admin / 30.11.2019

Обвязка свай

Одинарная и двойная обвязка дома из бруса — какую выбрать?

Нижняя обвязка является обязательным элементом при строительстве дома или бани из профилированного бруса. Она может быть одинарной или двойной. В чём заключается разница, зачем тратиться на двойную обвязку, и в каких случаях она необязательна — кратко рассказано в рассматриваемом материале.

Что такое обвязка дома из бруса?

Нижняя обвязка — это деревянный брус, который укладывается на фундамент дома перед монтажом первого чистового венца. Данный элемент выполняет следующие функции:

  • Равномерное распределение массы деревянного дома на фундамент.
  • Защита стенового бруса от влаги.
  • Обвязка служит в роли несущего элемента для полов — в неё запиливаются лаги.
  • За счёт обвязки увеличивается расстояние между землёй и черновыми полами, что позволяет компенсировать перепады уровня, а также выгодно при обустройстве подвалов и цокольных этажей.
  • В случае применения опорно-столбчатых или свайно-винтовых фундаментов обвязка позволяет избежать деформации стен.
  • Благодаря увеличению высоты черновых полов уменьшается вероятность образование сырости внутри дома или бани.

Выполняется обвязка из обрезного бруса естественной влажности. Ещё до начала монтажных работ этот пиломатериал в обязательном порядке подвергается обработке антисептиком. Размеры бруса, который используется для обустройства нижнего венца, зависят от того, какой толщины будут стены дома. Как правило, для строительства небольших временных или сезонных домов обвязка делается из бруса 100×150 мм. Если строится дом для постоянного проживания из бруса большого сечения, обвязка собирается из обрезного бруса 150×150 мм.

Одинарная обвязка

Одинарная обвязка — представляет собой венец, состоящий из одного ряда обрезного бруса, закреплённого на фундаменте. Пропилы для обустройства черновых полов делаются в нём же. Поверх одинарной обвязки обязательно укладывается гидроизоляционный материал, и только после этого производится монтаж первого чистового венца из профилированного бруса.

Преимущество у этого вида обвязки всего лишь одно. Она дешевле, чем двойная. Однако применять такой вариант не всегда представляется возможным. Например, одинарную обвязку не рекомендуется использовать, если дом строится на опорно-столбчатом или свайно-винтовом фундаментах. Также она не обладает требуемой надёжностью в случае, когда постройка имеет жилую мансарду или полноценный второй этаж.

Есть у одинарной обвязки и существенные недостатки. Проявляются они, например, в виде «гуляющих» полов. Это когда со временем полы в деревянном доме при ходьбе по ним «играют», скрипят и так далее. Кроме того, из-за экономии на обвязке деревянные дома часто перекашиваются, в них образуются щели, требующие постоянной заделки, а также чаще образуется плесень в нижних углах.

Двойная обвязка

Двойная обвязка — состоит из двух рядов обрезного бруса, причём, первый укладывается плашмя, а второй на ребро. Выполняет все те же функции, что и одинарный вариант, но более эффективно. В случае с двойной обвязкой лаги полов запиливаются не в первый брус, а во второй. Недостаток у данного решения только один — многие компании устанавливают двойную обвязку только за дополнительную плату. В нашей компании двойная обвязка идет по умолчанию, и дополнительно за это деньги мы не берём.

Преимущества двойной обвязки:

  • повышенная надёжность;
  • более равномерное распределение массы дома на фундамент;
  • исключаются перекосы и деформации стен;
  • улучшение теплоизоляционных характеристик жилья;
  • увеличение долговечности конструкции полов;
  • возможность строить на любом типе фундамента;
  • упрощается ремонт дома.

Необязательной двойная обвязка считается только в тех случаях, когда дом небольшой, а фундамент, на котором он строится, ленточный.

Какая обвязка лучше — одинарная или двойная?

Если вы обратились в нашу строительную компанию, то для вас выбор очевиден — двойная обвязка. Она более надёжная, улучшает многие параметры деревянного дома, увеличивает срок службы, и за неё не нужно дополнительно платить. Кроме того, деревянные дома, как правило, строятся на лёгких опорно-столбчатых или свайно-винтовых фундаментах, которые являются «точечными». Чтобы передать на них весовую нагрузку постройки, одинарной обвязки зачастую недостаточно.

