Ламинированные полы на данный момент являются одними из самых популярных видов напольных покрытий не только в нашей стране, но и во всём мире. Заводы по изготовлению ламината располагаются во многих странах мира, поэтому в магазинах можно найти подходящую для определенного помещения и дизайна модель без особых усилий.

Выбрать ламинат не сложно. Определенные проблемы возникают при его монтаже. Нельзя сказать, что укладка ламината, оснащенного замковой системой, чрезвычайно сложна, однако для этого нужно знать некоторые нюансы и особенности проведения работ.

Стоит отметить, что ламинат без замков, который нужно наклеивать на черновое основание с использованием специальных клеевых составов, своими руками лучше не укладывать, а приглашать для этой работы мастеров. Клеевые модели ламинированных полов постепенно уходят в прошлое, поэтому на современном рынке они встречаются уже редко.

Подготовка основания

Перед тем как постелить ламинат, необходимо правильно подготовить основание. Особенности подготовки черновой поверхности будут зависеть от того, из какого материала он сделан:

• Деревянный пол (доски). Первым делом следует убедить в том, что поверхность ровная и не имеет серьезных отклонений. Приемлемым показателем отклонения от идеальной ровности пола считается не более 2,5-3,5 мм на 2 кв.м. поверхности. При наличии серьезных перепадов по высоте нужно обязательно выполнять выравнивание основания.Для этого можно использовать агрегат для шлифовки деревянного пола (покупать необязательно, а взять на день у компаний, которые дают строительные приборы в аренду), либо воспользоваться листами ДСП, которые плотно притягиваются основанию из дерева с помощью саморезов и отлично подготавливают поверхность для монтажа ламината (многие специалисты отмечают, что укладка ламината на ДСП является самым оптимальный вариантом).В том случае, если пол откровенно старый, то настоятельно рекомендуется заменить сломанные и ненадежные на вид доски на новые. Это связано с тем, что срок службы ламината – более 10-15 лет в жилом помещении (даже у моделей 31 класса), поэтому в дальнейшем, чтобы провести ремонт чернового пола, потребуется разбирать напольное покрытие.

• Бетонный пол. В случае с бетонным полом нужно также первым делом заняться выравниванием поверхности. Если бетонная стяжка была залита не так давно, то, скорее всего, никаких неровностей не будет, но в старых домах и квартирах бетонное основание выравнивать нужно практически всегда.Самый простой вариант выравнивания в этом случае – использование специальных самовыравнивающихся составов (так называемая «самовыравнивающаяся стяжка), которые в разнообразии представлены в строительных магазинах. Другие методы выравнивания, в принципе, можно и не рассматривать (разве что сделать стяжку традиционным способом, если есть лишний цемент).

Дополнительные работы

1. Перед проведением каких-либо работ рекомендует выдержать купленные панели ламината, которые планируется уложить, в комнате, в которой будет проходить монтаж. Это необходимо для того, чтобы панели акклиматизировались, «привыкли» к комнате, набрали необходимую влажность.
2. После того, как вся подготовка и выравнивание основания будут завершены, правильно будет дополнительно постелить гидроизоляционный слой, который защитит ламинат от проникновения влаги со стороны чернового пола. Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Настил пленки нужно осуществлять перпендикулярно планируемому направлению монтажа панелей ламината. Укладка пленки выполняется внахлест примерно на 15-20 см.
3. Кроме того, нужно заранее определиться с направлением монтажа ламината. В ситуациях, когда окна в помещении располагаются только на одной стене, монтаж ламината нужно выполнять по направлению света. При перпендикулярной укладке ламината получится, что при входе в помещение будут очень хорошо заметны стыки между досками, что ухудшить внешний вид напольного покрытия.
4. В процессе монтажа ламинированного пола нельзя допускать, чтобы под уложенными панелями оставался какой-либо мусор – все отходы и поломанные части ламината нужно оперативно убирать, не допуская их проникновения под монтированный пол. Если что-то под ламинатом останется, то это может привести к возникновению некоторых дефектов пола в дальнейшем.

