше обустраивать на уровне пола, делая его толщиной 100—150 мм из бетона с арматурным каркасом. Габариты фундаментной плиты следует сделать больше размеров кладки на 50—100 мм в каждую сторону.

Положительной стороной голландки является ее нетребовательность к качеству строительных материалов. Для качественной кладки обычно берут хорошо обожженный керамический кирпич, желательно полнотелый. На практике подобные печки кладут и из пустотелых камней, с трещинами и даже бывших в употреблении. Изделие с виду получается не очень эстетичным, но при этом греет не хуже, чем печка из качественных кирпичей.

Простота конструкции и принцип действия позволяют сложить голландскую печь своими руками совсем неопытному каменщику, ему достаточно уметь класть стены обычной сложности с перевязкой. Как бы неказисто ни была построена печка, она все равно будет успешно работать.

Топку в любом случае необходимо выложить из хорошего огнеупорного кирпича. В качестве связующего используется песочно-глиняный раствор, размешанный до консистенции сметаны. Соотношение такое: на одну часть глины берется 2 части песка, который лучше предварительно пропустить сквозь сито. Вполне подойдут для кирпичной кладки и специальные строительные смеси, что имеются в продаже в мешках.

Внимание! Не допускается при кладке печей использовать цемент, поскольку после застывания цементный раствор подвержен растрескиванию от перепада температур и теплового расширения. Применять можно только раствор глины с песком.

Самую простую небольшую печку для дачи можно сложить, пользуясь представленной ниже схемой, на ней изображена порядовка печи голландки габаритами 520 х 520.

Если требуется нарастить высоту строения, то это следует делать за счет рядов 17, 19, 21, а также 18, 20, 22, повторяя эти пояса необходимое количество раз. Данный источник тепла будет кстати на даче или в другом небольшом строении площадью до 20 м2. Когда площадь помещений больше, придется выложить большую отопительную печь, она сможет обогревать помещение до 50 м2. На рисунке представлена схема кладки голландской печи большого размера.

Преимущества и недостатки

Положительные особенности голландских печей многочисленны, что делает их очень привлекательными в качестве отопителей в загородных домах:

  • Небольшие габариты, строение можно разместить в любом здании.
  • Не нужно делать сложных расчетов и расходовать большое количество материалов. Чтобы выложить обычную голландку, потребуется 650 камней (см. схему), а для малой русской печи необходимо 1300 шт.
  • В соответствии с предыдущим пунктом – вес строения будет небольшим и не требующим мощного основания в качестве опоры. Небольшого фундамента будет достаточно.
  • Несложная порядовка отопительных голландских печей и нетребовательность к материалам позволяет удешевить строительство.
  • На практике подобные печки быстро прогреваются и долго остывают.
  • Конструкцию можно трансформировать, разрабатывая новые разновидности голландских печей.

Не стоит забывать и о минусах, коих гораздо меньше:

  • низкий КПД (менее 50%);
  • нельзя после розжига дров в печке оставлять открытой заслонку, иначе тепло быстро улетит в трубу и голландка остынет;
  • не подходит для сжигания мелкой древесины, камышей, соломы и прочего легкого топлива.

Голландки наиболее доступны в изготовлении, поскольку очень просты и не требуют высококачественных строительных материалов, как русская или шведская печь. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что такая печка спокойно вписывается в интерьер, вне зависимости от его богатства.

Печь голландка своими руками: чертежи и пошаговый метод, как выкладывается порядовка

Русские печники освоили технологию кладки голландки более двухсот лет назад. За это время печка зарекомендовала себя в качестве надежного, экономичного и производительного отопительного агрегата. При этом голландка имеет предельно простую конструкцию. Изучив следующее руководство, вы сможете выложить ее собственными силами.

Печь голландка своими руками

Особенности конструкции печки голландки

Для кладки голландки используется керамический полнотелый кирпич. Конструкция печи состоит из следующих основных конструктивных элементов:

  • зольника;
  • топки;
  • дымооборотов;
  • прочистного отсека;
  • дымохода;
  • задвижки для регулирования интенсивности тяги.

