admin / 02.12.2019

Крыши из шифера

Как правильно и быстро крыть крышу шифером?

Строительный рынок наводнен кровельными материалами на любой вкус и кошелек, о которых мы и не слышали пару десятков лет назад. Во времена, когда магазины не изобиловали таким изобилием, на помощь строящимся дачникам приходил шифер. Этот доступный, недорогой материал пока рано «отправлять на пенсию», поскольку трудно найти равноценную альтернативу среди материалов такой же ценовой категории. Если вам хочется вполовину сократить расходы на возведение крыши своими руками, читайте в этой статье, как правильно крыть крышу шифером.

Свойства материала

Шифер – это листовой кровельный материал с волнистой или ровной поверхностью, который изготавливают из асбестоцемента путем формовки. Неокрашенный шифер светло-серого оттенка, но производители добавляют в него пигменты, окрашивая в различные цвета. В ассортименте строительных магазинов вам встретятся листы шифера, состоящие из 6-8 волн, согласно стандарту, длина которых 1.75 м. ГОСТ на данный тип строительной продукции регламентирует толщину материала – она лежит в пределах 5,8-7,5 мм для разных типов листов. Перед тем, как крыть крышу шифером, познакомьтесь с его преимуществами:

  1. Удобство и простота монтажа своими руками. Класть шифер может даже человек без строительного опыта. Для того не требуются специальные навыки или дорогостоящий инструмент. Резать листы можно с помощью обычной ножовки для металла или болгарки, а фиксировать на шиферные гвозди или саморезы.
  2. Надежность. Кровля шифером своими руками – надежный способ защитить мансарду от проникновения влаги, холода и ветра. Этому материалу не страшен град, падение веток с ближайших деревьев, ведь они не навредят ему.
  3. Устойчивость к огню. Огнеупорные качества асбестоцемента – еще один повод использовать его покрытия крыши, ведь на нее выводят дымоходы отопительных приборов, каминов и печей. Кровля шифером особенно актуальна для бань, дымоходные трубы которых нагреваются до температуры 750-850 градусов.
  4. Длительный срок службы. Если перед тем как накрыть крышу шифером, обработать стропильную систему антипиреном и антисептиком, то срок эксплуатации конструкции достигнет 40-50 лет.
  5. Доступная цена. Средняя стоимость 1 кв. м кровли шифером с учетом цены крепежа и гидроизоляции составляет 200-250 рублей, если выполнять работы своими руками. Если привлечь к процессу наемную бригаду профессиональных кровельщиков, затраты увеличатся на 50%. Но даже с затратами на оплату труда рабочих это вполовину дешевле, чем стелить профнастил, металлочерепицу или ондулин.

Размеры и вес шиферных листов разных видов

Важно! У шифера есть две особенные черты, к которым нужно с вниманием относиться: при большом весе это достаточно хрупкий материал. Поэтому во время покупки обязательно проверяйте целостность листа, следите за тем, чтобы между ними была прокладка из бумаги. Для удобства работы на строительном участке заранее готовят ровное место для разгрузки и хранения, расстелив там пленку.

Требования к стропильной системе

Перед тем как покрыть крышу шифером, следует должным образом подготовить стропильную систему крыши. Дело в том, что этот кровельный материал имею солидный вес по сравнению с современными аналогами. Вес одного листа может достигать 30-35 кг, а это серьезная нагрузка для элементов опорного каркаса. Создавая проект крыши, соблюдайте следующие правила:

Требования к обрешетке и стропильной системе

  • Для изготовления стропильных ног используйте доски сечением 60х150 мм или толще. Оптимальным вариантом считаются доски высшего качества 100х150 мм, влажность которых не выше 15-16%.
  • Для изготовления обрешетки используют бруски из дерева хвойных пород размером 6Х6 см, которые не сломаются под весом шиферных листов.
  • Если вы приколачиваете обрешетку своими руками, следите, чтобы каждый пласт шифера опирался на два или более бруска.
  • Расстояние от края листа до ближайшего бруска обрешетки не должно быть менее 150 мм.

Обратите внимание! Большой значение имеет угол наклона скатов крыши. Производители рекомендуют стелить шифер на кровлю, уклон которой составляет 22 градуса и более. Для односкатных и двускатных крыш используют шифер, даже если угол 5-15 градусов. Однако, чем угол меньше, тем плотнее должна быть обрешетка. Для минимально разрешенных значений применяют сплошную основу из влагостойкой фанеры.