Фундамент из швеллера

Швеллер — металлическое это конечное изделие сортового проката.
Бывает швеллер горячекатаный и гнутый ( равнополочный и неравнополочный ).
Согласно ГОСТ 535 — 88 горячекатаный сортовой и фасонный прокат изготавливают из углеродистой стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной стали.
Стальные гнутые швеллеры изготавливаются согласно ГОСТ 11474 — 76 из холоднокатаной и горячекатаной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной.

Для тех, кто намеревается заниматься выращиванием овощей круглый год, зимние теплицы » Фазенда VIP » будут самым оптимальным вариантом.
Несмотря на собственные величины, эта оранжерея не испортит внешнего облика вашего фрагмента.
Её современный облик станет истинным украшением участка.
Кроме эстетического наслаждения, которое вы будете зарабатывать при взоре на неё, вы получите массу положительного умонастроения, когда будете снимать урожай.
При изготовлении теплиц серии » Фазенда VIP » мы используем только нынешние и качественные ткани, поэтому такие теплицы служат более двадцати лет.
Применение качественных тканей, сказывается на её стоимости, но чистое качество вечно дорого ценится.

Protool выпустила интересную ЦЕПНУЮ пилу UniverS SSP 200 EB — альтернативу обычной круглопильной циркульной ручной пиле.
Мощность ее порядка 1.6кВт, а ширина захвата ( толщина обрабатываемого материала ) благодаря шине более 200мм.
Угол наклона меняется до 60 градусов, есть патрубок для подключения пылесоса и сама конструкция достаточно слабая ( немного больше 6 кг ).
Есть вместимость с маслицем, трехступенчатая регулировка смазки и показатель уровня.
Но необходима ли она?
Опубликовано 13.06.2009 в 19:52 Ответов на это извещение : 4.
Посмотреть обсуждение > >

«Базовая» комплектация теплиц модели «Фазенда — 3» : • Конструкция теплицы изготовлена из оцинкованных профилей 30х30х1.5 мм.
• Крепеж для сборки оранжереи.
• Покрытие – сотовый поликарбонат, толщиной 4 мм.
• Алюминиевые порожки для крепежа поликарбоната к конструкции.
• Одна дверь и одна форточка с других торцов.
• Основание ( фундамент ) из оцинкованного профиля 60х60х2 мм.
( стоимость основания из профиля 60х60х2 вычитается , если мы монтируем теплицу на ленточный готовый фундамент заказчика !
)

Вот кажется и вся информация об этой оранжереи.
Если Вас устраивают наши стоимости, вы можете заказать эту теплицу прямиком в эту же минутку!
Заполните в низустраницы форму письма ( опишите подробно все, что вам хочется заказать : доставку, монтаж, фундамент из швеллера, адрес и пр. ) и отправьте ее нам.
Наш менеджер свяжется с вами в самое близкое время.
Хотите заказать теплицу по телефончику, не спрос, телефончики на этой страничке в самом венцу.

«Сотовый поликарбонат способен выдержать погодный экстрим, стоически перенося ветер и снежок.
Его внешняя сторона располагает защитный от ультрафиолета слой.
Кроме всего, сей материал имеет гарантию от пропускания света и потери прочности на протяжении десяти лет.
Настоящий же срок, в направлении которого вы сможете эксплуатировать конструкцию с использованием сотового поликарбоната — тридцать и более лет.
«Просмотрите статью …
Вопросик : Что вникает в базовую комплектацию теплицы?
Отклик :

То есть в изготовлении нами металлической сварной беседки для дачки и вам есть где показать собственные созидательные и инженерные способности.
На рынке предлагается множество вариантов беседок для дачки, но вас устроит только тот что будет отвечать вашим запросам и будет изначально создан с учетом ваших пожеланий.
Ведь беседка для фазенды это довольно компактное пространство, поэтому предусмотреть и обдумать все опции лучше еще до начала строительства вашей беседки, чем уже переделывать готовую.
Остов беседки для фазенды может иметь фундамент из швеллера для настила досок, также в такой фундамент можно встроить арматурный остов для заливки бетоном.