Современный ламинат оснащается замковой системой, причем замки могут быть всего двух видов (хотя их разновидностей множество): Lock и Click. Замки типа Click более технологичны и их принято называть двойными. Основным достоинством такой замковой системы является высокий уровень надежности соединения панелей друг с другом, а также минимальная вероятность повреждения досок ламината в процессе монтажа. Замковая система Lock считается более простой в укладке. Кроме того, модели ламината с замками Lock обычно стоят дешевле. При этом уровень надежности соединения досок будет немного меньше, в отличие от случаев с замками Click.

Укладка ламината с замками Click

Монтаж ламинат с системой Click больших сложностей не вызывает. Первым делом нужно измерить габариты комнаты рулеткой, для определения ширины досок у стены. Схема монтажа ламината предусматривает, что панели, которые будут располагаться возле стен, должны быть примерно одной и той же ширины, хотя небольшие расхождения по ширине допускаются.

Монтаж ламинированных досок нужно начинать с левого дальнего угла комнаты. Правильно будет ориентироваться на исходящий от окна свет, о чем было сказано выше. Перед началом работ нужно вдоль каждой из 4-х стен надо проложить небольшие клинья толщиной не более 1 см (их можно купить в магазине или сделать своими руками). Наличие этих клиньев обеспечит технологический зазор, который обязательно требуется в процессе эксплуатации ламината. Клинья убираются сразу после того, как все монтажные работы будут завершены.

Начальная панель устанавливается в дальний угол помещения. Далее, в торцовую часть установленной ламинированной панели надо вставить вторую. Монтаж нужно проводить под углом примерно в 30 градусов, что позволит защелкнуться доскам между собой (будет характерный щелчок – «click»). Точно так же продолжает вплоть до того момента, пока не доберемся до противоположной стены.

Сборка следующих рядов нужно осуществлять в шахматном порядке. Иными словами, образованный стык между панелями верхнего ряда надо сместить примерно на половину длины панели следующего ряда. Монтаж ламинированных досок таким образом обеспечит равномерное распределение нагрузки. При прямой укладке нагрузка будет сконцентрирована в отдельных участках пола.

Ламинат 2-го ряда не нужно крепить к доскам первого ряда. Сначала выполняется сборка второго ряда отдельно, после его нужно прикрепить к предыдущему. В одиночку это сделать сложно, поэтому понадобится помощь напарника. Для соединения рядов друг с другом, надо стыковать их между собой под тем же углом, что и ламели. Сборка последующих рядов выполняется по той же схеме – формируем готовый ряд и стыкуем его с предыдущим. В случае с замками Click нельзя использовать киянку или брусок, чтобы подогнать планки.

Конечно, можно выбрать и другие методы укладки – например, по диагонали или «елочкой». При выборе данных способов монтажа проведение работ будет несколько сложнее. Помимо этого, возрастет расход ламината (примерно на 10-15%). Распиленные панели и остатки можно использовать в местах начала и конца ряда, что позволит сократить уровень отходов.

Укладка ламината с замками Lock

Планки, оснащенные системой запора Lock, не вызывают трудностей при монтаже. Перед началом работ нужно подготовить брусок, киянку или прорезиненный молоток. Соединение ламинированных панелей такого типа осуществляется с применением знакомой многих системы «шип-паз». Иными словами, шип одной доски должен входить в паз второй, что и обеспечит соединение ламелей.

До начала укладки надо так же прикинуть ширину ламелей для последнего ряда. В тех случаях, когда ширина получается чересчур маленькой и визуально непривлекательной, рекомендуется выполнить распил ламелей и в начальном, и последнем ряду, сделав их по ширине примерно одинаковыми. Также надо установить клинья для обеспечения технологического зазора.