Расчет количества материала

Перед тем как покрыть крышу шифером, следует рассчитать, сколько потребуется материала. Чтобы прикинуть необходимое количество листов, чтобы не переплачивать за ненужные остатки, выполните вычисления следующим образом:

  1. Возьмите рулетку и измерьте длину крыши по карнизному свесу. Если кровля еще только в проекте, то возьмите это значение из чертежа. Разделите длину карнизного свеса на ширину листа шифера, который вы будете использовать. Увеличив эту цифру на 10% и округлив до целых в большую сторону, вы получите количество листов в одном ярусе раскладки.
  2. Измерьте или узнайте из проектной документации длину крыши от конька до края карнизного свеса. Чтобы вычислить необходимое число рядов, это значение делят на длину листа и добавляют 13%. Надбавка компенсирует нахлест между листами.
  3. Умножив количество листов в одном ряду на количество ярусов, определяют, сколько материала требуется для покрытия ската. В случае, если крыша имеет два симметричных ската, результат удваивают.

Раскладка шифера на поверхности ската

Обратите внимание! На случай повреждения листа в ходе резки своими руками или транспортировки лучше иметь запас материала, достаточно 10%. Асбестовая пыль, образующаяся при распиле шифера опасна для легких, поэтому работать следует только в респираторе, смоченном водой.

Принципы монтажа

Стык четырех углов, который образуется в результате укладки шифера – главная сложность монтажа. Чтобы избежать откалывания кусков материала, деформации и проникновения в это уязвимое место воды или ветра, существует два проверенных способа:

  • Монтаж «в разбежку». Чтобы уложить листы кровли таким образом листы второго яруса подрезают на 1-2 волны, чтобы стыки между ними не совпадали. Чтобы минимизировать издержки, образующиеся за счет резки, этот способ применяют только для широких, но коротких скатов. Он хорош, если работы ведутся своими руками, так как совершить ошибку практически невозможно. Схема укладки «вразбежку»
  • Монтаж с подрезкой углов. Чтобы подрезать углы, изготовляют шаблон, размер которого по горизонтали 103 мм, а по вертикали 120-140 мм. Если укладывать шифер классическим способом, начиная с правого нижнего угла и продвигаясь влево, то первый и последний лист не требуют подрезки углов. У остальных листов отрезают 1 или 2, в зависимости от расположения в раскладке. Схема монтажа с подрезкой углов

Важно! Асбестоцемент, из которого производят большинство видов шифера, при изменении влажности и температуры меняет размер. Поэтому, чтобы не допустить нарушения целостности листа, в местах креплений просверливают отверстия большего диаметра, чем размер самореза или гвоздя. Крепеж не ввинчивают до упора, оставляя зазор, компенсирующий колебания при нагревании.

Процесс монтажа окрашенного шифера на обрешетку двухскатной крыши

Строительство домов

114 votes + Голос за! — Голос против!

В большинстве своем, а это свыше 51% индивидуальные дома, дачи и гаражи покрыты листами шифера. В сельскохозяйственном строении применение данного материала достигает 80%. Такая популярность была достигнута благодаря приемлемой стоимости асбестоцементной кровли, эксплуатационными характеристиками и легкому монтажу. Конечно, многие потребители скажут о вредности шифера, какой он урон наносит здоровью человека. Однако, конкретно обосновать негативность материала может не каждый. В статье будет подробно рассмотрено все, что касается асбестоцементной кровли.

Так ли губительны асбестоцементные листы?

В классическую рецептуру входят следующие компоненты: портландцемент, вода и асбест. Значит, говоря об опасности, подразумевается последний элемент.

Асбестоцементная кровля фото

В основном асбест встречается двух видов, отличающихся минеральными группами:

  • хризотилов, микроскопическая форма которых – тончайшие трубочки. Минерал обладает устойчивостью к едким химическим соединениям (щелочам), но неустойчив к кислотам. Полураспад волокон происходит за пару недель, затем выводится из организма человека. Доза опасная для здоровья не накапливается даже на предприятиях, занимающихся производством асбестоцементных листов, следует ли говорить о вредности кровельного покрытия на открытом воздухе?
  • Амфиболов с хрупкими иглообразными волокнами. Эта группа минералов из тяжелых металлов наделена высокой стойкостью к нейтральной и кислой среде, но растворяется в щелочи. Вдыхание частиц производит канцерогенный эффект. Период полураспада составляет 1,5 года.