Сваи устанавливаются между собой на расстоянии 3 метра, после чего их непременно наполняют раствором, чтобы исключить попадание кислорода внутрь трубы и даллее привариваются оголовки с последующим монтажем обвязки из бруса 150х150.
Монтаж свайно — винтового фундамента проходит за 1 день и не предусматривает никаких земляных трудов.
Срок службы подобного фундамента устанавливается сроком на 100 лет.
Достойное решение при пучинистых грунтах, грунтах с тонким уровнем грунтовых вод.

Винтовые сваи применяются во всем универсуме для устройства фундамента под жилые и коммерческие ( фабричные ) предметы, для установки тяжелых станков и оборудования, применяются для укрепления грунта на откосах и при разработке котлованов, а также при террасировании, это главная линия обороны против плохих почв, оползней, наводнений и времени.
Винтовые сваи — это баланс цены и качества, когда вам необходимо быстро обеспечить надежную и долгосрочную основу для крупных структур, таких подобно цехам, Ангары, склады, навесы и тп.

Номер швеллера соответствует размеру его возвышенности, показанной в см.
Швеллеры изготавливают длинной от 2 до 12 м, но по желанию потребителя — свыше 12 м.
Наибольшие отклонения по возвышенности и ширине полки швеллера при наибольших их величинах не необходимы быть свыше ±3 мм, а по длине при максимальной длине — не более 100 мм.
Кривизна швеллера не должна превышать 0, 2% длины, а наибольшие отклонения по массе одного швеллера — ± 6%.

Вот кажется и вся информация об этой оранжереи.
Если Вас устраивают наши стоимости, вы можете заказать эту теплицу прямиком в эту же минутку!
Заполните в низу страницы форму письма ( опишите подробно все, что вам хочется заказать : доставку, монтаж, фундамент, адрес и пр. ) и отправьте ее нам.
Наш менеджер свяжется с вами в самое близкое время.
Хотите заказать теплицу по телефончику, не спрос, телефончики на этой страничке в самом венцу.
А может быть, вам хочется потрогать эту теплицу живьем?
Милости просим в наш офис.
Адрес найдете на странице контакты.
И наконец, если Вас не устраивают наши стоимости на оранжереи, попробуйте завернуть на сайты наших соперников.
Вы их обнаружите на наших же страничках в разделе контекстной рекламы от Яндекс и Рамблер.
Сии рекламные блоки размещены в верхней части страницы и сбоку.
Не оставьте так же забросить наш сайт в свои закладки, что бы потом скоро нас обнаружить!

Флакон 75 мл салрус очиститель detacheur пластиковый Флакон.
Самая детальная информация .

Обвязка винтовых свай деревянным брусом: важные моменты

Надежность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, касающиеся обустройства деревянной обвязки свайно-винтового фундамента. О возможных ошибках, а также о правилах, подлежащих обязательному выполнению, мы узнаем из опыта пользователей FORUMHOUSE.

В статье рассмотрим следующие вопросы:

  • Какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии.
  • Из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
  • Как правильно стыковать брус на оголовках свай.
  • Как подготавливать брус к установке на сваи.
  • В какой последовательности монтируется деревянная обвязка.

Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям. Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами. Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Guffych Пользователь FORUMHOUSE

Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.

Если к дому планируется пристраивать дополнительные элементы архитектуры (веранду или, например, крыльцо), их углы также должны опираться на металлические сваи.Землеюзер Пользователь FORUMHOUSE

Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Брус или доска – что лучше?

Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.

Брус, одна сторона которого равна 200 мм, укладывается на оголовки меньшей стороной. Высота обвязки при этом получается равной 200 мм.

Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.

AlexSpb Пользователь FORUMHOUSE

Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.

Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.

Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.

builder Пользователь FORUMHOUSE

Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.

Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).

Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).

С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).

Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.

Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.

Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.

Диаметр резьбы, мм 6 8 10
Диамер сверла, мм 4,5 6,5 8

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.

Любые стыки должны иметь под собой точку опоры. Это касается и наборных балок, и цельного бруса. builder

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.

Сращивая брус подобным образом, вы увеличите расход древесины, но обеспечите прочность свайной обвязки.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».