Укладка досок выполняется также с дальнего левого угла помещения. Берем первую ламинированную доску, укладываем ее в угол комнату, прикладываем к торцевой части следующую доску, вставляем в паз. Никакого щелчка тут не будет, но для обеспечения максимально плотно соединение досок друг с другом, необходимо с небольшим усилием подбить молотком доски после того, как они будут вставлены друг в друга. Сборка ряда осуществляется по той же схеме.

Здесь также следует обеспечивать шахматный порядок монтажа панелей, обеспечивая расстояние между стыками ламинированных досок не менее 35-40 см для распределения нагрузки.

Укладка второго ряда осуществляется следующим образом: берется доска, подносится к первому ряду, вставляется в панель, подбивается молотком. При соединении второй доски второго ряда с первым рядом следует немного отступить от первой доски второго ряда (примерно на 20-30 мм). Сначала соединяем ее с досками первого ряда, а потом подбиваем легонько молотком к первой доске второго ряда.

Виды замков ламината

Монтаж ламината не отличается высокой сложностью, так как фиксация покрытия обеспечивается благодаря использованию специальных замочных пазов. Последние позволяют добиться быстрого и надежного стыка между планками. На рынке представлено две замочные системы и множество модификаций, каждая из которых обладает своими преимуществами.

Виды замковых соединений

Независимо от варианта сцепления панелей основой каждой системы является шип-паз. Разница между видами соединений заключается в специфике профилированных замочных систем.

Выделим основные из них:

• Lock (DumaFloor, Tarkett, Classen, Sommer by Tarkett). Являются наиболее простым и доступным решением. Панели укладываются путем горизонтального вдавливания панелей друг в друга. О должной фиксации сообщает звучный щелчок. Чтобы установить планки качественно, потребуется дополнительно подбить крайнее полотно деревянным молотком. Весомый минус ламината с таким замком — довольно проблемный демонтаж, часто приводящий к разрушению панелей. Во избежание расхождения полотен следует выбирать покрытие максимально высокого качества.
• Click (Solofloor, Epi, Balterio, Maestro Club, Floorwood, Millennium, Kronotex, Family, Kronoswiss, MaxWood, Kronopol, Ламинели). Усовершенствованный вид Lock-замков. Планки фиксируются при вдавливании друг друга под углом. О фиксации покрытия также сообщает звучный щелчок. Данные замки дополнены специальными фиксирующими выступами и позволяют производить демонтаж 3-4 раза, что существенно отличает их от предыдущей модели.

Наглядная схема замков Click и Lock

Особо внимательными следует быть при соединении трех первых рядов ламинированного покрытия. Следите, чтобы они были идеально ровными, без пустот в участках стыка.

• (Egger). Замковые соединения австрийского производства, по праву считающиеся классикой. Защелкивание панелей происходит при соблюдении угла 30-45 градусов с 4 сторон. Наличие высокого гребневого шипа обеспечивает плотный стык и придает соединению сопротивления к износу и высоким нагрузкам.
• T-LOCK (Tarkett, Sommer by Tarkett). Разработка Tarkett, сочетающая в себе несколько типов замков. Так, разработчики добились впечатляющей надежности сцепления между панелями. В процессе монтажа ламината применяется технология, аналогичная системам Click. T-LOCK — сочетание долговечности, простоты в обращении и сравнительно доступной цены. Покрытие можно демонтировать несколько раз, не опасаясь порчи покрытия.

При климате высокой влажности стоит дополнительно обработать соединение герметиком. При демонтаже панелей герметик можно без труда удалить с покрытия.

• 5G (Alsapan, My Step, Kronotex, Kronopol, Kronostar, Floorwood, Tarkett). Отличительная черта данных систем — наличие в середине вставки-язычка, выполненной из пластика или металла. Язычок призван обеспечивать плотную стыковку полотен. Монтаж ламината с 5G-замком нельзя назвать сложным: панель нужно вставить в предыдущую, приведя его в горизонтальное положение, после чего дождаться характерного щелчка.
• Megalock (Beaver Creek by Classen, Unilin, Classen, MaxWood, Wiparquet by Classen). Модернизированная 5G-система, дополненная торцевой вставкой. Последняя необходима для повышенной надежности сцепления. Главные преимущества Megalock перед другими системами — рекордные темпы сборки и укладки, а также повышенная влагозащита.