    Схема печи голландки

Среди ключевых отличий голландки от остальных популярных кирпичных печей нужно выделить:

  • отсутствие решетки колосника;
  • наличие каналов для прохода дыма. Они обустраиваются друг над другом. Подобное расположение позволяет добиться последовательной циркуляции образующихся дымовых газов и максимальной эффективности обогрева;
  • печь может иметь круглую, прямоугольную или даже сложную криволинейную форму, но топливник всегда остается прямоугольным;
  • под топкой нет поддувала;
  • варочная панель обычно не устанавливается.

Стены голландки, как правило, выкладываются в кирпич. Благодаря этому готовая конструкция имеет сравнительно небольшой вес, что упрощает требования к фундаменту и в целом основанию.

Отопительная печь голландка

Компактные размеры печки позволяют вписать ее практически в любой интерьер.

Набор для работы

  1. Обычный керамический кирпич.
  2. Огнеупорный кирпич.

    Огнеупорный кирпич

  3. Строительная глина.
  4. Вода.
  5. Речной песок.
  6. Дверцы для поддувала и топки.

    Дверцы печные

  7. Решетка колосника.

    Колосник

  8. Стальная гибкая проволока.
  9. Асбестовый шнур.

    Асбестовый шнур

  10. Очистные дверцы.
  11. Задвижки.

Стальная полоса толщиной 0,5 см и шириной 5 см.

Полоса стальная

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Обустройство фундамента

Несмотря на сравнительно небольшой как для кирпичной печи вес, голландка все равно нуждается в качественном и надежном основании. Отличный вариант – монолитная плита. Важный нюанс: фундамент должен быть армирован как по площади, так и по объему, т.е. вглубь. Размеры подобного основания должны быть не менее 1,2х1,2 м. Фундамент голландки нельзя связывать с основанием главного строения.

Как сделать фундамент Фундамент под кирпичную печь

Порядок работы по обустройству фундамента следующий.

Первый шаг. Намечаем границы обустраиваемого основания.

Второй шаг. Роем котлован глубиной примерно 60 см.

Котлован для отливки фундамента

Третий шаг. Засыпаем дно котлована 15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно разравниваем и утрамбовываем засыпку.

Щебень

Четвертый шаг. Укладываем сетку из арматурных стержней. Рекомендованный размер ячеек такой сетки – 100-120 мм.

Котлован под фундамент с опалубкой и арматурой

Пятый шаг. В местах пересечения прутков устанавливаем вертикальную арматуру. Связываем все стыки элементов опорной системы проволокой.

Шестой шаг. Устанавливаем опалубку для заливки фундамента. Каждую стенку опалубки укрываем рубероидом либо обрабатываем смолой для гидроизоляции.

Седьмой шаг. Заливаем бетон.

Залитый бетон

Восьмой шаг. Производим «железнение» поверхности основания. Для этого посыпаем заливку небольшим количеством сухого цемента.

Даем фундаменту набрать прочность. Лучше оставить его на месяц, но многие мастера приступают к кладке уже через неделю. В этом моменте решение за вами.

Кладка печи

Прежде чем приступать к кладке, нужно приготовить раствор и выполнить несколько несложных мероприятий по подготовке фундамента.

Приготовление раствора

Просейте песок и разбейте большие куски глины. Измельченную глину также нужно просеять. С функциями сита прекрасно справится сетка от панцирной кровати. При отсутствии таковой используйте простое сито с ячейками аналогичных размеров.

Залейте глину водой на несколько часов. Излишки воды, не впитанные глиной, сливайте.

Важно! Замачивать нужно не только глину, но и кирпичи. Для этого достаточно погрузить их в воду примерно на минуту. Благодаря такой обработке кирпичи не будут поглощать воду из глиняного раствора.

Дайте глине набухнуть и смешайте ее с песком в равных количествах. В эту же смесь добавьте примерно 1/8 часть чистой воды. Расчет ведите в соответствии с полученным объемом песчано-глиняной смеси.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Предварительная подготовка фундамента

Укройте застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид. Также можно использовать гидроизол или другой материал с аналогичными свойствами.