На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.

Dimc Пользователь FORUMHOUSE

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения «зарезаны». У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только «зарезанной» частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Основные схемы соединения бруса (вид сверху).

Чтобы брус имел достаточную площадь опоры, оголовки свай изначально должны иметь размеры, соответствующие сечению бруса.

Сам собой напрашивается вопрос: как же укладывать брус в месте стыка нескольких балок (например, если на одном оголовке стыкуется сразу три бруса)? Вот, что подсказывает опыт наших пользователей.

Dimc

Примыкания балок можно организовать двумя способами. В первом случае (когда все балки являются несущими), чтобы обеспечить достаточную площадь опоры, необходимо увеличить оголовок. Во втором (когда несущей является только одна балка) – несущую балку ставим на оголовок, а вспомогательную можно прикрепить на подвес – деталь такую (в магазинах крепежа она называется «держателем балки»).

Увеличение опорной площадки выполняется по следующей схеме:

При правильной расстановке свай даже вспомогательные балки будут иметь несколько точек опоры, что сделает конструкцию фундамента достаточно прочной.

Если к проектированию обвязки подойти более рационально, если, там, где это возможно, использовать балки небольшой ширины, то с построением правильных примыканий проблем возникнуть не должно. Вот пример обвязки каркасного дома.

Dimc

Я спроектировал обвязку следующим образом: прогоны (главные несущие балки), отмеченные зелеными стрелками, у меня несущие. Крайние балки состоят из 3 досок 50х200, средняя – из 4 досок 50х200. А балки, отмеченные желтыми стрелками, являются вспомогательными (не несущими) и состоят из 1 доски 50х200. Служат они для повышения общей жесткости конструкции.

Наборные несущие балки (балки из досок) в местах примыканий также должны иметь достаточную площадь опоры. Представляем вашему вниманию примеры правильных соединений наборного бруса на различных участках обвязки.

Перечисленные рекомендации следует соблюдать, хотя бы ради того, чтобы после сборки деревянного каркаса не обнаружить в основании дома следующую картину.

Подготовка бруса к установке на сваи

Подготовка обвязки к установке на сваи заключается в обработке древесины антисептическими составами, а также в отрезании заготовок необходимой длины. Для антисептической обработки лучше всего подойдут биозащитные составы, одновременно способные выполнять функции грунтовки. С рекомендациями застройщиков по поводу применения тех или иных защитных составов вы можете познакомиться здесь.

Некоторые застройщики перед установкой обвязки стремятся высушить древесину до оптимальной влажности. Какой же должна быть влажность бруса, используемого для строительства обвязки? Опытные пользователи FORUMHOUSE считают, что если древесина имеет товарный вид, если ее влажность не отличается запредельными значениями, то использовать ее для строительства обвязки лучше в том виде, в котором она была куплена. А сушка доски или бруса в домашних условиях принесет больше вреда, чем пользы.

Kedruchu Пользователь FORUMHOUSE

Сушить брус надо в специальной камере, а не за сараем или же под пленкой. Строят обвязку сразу после покупки древесины, а сохнет она уже внутри строительной конструкции. Все, что успело перед строительством полежать, потом только на дрова годится, увы.

Этот совет для тех, кто не желает получить после неумелой сушки брус, скрученный во всех возможных направлениях.

Последовательность строительства и закрепления обвязки

Первым делом брус, пропитанный антисептиком и порезанный в соответствии с заранее продуманной разметкой, раскладывается на свайных оголовках. Запилы и пазы в древесине также проделываются заранее.

После этого можно приступать к самому ответственному этапу – к выравниванию обвязки по диагоналям и по длине бруса.

Помните: погрешности, допущенные во время завинчивания свай – это нормальное явление. Оголовки свай на 1-2 см могут быть смещены в сторону от прямой линии, но обвязка, которая на них устанавливается, должна иметь идеально ровную геометрию.

Если в основании дома у вас получился ромб (вместо четкого прямоугольника или квадрата), то стены и крышу дома вы уже никогда не сможете выровнять. Именно по этой причине сконцентрировать свое внимание следует на геометрии обвязки, а не на выравнивании оголовков.