Примеры нескольких модификаций замка

• ClickXpress. Характерные отличия — скругленные к низу шип и паз, отсутствие пластиковых вставок. Сборка производится по алгоритму Click-систем (под углом). Демонтаж такого покрытия может проводиться до 4 раз.
• Uniclick (Westerhof, Unilin, Millennium, Quick-Step, Pergo, MaxWood). Благодаря уникальному профилю шип-паз обеспечивается крепкая стыковка планок. Монтаж производится любым стандартным вариантом. Ламинат можно демонтировать до 4 раз.
• Алюминиевые. Способны выдержать сопротивление до 1200 кг/м2. Замки, обладающие самой высокой надежностью. Важнейшие достоинства системы — возможность сделать пол без порога с незаметными стыками между планками. Производить повторные работы с материалом можно до 5 раз.

Lock и Click: какой лучше?

Специалисты точно посоветуют второй вариант. Покрытия Click лишены минусов, присущих более простыми Локк-системам. При этом они обладают рядом преимуществ:

• собираются предельно просто — справиться с этим по силам даже новичку;
• обеспечивают надежную фиксацию планок, что позволяет им выстоять даже под высокими нагрузками;
• легко собираются и разбираются в среднем до 3 раз, не приводя к порче панелей;
• представлены в более широком ассортименте с возможностью сделать оригинальный дизайн помещения.

При правильном монтаже любой вид замка прослужит дольше

Как правильно укладывать ламинат с фаской

Ламинат с фаской у нас появился относительно недавно, но за границей он является одним из популярнейших напольных покрытий. Фаской называют скошенную прямую кромку, которая наделяет материал целым рядом преимуществ. В первую очередь – это потрясающие эстетические свойства, которые позволяют максимально точно имитировать натуральное дерево. Поэтому современные дизайнеры любя его использовать, чтобы придать интерьеру более дорогой и роскошный вид. Но также фаска имеет важное практическое значение, которое позволяет значительно продлить срок службы ламината.

Преимущества в эксплуатации

Наличие фаски обеспечивает качественную обработку краев, без дефектов, которые могут встречаться в обычном ламинате. Она прекрасно маскирует щели на стыках, возникающие со временем, частично амортизирует нагрузку на горизонтальную плоскость пола. В материале высокой ценовой категории фаски прокрашиваются составами с водоотталкивающими характеристиками, что надежно сберегает ламинат от воздействия влаги. Считается, что фаска делает уход за напольным покрытием более трудоемким, но на самом деле те углубления, которые она создает не превышают более 2,5 мм. Они слишком малы, чтобы сильно накапливать грязь. Если сначала пропылесосить пол, а затем помыть, то никаких дополнительных усилий для очистки углублений не понадобится.

Разновидности ламината с фаской

Помимо имитации разных пород деревьев, он классифицируется по трем основным категориям.

Расположение среза. Фаска может быть только с двух сторон или со всех четырех. Последний вариант наиболее практичный.

Тип среза. Бывает U или V-образным. Второй вариант позволяет создать прямой торец, срезанный под заданным углом. U-образный тип формирует округлую поверхность.

Способы производства. Фрезерование торца с помощью специальных ножей дает возможность создавать фигурную фаску разнообразной формы. Но она требует дополнительной обработки. Вальцовка более универсальный способ, потому и более популярный среди производителей. В этом случае придание торцу нужной формы происходит методом его вдавливания с помощью специальных валиков.

Несмотря на довольно большое разнообразие ламината с фаской, ее наличие особо не влияет на способ монтажа. Он практически такой же, как и для обычного ламината. Поэтому если вы уже его укладывали, то технология будет практически такой же. Понадобится учесть лишь несколько нюансов.