Гидроизоляция

Порядовка

Порядовка

Приступаем к кладке.

Укладываем первый ряд. Он будет состоять из 12 кирпичей. Убеждаемся в ровности кладки с помощью уровня и лишь после этого заливаем поверхность основы глиняным раствором.

Пример укладки кирпича на изоляцию

Устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно обматываем ее асбестовым шнуром. Для крепления дверцы используем стальную проволоку. Вставляем проволоку в коробку и скручиваем в 2 раза. В верхней кромке кирпича делаем прорез. Вставляем в него проволоку, загибаем ее и переплетаем с кладкой.

Второй ряд выкладываем по порядовке.

Кладка печи Обязательно натягиваем отвесы, чтобы печь была строго вертикальной

Третий и следующий ряды, отмеченные на порядовке желтым, выкладываем из огнеупорного кирпича.

Между 3 и 4 рядами укладываем решетку колосника размерами 200 х 300 мм.

Уложен колосник

Кирпичи четвертого ряда кладем на ребро. На схеме присутствуют кирпичи, отмеченные красным цветом. На них укладываем внутреннюю перегородку в дымоходе. Задний кирпич делаем «вышибным», т.е. укладываем его без раствора. В дальнейшем мы сможем вынимать такой кирпич и прочищать печь. Удобное решение, избавляющее от необходимости установки дверцы.

Кладка печи Кладка печи

Устанавливаем дверцу топочной камеры. Рекомендации те же, что и в случае с дверцей поддувала.

Установка топочной дверцы. На фото видно, как вставить и скрутить проволоку — фиксатор Установка топочной дверцы

Пятый ряд выкладываем аналогично предыдущему. Кирпичи укладываем плашмя.

В 6-м ряду выкладываем кирпичи на ребро. Работаем по порядовке.

Кладка голландки

В 7 ряду кирпичи кладем плашмя везде, кроме задней стенки – ее выкладываем «на ребро». Во всех следующих рядах кирпичи кладем плашмя.

Кладка голландки Топочная дверца

На восьмом ряду перекрываем дверцу топки. Внутренние огнеупорные кирпичи над топочной камерой скашиваем. Это позволит нам при желании пользоваться печкой как камином. Это видно на схеме.

Кладка голландки Кладка голландки Перекрытие печки Перекрытие печки

Девятый ряд смещаем назад. Сверху него укладываем асбестовый картон, а после – чугунную варочную плиту, если это нужно. Стыки между плитой и кирпичом заполняем асбестовым шнуром.

На 10-м ряду начинаем выкладывать основу для дымохода. Продолжение конструкции будет металлическим.

Выкладываем 11 ряд и устанавливаем задвижку. Предварительно задвижку обматываем асбестовым шнуром.

Строительство голландки Строительство голландки Строительство голландки Строительство голландки

При кладке 12-го ряда оформляем стык между металлической трубой и дымоходом. Дымоход выводим из дома через крышу. Места пересечения обкладываем минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом. Высоту конструкции определяем индивидуально. Она должна возвышаться не менее чем на 50 см над наиболее высокой точкой крыши.

Строительство голландки Строительство голландки Строительство печи Строительство печи Строительство печи Строительство печи Строительство печи Строительство печи Подробная схема кладки печи голландки

Финишную отделку голландки выполняйте на свое усмотрение. Ее можно побелить, красиво облицевать плиткой либо изразцами или же и вовсе оставить без декора — кирпичи и так красиво выглядят.

На пол перед топкой печи укладываем предтопочный стальной лист. Он предотвратит возгорание материала основания в случае выпадения уголька из топочной камеры.

Готовой печи нужно дать просохнуть в течение минимум 2 недель. Дверку топки не закрывайте. Лишь спустя указанное время в печи можно будет разводить полноценный огонь. Перед приемом голландки в постоянную эксплуатацию, сожгите в топливнике немного бумаги для проверки тяги. Дым должен уйти через дымоход.

Теперь вы знаете, как самостоятельно построить печь голландку. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Предтопочный стальной лист

Удачной работы!

FILED UNDER : Статьи

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*