Так откуда взялось предубеждение о вредности асбестоцементной кровли, а дело в том, что хризотил-асбест в Европе практически не встречается, и производство было построено на амфиболе. Соответственно, когда ученые выявили вред, наносимый амфиболовым асбестом, то под запрет попали все асбестосодержащие строительные материалы. К тому же имеется и другой весомый фактор – банальная конкуренция, ведь Россия занимает более 50% мирового рынка по производству и поставке данного изделия.

Несмотря на то, что асбестоцементные листы безвредны для здоровья, при работе с ними не следует пренебрегать техникой безопасности. Так, при сверлении или распиливании материала используются защитные очки и респиратор.

Виды кровли из асбестоцементных листов

Этот искусственный материал производится в основном путем отливки смеси с дальнейшим затвердеванием. Асбестовые волокна выполняют армирующую роль, повышая прочность готового продукта. Таким способом формируются плоские и волнообразные листы.

Кровли из асбестоцементных волнистых листов применяются при обустройстве производственных, жилых и сельскохозяйственных строений. Они имеют следующую модификацию:

  • ВО (волновой обыкновенный) производится правильной прямоугольной формы с 7 или 8 волнами. Стандартные размеры по ГОСТ составляют 1 750х1 130х5,8 мм, шаг – 150 мм, высота волны – 40 мм, средний вес – 26 кг. Особой популярностью среди потребителей пользуется лист 1 200х680х5,5 мм весом 8,5 кг.
  • ВУ (волновой усиленный) применяется для устройства крыш промышленных зданий. Отличительными особенностями являются размеры листа – длина может составлять 2 300-2 800 мм, ширина – 994 мм, толщина – 8 мм, шаг – 167 мм, высота волны – 50 мм и вес 36-44 кг.

  • УВ (унифицированный волновой) имеет, как правило, 6-ти волновой профиль. Ширина изделия 1 125 мм, длина – 1 750-2 500 мм, толщина 6-7,5 мм. Характеристики определяют назначение листов, так например, для жилых и общественных сооружений применяют УВ-6-1 750, производственных строений – УВ-7,5-2 000.

Область применения плоских листов довольна широка. Они используются для устройства внутренних перегородок, в качестве облицовки зданий (внутренней и наружной), а также для покрытия кровель.

  • Выпуск листов осуществляется в прессованной и непрессованной форме. Прессованная формовка предполагает больший вес изделия, более высокие прочностные свойства. Так, например, предел прочности на изгибе равен 23 МПа, против 18 МПа непрессованных изделий. Последние листы используются преимущественно для внутренних работ.

Помимо листов производителями предлагаются элементы, предназначенные для покрытия ендов, коньков и для мест пересечения вертикальных деталей с крышей, таких как трубы, парапеты, вытяжные системы.

Преимущества и недостатки

Широкое распространение асбестоцементных листов обусловлено многими положительными качествами:

  • цена асбестоцементной кровли для многих потребителей является основополагающим фактором при выборе материала для крыши;
  • долгий срок эксплуатации от 50 лет и более;
  • прочность шифера, так как сухой лист способен выдержать вес человека;
  • не нагревается и не выцветает под действием прямых солнечных лучей;

  • огнестойкость главное преимущество материала, к тому же обладает хорошими электроизоляционными свойствами;
  • не боится коррозии;
  • отличается высокими шумоизолирующими свойствами, поэтому звук от дождя или града – минимальный;
  • поддается ремонту или замене отдельных поврежденных листов;
  • о невысоком декоративном виде упоминать не стоит, сегодня выпускается шифер широкой гаммы.

Однако, как и любой стройматериал, шифер имеет и недостатки:

  • наличие асбеста в составе хоть и не смертельно, но на здоровье человека все же влияет;
  • необходима обработка грунтовками или подобными растворами, при отсутствии защиты на листах появляется мох;
  • малая ударопрочность требует осторожного обращения при транспортировке, складировании, установке;
  • не позволяет обустраивать крыши сложных форм, например, куполообразных.