Способы укладки

Существую два основных способа монтажа: вдоль стен и по диагонали. В первом случае ламинат укладывают параллельно одной из сторон комнаты. Если хотите визуально ее удлинить, тогда берите за основу длинную сторону, если сделать более широкой –короткую. Для укладки вдоль стен прекрасно подходят доски с двумя фасками. При диагональном способе доски монтируются под углом к стене. Такой способ смотрится более оригинально и интересно, но в разы увеличивает расход материала. А также для него обязательно требуется ламинат с 4 фасками. Кроме этого, допускается укладывать ламинат фигурным способом – в виде какого-либо узора. Но это довольно трудоемкая работа, для выполнения которой рекомендуется приглашать профессионала.

Этапы монтажа

Как и в случае с обычным ламинатом, монтаж досок с фаской требует последовательного соблюдения технологии укладки.

Подготовительный этап

Включает в себя подготовку основания и подложки.

Основание должно быть идеально ровным. Хотя в случае ламината с фаской разрешаются перепады основания до 3 мм, но чем ровнее поверхность, чем дольше вам прослужит покрытие. Деревянный пол выравнивают толстой влагостойкой фанерой. Если есть гнилые доски, то их предварительно заменяют на новые. На чистые бетонные полы заливается стяжка. Подложку лучше выбирать мягкую. Она сгладит незначительные неровности и обеспечит хорошую теплоизоляцию. Обычно используется пробковое дерево или пенополиуретановые листы. Для пола из бетона необходимо обеспечить дополнительную гидроизоляцию, уложив под подложку слой полиэтиленовой пленки. Монтаж подложки выполняется без нахлеста перпендикулярно предполагаемому направлению укладки чистового пола.

Основной этап

Здесь есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание.

• Общий механизм укладки. Первая доска задает направление всем остальным, поэтому к ее монтажу стоит отнестись особенно внимательно. Ламели вдоль стен располагаются с технологическим зазором в 10-12 мм, чтобы избежать их деформации из-за расширения при температурных колебаниях. Если укладка выполняется первым способом – параллельно одной из стен, то первую доску кладут пазом от стены, а шипом к ней. Шип срезается. При диагональном способе первый фрагмент нужно обрезать с двух сторон под углом в 45 градусов, чтобы в углу комнаты получился треугольник, с учетом клиньев для зазора. Последующие несколько рядов будут сплошными из планок трапециевидной формы. Чем ближе центр, тем длиннее будут ряды. Их нужно будет составлять из нескольких планок. Крайние, которые примыкают к стене, нужно обрезать под углом. Затем укладка идет в обратную сторону от центра. Обратите внимание, что каждый последующий ряд должен смещаться по отношению к предыдущему на 30-40 мм. Это позволит создать более прочное и надежное покрытие.
• Тип соединения. Если замок типа Lock, то панели вставляются друг в друга по горизонтали. Их подбивают с помощью бруска и молотка. Если типа Click, одна панель вставляется в другую под углами в 25 или 45 градусов, защелкивается и кладется на пол.
• Последний ряд. Для его монтажа можно применить специальный инструмент для зажима – струбцина, так как места для подбивки немного. Либо же можно вдавить последний ряд в предпоследний с помощью клиньев.

Не забудьте, что перед укладкой ламинат должен полежать в комнате сутки, чтобы адаптироваться к климату. А также о том, что монтаж напольного покрытия должен осуществляться до установки дверей и плинтусов.

Видеоматериалы

Как укладывать ламинат

1. Купите ламинат и подложку

omaric.ru

Выберите ламинат и подложку. Купите напольное покрытие заранее и оставьте его на 48 часов в помещении, где планируется укладка. Ламинат отлежится, и его влажность сравняется с комнатной. Закупаться за два-три месяца вперёд не стоит, поскольку во время ремонта неизбежно будут мокрые процессы и влага, которая ламинату ни к чему.

Подложку приобретайте исходя из площади комнаты, а вот ламинат — с запасом 5–10% на подрезку. При прямой укладке отходов всегда меньше, при диагональной и сложных формах помещений — больше.