Диагонали обвязки, уложенной, но еще незакрепленной на сваях, необходимо проверить и выровнять несколько раз. Только после этого брус можно закреплять в угловых точках свайного фундамента.

Закрепив углы, следует проверить геометрию боковых и внутренних балок. Для этого следует использовать веревку, натянутую между углами вдоль каждой из сторон обвязки.

Полностью крепить боковые и внутренние балки к оголовкам свай следует поочередно, проверяя их на предмет смещений в сторону от прямой линии.

Чтобы обвязка не разошлась в процессе эксплуатации, боковые, а также угловые примыкания бруса необходимо дополнительно скрепить скобами и специальными уголками.

Стоит ли подкладывать под балки рубероид?

Рубероид укладывается на свайные оголовки (перед монтажом бруса) в 90% случаев. Особой необходимости в использовании таких подкладок нет, поэтому решайте сами – стоит ли делать подобную гидроизоляцию, или же ее обустройство является совершенно бесполезным излишеством.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Нужно ли класть что-нибудь между оголовками и брусом во время строительства обвязки? В такой гидроизоляции нет никакого смысла. В отличие от бетона или других пористых материалов, металл не имеет капилляров. Поэтому капиллярная влага с его поверхности никак не может попасть на брус или любой другой материал.

Тем, кто желает узнать о технологии обвязки винтовых свай от людей, умудренных опытом, мы рекомендуем посетить соответствующую тему, открытую для обсуждений на нашем портале. Статья о том, как можно завинчивать сваи без применения специального оборудования, поможет вам хорошо сэкономить на трудоемких строительных мероприятиях. А видео о том, насколько важные функции призвана выполнять свайная обвязка, будет интересным для всех, кто планирует в ближайшее время заняться строительством деревянного дома.

Основой для любого строящегося сооружения является фундамент. Его конструктивные особенности дают возможность вести строительные работы на почвенных составах любого уровня сложности. Необходимо только учесть, что в данном случае придется обходиться без подвальных помещений. Свайное основание представляет собой оптимальное и выгодное в финансовом плане решение, потому что на его обустройство требуется минимальное количество строительных материалов. Только остается узнать, как обустраивается опалубка для свайного фундамента.

Особенности свайных фундаментов

Свайный столб погружается в почву либо заливается в предварительно устроенной скважине. Нагрузочное воздействие от сооружения такой стержень подает на основание, одним концом упираясь в крепкий грунт, и посредством сил трения своих поверхностей.

Такой тип фундамента отличается определенными достоинствами. Нет необходимости готовить котлован, для чего придется привлекать сложную землеройную технику. По финансовым затратам такое основание дешевле фундамента ленточного типа. Но основное преимущество заключается в несущих способностях грунта:

  • если поверхностный почвенный слой слабый, то нагрузка от объекта передается на более плотные нижние слои;
  • на плотной почве установка свай минимизирует объемы тяжелых земляных работ.

Выбор вида опалубки

Так как свая внешне напоминает бетонный столб, то опалубочная конструкция должна отличаться соответствующими формами.

Трубы для опалубки изготавливаются из разных материалов, и наиболее простым вариантом считается заготовка, свернутая из рубероидного материала.

Вариант простой, но используется достаточно часто, потому что применяемый материал считается прекрасным изолятором от влаги. С его помощью полностью исключается утечка воды из бетонного раствора в грунт, что способствует нормальному застыванию залитой смеси.

Известны и другие способы устройства опалубки для свай.

Облегчить строительные работы можно, используя несъемную опалубочную конструкцию. Простейшим вариантом является опалубка, изготовленная из картона. Это полимерная труба, обтянутая плотным картонным материалом. Единственный недостаток такой опалубки – способность впитывать воду. Для исключения этого негативного проявления используют картонные формы, покрытые полимерным клеем, отталкивающим влагу.

Ассортимент картонных опалубок широк:

  • диаметр варьируется от 0.15 до 1.25 м;
  • в сечении заготовки имеют формы круга, квадрата или прямоугольника;
  • толщина стен зависит от форм и составляет 0.3 – 1.5 см;
  • длина форм – до 11 метров;
  • вес труб зависит от диаметра и достигает 1.8 – 9 килограмм на каждый погонный метр.