Чем и как резать листы шифера

На этапах строительства возникает необходимость в подрезе материала под определенные размеры. Работы можно осуществлять различными инструментами и способами.

  • Ровный срез получится при использовании болгарки и отрезного диска по камню с алмазным напылением. При таком методе образуется большое скопление пыли и мелких частиц, поэтому использование средств личной защиты обязательно.

  • Ножовка по дереву, но надо иметь в виду, что менять пилки придется часто. К тому же при больших объемах данный инструмент применять не целесообразно. Для облегчения работ линию среза нужно обильно смочить водой и оставить на некоторое время.
  • Можно выполнить перфорацию по намеченной линии с помощью гвоздя или острого зубила, а затем сломать. Единственный недостаток – получается шершавая кромка материала.
  • С двух сторон волны производится надпил болгаркой или ножовкой, после лист разламывается.

Основные положения

  • Уклон кровли должен находиться в диапазоне 25°-45°. Следует помнить что, чем круче скат, тем выше его водонепроницаемость, так как снег и талые воды не скапливаются на поверхности крыши. Однако на устройство понадобится больше материала.
  • Помимо листов потребуются дополнительные элементы: наружные и внутренние уголки (лотки), коньковая часть. Они закроют все угловые стыки, тем самым обеспечив защиту от попадания влаги.
  • В качестве крепежных элементов применяют гвозди с большой шляпкой либо дюбель-гвозди, оснащенные шайбой и резиновой прокладкой, препятствующей проникновению влаги в точках фиксации. Также популярны специальные проволочные гвозди для асбестоцементной кровли.

  • Чтобы предотвратить раскалывание шифера необходимо заранее просверлить отверстия, диаметр которых должен немного превышать диаметр гвоздя.
  • Длина метизов рассчитывается следующим образом: высота волны + толщина доски или бруска обрешетки.
  • Забивать крепежные элементы следует не впритык к кровельному материалу, но и оставлять большой зазор не рекомендуется. Надо подобрать золотую середину, где шляпка гвоздя будет лишь соприкасаться с асбестоцементными листами.
  • Все, срезанные кромки обрабатываются акриловой краской.

Защита шифера

Сразу хочется отметить, что покраска листов необходимо не столько для улучшения эстетического восприятия, сколько для увеличения срока службы данного кровельного материала.

  • Как и любое окрашивание, работа начинается с грунтовки поверхности. При подборе смеси уделяется внимание ее щелочестойкости. Также на упаковке указывается, для каких материалов предназначается продукт, в данном случае должен присутствовать пункт – «для шифера».
  • Если выбор ограниченный, то можно взять акрилатную грунтовку глубокого проникновения. Прекрасно послужит в качестве основы и краска, приобретенная для окрашивания кровли. Только ее необходимо разбавить примерно 1:10.
  • После высыхания грунтовочного слоя можно переходить к самой покраске. Лакокрасочный материал может быть как зарубежного, так и отечественного производства. В принципе по свойствам особых различий нет, зато есть значительная разница в стоимости.

  • Для этих целей хорошо подойдет акриловая краска, у продавца следует уточнить, предназначается ли она для шифера. Можно воспользоваться и специальной резиновой краской. Основными ее отличиями являются термостойкость, высокая устойчивость к любым погодным условиям. При нанесении она образует эластичную пленку, обеспечивающую защиту кровельного материала.
  • Покрытие осуществляется в два этапа: первый слой, выполненный на чистовой поверхности, легко впитывается, в связи с этим кровля кажется неоднородно окрашенной. Второе нанесение называется чистовым. Его следует проводить аккуратней и тщательнее.
  • Для работ используется кисть, валик или краскопульт. Последний инструмент, несомненно, повысит результативность, но при этом увеличит расход краски.
  • Окраску производят в ясную теплую погоду. Нельзя работать на влажной или горячей (нагретой солнечными лучами) поверхности. В этих случаях краска в скором времени начнет шелушиться.
  • Улучшение внешнего вида старого шифера осуществляется таким же способом, только перед этим материал очищается ото мха, пыли и других посторонних частиц. Для очистки применяется металлическая щетка, однако данный процесс довольно трудоемок и займет довольно большое количество времени. Здесь можно воспользоваться электродрелью с соответствующей насадкой. Еще одним эффективным инструментом является моечный аппарат, который есть практически у любого владельца авто.
  • При необходимости производятся локальные ремонтные работы или полная замена некоторых листов.