2. Приготовьте инструменты и материалы

Для разметки, обрезки и укладки ламината потребуется не так много инструментов. Большинство приспособлений либо есть у каждого под рукой, либо стоят недорого. Помимо орудий труда понадобятся некоторые расходники. Вот полный список:

• пятиметровая рулетка;
• карандаш;
• столярный угольник;
• циркуль;
• острый нож;
• ручная ножовка с мелким зубом или электролобзик, циркулярная пила;
• молоток или киянка;
• стамеска;
• перьевые свёрла;
• дрель или шуруповёрт;
• перфоратор;
• скобы для ламината;
• брусок для подбивки и клинья (можно заменить кусочками ламината);
• ламинат;
• подложка;
• пароизоляцяия (при необходимости);
• плинтус с фурнитурой;
• переходные пороги;
• клей;
• скотч;
• малярная лента.

3. Подготовьте основание

rmnt.net

Черновой пол под укладку ламината должен быть идеально ровным. Производители допускают перепады не более 2 мм на 1–2 м. В противном случае от нагрузок сотрутся замки и ламели постепенно разойдутся.

YouTube-канал Egger Group

Требования к перепадам касаются общей плоскости поверхности, а не горизонтали. Если пол без бугров и ям, но имеет уклон в какую-либо сторону, то на качество укладки это никак не повлияет.

Деревянный пол

1. Проверьте все доски на отсутствие прогибов и скрипов. При необходимости укрепите пол саморезами и замените плохие участки.
2. Убедитесь, что перепады основания в допустимой норме. Если нет, выровняйте пол с помощью циклёвки или уложите слой фанеры.

Бетонный пол

1. Очистите куски штукатурки и наплывы на стяжке.
2. Проверьте перепады по высоте. Если они больше 2 мм, выровняйте поверхность шлифовкой, наливным полом или дополнительной стяжкой.
3. Дождитесь, пока бетон полностью высохнет. Это занимает 28 дней.
4. Пропылесосьте или тщательно подметите пол, чтобы убрать всю пыль.

Линолеум

1. Проверьте перепады основания. Если они в допустимой норме, ламинат можно укладывать прямо поверх линолеума. Если нет, покрытие лучше полностью демонтировать.
2. При укладке на линолеум дополнительная гидроизоляция не требуется.

4. Определите направление света

Ламели укладываются параллельно лучам света / education-web.ru

Для ламината с фасками направление укладки зависит лишь от ваших предпочтений и задумки дизайнера. Покрытие без фасок лучше смотрится, когда ламели располагаются параллельно лучам света от окна. Так стыки между дощечками почти незаметны.

В то же время укладка вдоль стены с окнами позволяет визуально расширить комнату и довольно часто применяется в узких коридорах и прихожих.

5. Выберите способ укладки

Тут есть два варианта: прямой и диагональный. В первом случае дощечки располагаются вдоль одной из стен, во втором — укладка начинается от угла комнаты и производится по диагонали под углом 45 градусов.

Слева прямая укладка, справа — диагональная / dekoriko.ru, italstroy.ru

Прямой способ самый распространённый. Он проще и быстрее. Количество подрезок и отходов минимальное — 3–5%. Если вы укладываете ламинат впервые, выбирайте именно этот метод.

Диагональная укладка применяется реже. Этот вариант намного сложнее, но и смотрится выигрышнее. Особенно на открытых участках пола. Подрезок и отходов больше — 10–15%. Безусловно, требует мастерства и терпения, поэтому выбирайте диагональный способ, только если уверены в своих силах.

6. Установите пароизоляцию

Поскольку ламинат не на 100% устойчив к влаге, необходимо исключить её попадание в ламели. Для деревянного основания или линолеума это неактуально, а вот при укладке на бетонные стяжки пароизоляция устанавливается в обязательном порядке.

В качестве изолирующего слоя используются специальные мембраны или обычная полиэтиленовая плёнка толщиной от 200 микрон. Без пароизоляции можно обойтись в том случае, если подложка под ламинат имеет такой слой.