Для строительства опалубок под заливку свай применяются и съемные опалубочные конструкции, изготовленные из металла или пластикового материала.

Технологически все происходит просто:

  • в подготовленную скважину опускается труба;
  • выполняется заливка раствора;
  • спустя два – три часа после окончания бетонирования форма извлекается.

По вариантам погружения сваи бывают забивными, набивными и винтовыми. Первый вид в частном строительстве используется редко, так как подразумевает аренду специальной дорогостоящей техники. Поэтому предпочтение отдается буронабивному виду свай. Чтобы определиться в выборе опалубочной конструкции это решение будет наиболее оптимальным. Следует добавить, что заливка выполняется непосредственно в земле, и отпадает необходимость в транспортировке длинных и тяжелых столбов.

Пошаговое выполнение работ

Возведение фундаментной основы – дело ответственное. Рабочий процесс состоит из определенных этапов.

Земляные работы

Первый этап – бурение. Такая работа выполняется ручным либо электрическим буром. При этом соблюдаются определенные требования:

  • диаметр скважины и глубина бурения определяются в проектном решении;
  • глубина закладки сваи должна превысить уровень залегания слабых грунтовых слоев и точки замерзания как минимум на пятьдесят сантиметров;
  • ширину делают тоже по проекту и при этом учитывают дополнительное расстояние, чтобы вокруг свайного столба устроить подушку из песка.

Монтаж опалубки

Как только подготовка скважин завершена, в них монтируют опалубки. Используются формы из стали, пластика или картона. Вокруг вставленных заготовок засыпается песчаная прослойка, толщина которой достигает десяти сантиметров.

Данная мера нужна, чтобы создать защиту для свай от почвенных подвижек при изменениях температурного режима.

Армирование

Для усиления прочности будущей фундаментной конструкции выполняют армирование. Для каждой сваи готовится три – четыре металлических прута, диаметр которых составляет 0.8 см. Перед установкой стержни между собой соединяются в каркас проволочными креплениями, размещенными с интервалом в пятьдесят сантиметров.

Арматурный каркас должен возвышаться над поверхностью опалубочной заготовки на три сантиметра. Конструкция устанавливается таким образом, чтобы зазорные участки между металлом и стенами опалубки был не менее двадцати миллиметров. Такая особенность полностью исключает развитие коррозии металла.

Заливка бетоном

Переходим к заключительному этапу – бетонированию. Растворная масса заливается слоями, высота которых варьируется в пределах 0.5 метра. Каждый залитый слой подвергается уплотнению. Выполняется это штыкованием либо с помощью вибратора. Чтобы конструкция получилась монолитной. Очередной слой заливается сразу, пока предыдущий не начал схватываться.

Опалубка для ростверка

Так называется часть фундаментной основы, объединяющая сваи в единую конструкцию. Чтобы устроить полностью или частично заглубленный ростверок, оголовки свай соединяются траншеей не только по периметру строящегося объекта, но и под несущими внутренними стенками. Дно траншеи утрамбовывается, насыпается подушка из песка и цемента. Подсыпка выполняется примерно по уровню свайного верха.

Настилается рубероидный материал, монтируется опалубка. Щиты выставляются плотно, укрепляются, подпираются, чтобы исключить их выдавливание бетонным раствором. После этого закладывается каркас из арматуры, выполняется его соединение с выпущенными каркасными элементами каждой свайной опоры. Теперь заливается бетонный раствор.

Ростверки незаглубленного типа устраиваются аналогичным способом, только траншея не выкапывается. Опалубка выставляется непосредственно на поверхность строительной площадки, вниз засыпается песок, все остальные действия аналогичны предыдущему варианту.

Промежуток, оставшийся между поверхностью почвы и ростверка, прикрывается отмосткой либо обсыпается. Это позволит защитить пространство под объектом от сквозняков.

Установка свайного фундамента целесообразна для сооружения небольших объектов на сыпучих почвенных составах.

Опалубочные формы могут оставляться в качестве неотъемлемой части сваи либо извлекаться после того, как бетонная масса приобрела необходимую форму, но окончательно застыть не успела.

FILED UNDER : Статьи

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*