  • Если кровельный материал не имеет существенных дефектов, но присутствуют мельчайшие трещины, то их можно заделать следующей смесью:
    • цемент разводится водой до состояния жидкой сметаны, с добавлением 1 стакана клея ПВА на ведро смеси.
    • Полученным раствором покрываются асбестоцементные листы. Затем можно выполнить окраску для придания декоративного вида.

Устройство кровли из асбестоцементных листов

  • Вес асбестоцементных листов обуславливает наличие основательного кровельного устройства с использованием увеличенной толщины пиломатериала. Так, например, диагональные стропильные ноги (брусья 100х150 мм) большой длины необходимо усилить опорами с подкосами.
  • Стропила укладываются на верхнюю обвязку стен или мауэрлат (брус с сечением 100-150 мм) со свесом не менее 300 мм. Балки фиксируются в заранее выполненных гнездах-выемках. На данном этапе монтируется водосточная система.

Асбестоцементная кровля узлы

  • Если в качестве гидроизоляции используются рулонные материалы, тогда необходим сплошной деревянный настил. Рубероид, пленка, толь или мембрана крепятся в соответствии с инструкцией. Материал следует располагать вертикально, отрезая длину с запасом не менее 50-60 см, половина из которых уйдет на другой скат крыши, другая – на крепление к карнизу с неким заворотом.
  • Следующие полосы накладываются внахлест 50-60 мм. Конек защищается лентой гидроизоляционного материала.
  • Обрешетка выполняется из необрезных досок 50х100 мм, расстояние между ними должно быть таким, чтобы асбестоцементный лист упирался на них в трех местах. Так, для ВО листа (ГОСТ) шаг будет 540 мм, соответственно для листа длиной 1 200 мм – 600 мм.
  • Сплошную обрешетку необходимо выполнить вдоль карниза, конька, у слуховых окон или труб.

Укладка

Листы укладываются справа налево и снизу вверх, таким образом, препятствуя попаданию влаги в стыковочные швы. Волновой материал такого рода фиксируется только в гребень волны.

Существует два основных вида монтажа.

Классический

  • Данный способ подразумевает укладку листов внахлест и подходит для длинных пролетов с небольшим расстоянием между коньком и карнизом. Работы начинаются с нижней части фронтового свеса. Лист фиксируется в 5-6 точках, следующий монтируется со смещением на одну волну предыдущей полосы шифера. Подобным образом завершается укладка 1-го ряда.
  • Верхние листы, также монтируются с напуском на нижний ряд примерно на 10-15 см.
  • При работах соблюдается горизонтальность и вертикальность листов. В противном случае произойдет перекос всего последующего материала. Обрезка и подгонка шифера осуществляется заранее на земле. Это значительно упростит поднятие листов на кровлю и их монтаж.
  • Такой метод имеет один недостаток – образуется стык 4-х листов, через который проникают талые и дождевые воды. Избежать таких последствий можно, если на всех крайних листах обрезать угол по диагонали, «смотрящий» внутрь. В последующих рядах у листов срезаются два противоположных угла.

Вразбежку

  • Такой метод целесообразно применять на широких склонах небольшой длины. Для этого лучше использовать шифер с 8-мью волнами, поскольку его использование позволит сократить отходы и соответственно расходы.
  • Некоторое число листов необходимо разрезать пополам (по длине). Половинки укладываются поочередно с целыми полосами. Так, например, если первый ряд начинался с фрагментарного элемента, то над ним монтируется цельный лист. Третий – опять с половинки шифера.

Расчет материала

Правильно рассчитанное количество асбестоцементных листов сохранит время и, несомненно, нервы, так как не придется бросать кровельные работы и сломя голову ехать на строительный рынок за единственным листом.

Подсчет выполняется следующим образом:

  • количество листов на 1 ряд = длина крыши делится на ширину листа, к полученному результату плюсуются запасные 10 %;
  • количество рядов = расстояние от гребня крыши до карниза, включая свес, деленное на длину листа, плюс 13%;
  • общее количество шифера = число рядов умножается на количество полос для 1-го ряда.