Полосы плёнки уложены внахлёст / homemasters.ru

Постелите изоляцию с нахлёстом полос в 20 см и соедините стыки скотчем. Полотна должны быть перпендикулярны направлению подложки, а та, в свою очередь, — ламинату. Если финишное покрытие укладывается от передней стены к задней, то подложка — слева направо, а пароизоляция — так же, как и ламинат.

7. Установите подложку

Листы подложки соединены встык и не заходят друг на друга / srbu.ru

Постелите на основание слой подложки. Все листы или полосы соедините друг с другом встык и закрепите скотчем. Нахлёст делать не нужно, поскольку это создаст нежелательные перепады.

Далее при монтаже ламината будьте осторожны, чтобы не сдвинуть подложку. Для этого можно укладывать её не на всю поверхность пола, а по частям.

8. Просчитайте раскладку ламелей

bricoartdeco.com

Дощечки ламината должны быть не менее 20–30 см по длине и не менее 5 см по ширине. Чтобы добиться этого, необходимо предварительно прикинуть, как целые ламели ложатся по длине и ширине комнаты. А потом подрезать дощечки первого ряда таким образом, чтобы последний был не уже 5 см.

YouTube-канал Egger Group

Не забывайте о деформационном шве по периметру комнаты и учитывайте его в расчётах. Ламели подрезаются, чтобы между ними и стеной был зазор 7–10 мм.

Если комната больше 8–10 м в длину или ширину, производители рекомендуют устанавливать разделительные пороги. Последние будут изолировать участки ламината друг от друга для снижения деформаций от колебания влажности и температуры. Подумайте, где расположить эти стыки, чтобы они меньше были заметны.

Такие же стыки будут на примыканиях дощечек к плитке или ламинату других комнат. Разделительные пороги в этом случае лучше устанавливать строго под дверным полотном. Так при закрытых дверях стыков не будет видно ни из одного, ни из другого помещения.

9. Уложите первый ряд

vdomishke.ru

Монтаж первого ряда самый сложный и ответственный. Все последующие скопируют первый, поэтому важно уложить его ровно вдоль стены. Иначе рисунок развернётся и пол будет выглядеть некрасиво.

YouTube-канал Kronostar

1. Осмотрите замки ламината и удалите из них мелкий мусор и пыль.
2. Отрежьте у первой доски замок по короткой стороне и положите на пол. Вторую вставьте в неё под небольшим углом.
3. Точно совместите ламели по ширине, чтобы не образовывались «зубцы», и опустите вторую доску, защёлкнув замок.
4. Поставьте клинья у каждой стены, чтобы выдержать деформационный зазор. Их можно вырезать из кусочков ламината.
5. Полностью соберите таким образом первую полосу.
6. Последнюю ламель не подрезайте, а пока просто положите сверху внахлёст.
7. Отметьте длину последней дощечки, подрежьте её и установите на нужное место. Не забудьте: она должна быть не короче 20–30 см.

Как резать ламинат

1. Поставьте у стены клин и установите подрезаемую доску поверх ряда, в котором она будет лежать.
2. Отметьте карандашом расстояние до лицевой поверхности соседней ламели.
3. Проведите ровную линию с помощью угольника.
4. Отрежьте доску по отметке электролобзиком, ножовкой или циркулярной пилой.

При использовании электролобзика учитывайте направление зубьев. Если они ориентированы от вас, ламинат должен лежать лицевой стороной вверх. Если зубья направлены на вас, переверните дощечку лицом вниз. Так вы избежите сколов.

Если электроинструмента нет, отрезайте ножовкой по металлу или другой пилой с мелким зубом. Не прикладывайте большое усилие, чтобы рез получился аккуратным и без сколов. Для подстраховки можно наклеить по линии малярную ленту.