Если крыша двускатная и со стороны фронтона образует равнобедренный треугольник, то результат увеличивают в 2 раза. Если крыша имеет ассиметричную форму, то каждый элемент рассчитывается отдельно. При вычислениях все дробные результаты округляются в большую сторону.

На примере это выглядит так:

  • предположим, что скат имеет следующие размеры – 6 000х3 100 мм (расчет выполняется для асбестоцементных листов, выполненных по ГОСТ 1 750х1 130х5,8 мм);
  • значит, цельных листов на 1 ряд понадобится – 6 000/1 130= 5 штук, прибавляется запас для нахлеста 10% — 0,5. Итого получается 6 листов;
  • далее находится количество рядов: 3 100/1 750 + 0,2 (13%) = 2 листа, соответственно 2 ряда;
  • общее количество материала – (6+2)ˣ2=16 листов.

Что касается плоских листов, то принцип монтажа не отличается от традиционного шифера. Единственное различие это шаг обрешетки, здесь он не должен превышать 40-50 см. Можно создать и сплошную обрешетку, в этом случае повышаются прочностные характеристики, а цена работ увеличивается.

Как видно, новые технологии позволяют выполнить обустройство крыш разного назначения доступным по стоимости и с хорошим декоративным видом материала. Ведь непрезентабельный, серый и унылый цвет остался в далеком прошлом. Асбестоцементные листы за целый век смогли доказать свои отличные эксплуатационные свойства, в отличие от новых досконально не изученных и не протестированных временем современных кровельных покрытий.

Обрешетка – это специальная конструкция, служащая основанием для непосредственного крепления кровельного материала. Благодаря ей между поверхностью крыши и ее изоляцией создается зазор, через который без задержки выводятся конденсат и пары воды.

Обрешетка под шифер главным образом перераспределяет нагрузку, вызываемую кровельным покрытием, и компенсирует усилия от ветра и снега.

Какие материалы необходимы при устройстве обрешетки для шифера

Основание под усиленный шифер выполняют из ровных и прямых деревянных брусков (второй или третий сорт) со следующими размерами:

  • сечение – 5 на 5 для стандартных асбестоцементных листов или 7,5 на 7,5 см для усиленных;
  • длина – 3,5–6,5 м.

Вместо брусков можно использовать также обрезные либо необрезные доски, причем для стандартного профиля их толщина должна быть самое меньшее 2,5 см, а для усиленного – порядка 4 см.

Больше всего для такой конструкции подходят сосна, осина, пихта либо ель. Материал должен быть хорошего качества и достаточно сухим, его влажность не может быть больше 12%. Внешне о начале развития гниения могут свидетельствовать синеватые пятна либо разводы. Также на нем должны отсутствовать выпадающие сучки, свилеватость. Каждый элемент, выбранный для обрешетки, должен быть ровным и прямым.

Чтобы основание послужило дольше, его необходимо защитить от загнивания. Для этого материалы проходят обработку антисептиками, к примеру, фтористым натрием, или его красят. Сухую древесину можно также покрыть олифой либо смолой. Антисептики бывают разного цвета. Это дает дополнительные преимущества, поскольку можно с легкостью отличить обработанные участки от необработанных.

Необходимо также обеспечить пожаробезопасность. Для этого используют специальные химические растворы – антипирены. При высоких температурах начинается процесс плавления или они выделяют газы, которые препятствуют горению. После такой обработки древесина не возгорается, а всего лишь тлеет. Подобным образом обрабатывают также стропила под шифер.

Некоторые составы имеют двойное действие – защищают как от гнили, так и от огня. Для обработки используют кисти, причем составы, как правило, наносятся в три слоя с перерывом в 3–4 часа. За это время древесина обычно успевает просохнуть.

Проверить качество пропитки достаточно просто: пропитанный кусочек древесины поджигают и если у него достаточная степень обработки, то гореть он будет исключительно в условиях открытого пламени. Если же источник огня убрать, то дерево потухнет или в крайнем случае будет тлеть.

Бруски крепят к стропилам с помощью оцинкованных гвоздей без шляпки, длина которых равна суммарной толщине обоих брусков.