Как быть, если стена неровная

1. Полностью соберите одну полосу и придвиньте вплотную к стене.
2. С помощью циркуля найдите место, где ламинат максимально отдалён от стены.
3. Нанесите на ламинат циркулем отметки этого расстояния по всей длине полосы.
4. Проведите по меткам линию. Она полностью скопирует все неровности стены.
5. Выпилите кусочки на каждой доске ламината, соберите ряд заново и установите.

10. Учитывайте рисунок

bricoartdeco.com

Большинство видов ламината выпускается с произвольным рисунком, и подобрать ламели одна к другой вряд ли получится. По сути, это и не нужно: так покрытие будет выглядеть слишком искусственным и станет похожим на линолеум.

У некоторых производителей есть ламинат с подбором рисунка. Обычно это указывается на упаковке и в инструкции. Чтобы дизайн совпадал, дощечки необходимо использовать по порядку из одной пачки.

Если планируете уложить ламинат вразбежку, откройте три-четыре упаковки и берите по одной ламели из каждой. Это сделает рисунок максимально произвольным.

11. Уложите остальные ряды

YouTube-канал Kronostar

Подобным образом продолжайте укладку последующих рядов. Собирайте ламели по короткой стороне в одну полосу, а затем устанавливайте её в предыдущий ряд и защёлкивайте. Оставшимся от подрезки куском в целях экономии можно начинать новый ряд.

stroy-podskazka.ru

Ламели последнего ряда подрежьте до нужной ширины, соберите в одну полосу и закончите укладку. Для их защёлкивания может понадобиться Z-образная скоба.

Как сделать стык труб

YouTube-канал Egger Group

1. Приложите доску и отметьте центр трубы.
2. Отмерьте угольником или рулеткой расстояние от стены до центра трубы.
3. Разметьте центр отверстия под трубу на ламели.
4. Электролобзиком или перьевым сверлом сделайте отверстие на 8–10 мм больше диаметра трубы.
5. Вырежьте мешающий установке фрагмент ламината, а после монтажа клеем присоедините кусок на своё место.
6. Сами отверстия потом можно прикрыть пластиковыми розеттами.

Как сделать стык с дверной коробкой

YouTube-канал Kronostar

1. Возьмите кусочек ламината шириной 15–20 см, заведите в замок и подвиньте вплотную к дверной коробке.
2. Наклейте поверх малярный скотч.
3. Положив ножовку на дощечку, пропилите дверную коробку. Выступающую часть — насквозь, а глубокую — на 5–7 мм.
4. Стамеской отколите выпиленные кусочки и проверьте, как заходит ламинат.

12. Установите порожки

pol-exp.com

Существует несколько типов порогов. Помимо внешнего вида, они отличаются только вариантом крепления. Одни держатся на сквозных дюбелях, другие — на скрытых, а третьи имеют специальную закладную, которая крепится к полу на шурупах и к лицевой части на защёлке.

Нюансы установки того или иного типа порогов всегда указаны на упаковке. В целом порядок действий такой:

1. Отмерьте необходимую длину порога и отрежьте лишнюю часть.
2. Равномерно распределите крепёж по всей ширине проёма.
3. Просверлите перфоратором отверстия по отметкам.
4. Закрепите порожек: насквозь, вставив шурупы в паз или через закладную.
5. Если крепёж не сквозной, простучите порог через мягкую наставку, пока он полностью не сядет на своё место.

13. Установите плинтусы

masterdel.ru

Плинтусы тоже бывают различных вариантов: пластиковые, МДФ или деревянные. Наиболее распространены ПВХ-плинтусы с кабель-каналом внутри. Они практичны, доступны и неплохо смотрятся.

Монтаж всех плинтусов осуществляется примерно таким образом:

1. Измерьте все участки стены и отрежьте нужные куски плинтусов.
2. Перфоратором просверлите отверстия в стене прямо через плинтус на расстоянии 50–60 см. Если используются крепёжные скобы, установите их аналогичным образом.
3. Проложите кабели и наденьте уголки.
4. Если длина большая, состыкуйте полосы специальными соединительными вставками.
5. Установите заглушки на кабель-канал, если они предусмотрены конструкцией.