Конструкция стропильной системы

Пиломатериалы, предназначенные для устройства несущей конструкции, выдерживают сначала в штабелях, чтобы выровнять уровень влажности. После сушки на них обязательно образуется изгиб, каждая часть которого получила свое название: горб для выпуклой и лоток для вогнутой. Стропила следует укладывать горбом вниз, чтобы даже если на них попадет влага, то она скатилась бы вниз, а не на чердак. Поэтому перед устройством стропильной конструкции брусья предварительно раскладывают на земле, чтобы выяснить направление изгиба.

Кстати, это в равной степени касается и элементов обрешетки.

Следует также выбраковать и сучковатый пиломатериал, так на практике он может не выдержать тяжести кровли.

Рекомендованный шаг стропил под шифер изменяется в пределах одного-двух метров. Более точно его значение из этого диапазона подбирают с учетом длины конька.
Схематически устройство стропильной конструкции можно описать так:

  • стропильную пару образуют из брусьев, соединенных под определенным углом, который зависит от конструкции крыши;
  • пару укрепляют при помощи ригеля;
  • обрезку стропил под угол, требуемый для его крепления к мауэрлату или в случае сруба к верхнему венцу лучше выполнять, используя шаблон, вырезанный из доски, желательно обрезной;
  • в качестве крепежного элемента используют гвозди длиной в 15–20 см, а для усиления сопряжения можно порекомендовать специальные скобы или кронштейны из металла.

При устройстве несущей конструкции и обрешетки гвозди не должны проходить сквозь брусья наружу. Концы крепежных элементов категорически нельзя загибать, чтобы не ограничить подвижность системы, которая необходима для нивелирования усушки древесины – это позволит сохранить целостность листов шифера.

Устройство обрешетки: размеры и монтаж

По конструкции различают два варианта основания под асбоцементные листы:

  • сплошная, для выполнения которой используется доска, фанера либо листы OSB. Данную технологию используют преимущественно в случае кровли из плоских асбоцементных листов. Однако, сплошной настил необходим также в местах, где риск скопления осадков достаточно высок, в результате чего повышается нагрузка на несущую конструкцию, к примеру, в районе конька или ендова.
  • разреженная, которой вполне достаточно для устройства кровли из волнистых листов. Расстояние между элементами выбирают для каждого случая индивидуально, исходя из таких параметров, как вид материала, количество волн, толщина и длина листа.

Обрешетка под шифер обыкновенный, как правило, имеет шаг, равный 0,5–0,6 м, а обрешетка крыши под материал с усиленным профилем – 0,75–0,80 м. Но и в том, и в другом случае ее элементы должны быть расположены так, чтобы шифер имел самое меньшее три точки опоры – по краям и центру. В этом случае, учитывая полезную ширину листа можно обеспечить небольшой нахлест на верхние и нижние брусья обрешетки. При использовании досок расстояние между ними принимают примерно порядка ширины листа.

Четные бруски необходимо располагать на 30 мм выше нечетных, чтобы сглаживая внутреннее напряжение листового материала и не позволить ему лопнуть.

Обрешетку начинают укладывать с выбранным шагом снизу, двигаясь по направлению конька. Ее элементы прибивают к стропилам при помощи гвоздей второе более длинных, чем толщина брусков. В этом случае можно предотвратить любые подвижки элементов несущей конструкции, возможных из-за температурных деформаций либо сильных порывов ветра.

Нельзя исключать, что при укладке основания ее элементы могут оказаться короче длины ската, и их нужно будет состыковывать. При этом необходимо следовать следующему правилу: стыковку выполняют обязательно по центру стропила, причем гвозди следует забивать наискосок с отступом от кромки бруска на несколько сантиметров.

Бруски обрешетки, которые выступают за свес кровли над фронтоном, после завершения монтажных работ выравнивают по натянутому строительному шнуру. Затем фиксируют ветровую доску.

При расчете длины поперечных обрешетин учитывается ширина шифера. Параллельно выбирается и ширина фронтонного свеса.

Если предполагается использовать чердак под жилое помещение, то до устройства обрешетки необходимо грамотно выполнить теплоизоляцию, паро- и гидроизоляцию кровли. Учитывая хрупкость асбоцементных листов, кровельную гидроизоляцию желательно выполнять в любом случае.

FILED UNDER : Статьи

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*