admin / 19.01.2020

Печь с контуром водяного отопления

ГОСТ 20219-74 Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром. Технические условия (с Изменениями N 1-6)

ГОСТ 20219-74*

Группа У25

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

АППАРАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ

Технические условия

Water contoured heating appliances for domestic use. Specifications

ОКП 48 5853*
____________________
* Код стандарта. Введено дополнительно, Изм. N 5.

Дата введения 1976-01-01

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Аппараты должны изготовляться следующих типов:

1 — работающие на природном газе;

2 — работающие на пропане, бутане и их смесях;

3 — работающие на природном газе и пропан-бутановых смесях.

1.2. Аппараты следует изготовлять в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.
(Измененная редакция, Изм. N 5).

1.3. Основные параметры и размеры аппаратов должны соответствовать указанным в табл.1 и на черт.1.

Таблица 1

Наименование параметра и размера

Норма

1. Номинальная тепловая мощность*, Вт (ккал/ч)

11630 (10000)

17445 (15000)

23260 (20000)

29075 (25000)

2. Коэффициент полезного действия, %, не менее

82

3. Содержание окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания, % по объему, не более

0,05

4. Температура воды на выходе из аппарата, °С

От 50 до 90

5. Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата, °С, не менее

110

6. Номинальная тепловая мощность запальной горелки, Вт (ккал/ч), не более

410 (350)

7. Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды по ГОСТ 6357-81

G-B

G2-B

8. Присоединительная резьба штуцера для подачи газа по ГОСТ 6357-81

G-B

G-B

9. Глубина , мм, не более

550

600

630

10. Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, дм, не менее

1,12

1,21

1,31

1,38

11. Масса, кг, не более

50

60

70

80

________________
* Предельное отклонение от номинальной мощности не должно превышать ±10%.

Черт.1. Основные параметры и размеры аппаратов

1 — штуцер для подвода газа; 2 — штуцер для подвода воды; 3 — штуцер для отвода воды.

Черт.1

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию аппарата и не распространяется в части размеров по высоте и ширине на аппараты с вертикальным расположением патрубка для отвода продуктов сгорания.
Пример условного обозначения аппарата (А) отопительного (О) газового бытового (Г) с водяным контуром (В) тепловой мощностью 23260 Вт (23,2 кВт), работающего на пропане, бутане и их смесях:

Аппарат АОГВ-23,2-2 ГОСТ 20219-74

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3, 4, 5, 6).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Аппараты должны удовлетворять всем требованиям СТ СЭВ 4221-83 и изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и эталону, утвержденным в установленном порядке.
(Измененная редакция, Изм. N 5).

2.2. Конструкция аппаратов должна обеспечивать:

а) доступ к основной и запальным горелкам, предохранительным и регулирующим устройством, а также съем их без отсоединения аппарата от коммуникаций;

б) удобство и безопасность зажигания запальной горелки;

в) возможность наблюдения за работой горелок;

г) исключение возможности случайного смещения основной и запальной горелок.

2.3. Аппараты должны иметь газовый фильтр.

2.4. Конструкция сопел газовых горелок должна предусматривать смену их только с помощью инструмента.

2.5. Аппараты должны иметь устройство, обеспечивающее стабилизацию разрежения в топочной камере при изменении разрежения в дымоходе от 2,94 до 29,4 Па (от 0,3 до 3 мм вод.ст.).

2.6. Элементы управления следует располагать в удобном и доступном для пользования месте.
(Измененная редакция, Изм. N 4).

2.7. Положение «закрыто» ручки газового крана должно быть ясно различимым.

2.8. Перемещение ручки газового крана в положение «открыто» должно производиться против движения часовой стрелки.

2.9. Аппараты должны иметь терморегулятор с пределом настройки от 50 до 90 °С и погрешностью настройки ±5 °С.

2.10. Газопроводы аппаратов, арматура и места их соединений должны быть герметичными.

2.11. Газопроводы аппаратов, арматура и места их соединений должны обеспечивать нормальную проходимость газа. Часовой расход газа должен обеспечивать номинальную тепловую мощность аппаратов.
(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.13. При зажигании пламя должно распространяться по всей огневой поверхности горелки без хлопков.

2.14. (Исключен, Изм. N 5).

2.15. Аппараты должны быть работоспособными при разрежении в дымоходе от 2,94 до 29,4 Па (от 0,3 до 3,0 мм вод.ст.).

2.16. При зажигании основной горелки пламя должно распространяться по всей огневой поверхности не более чем за 2 с.

2.17. Аппараты должны оснащаться автоматикой безопасности, обеспечивающей:

а) подачу газа к основной горелке только при наличии пламени на запальной горелке за время не более 60 с;

б) прекращение подачи газа при погасании запальной горелки за время не более 60 с;

в) прекращение подачи газа при отсутствии тяги в дымоходе за время не менее 10 и не более 60 с.
(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.18. Уровень звуковой мощности работающего аппарата — не более 55 дБ·А.
(Измененная редакция, Изм. N 5).

2.19. Наружные и внутренние облицовочные поверхности аппаратов, изготовленные из материалов, подвергающихся коррозии, должны иметь защитные термостойкие силикатные или лакокрасочные покрытия. При температуре нагрева наружных поверхностей крышки, боковых, передней и задней стенок ниже 60 °С допускается не применять термостойкие покрытия.
Силикатное эмалевое покрытие должно соответствовать следующим требованиям:

а) быть термически, химически стойким и механически прочным;

б) иметь толщину не более 0,6 мм для деталей с толщиной стенок от 0,1 до 1,2 мм и не более 1,3 мм для деталей с толщиной стенок от 1,2 мм и выше;

в) иметь коэффициент диффузного отражения белых эмалей не ниже 70%.
Лакокрасочные покрытия должны иметь:
адгезию — не более 3 баллов.
Наружные поверхности должны покрываться белыми или цветными эмалями.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 5).

2.20. Детали аппарата из неметаллических материалов, соприкасающиеся с углеводородными газами, должны быть стойкими к их воздействию. После извлечения их из жидкого пентана через 1 мин исходная масса деталей не должна увеличиваться более чем на 10%, а после извлечения через 24 ч не должна уменьшаться более чем на 10%.

2.21. Смазка газового крана должна быть стойкой к температурным влияниям и газовой среде. Температура каплепадения должна быть не менее 120 °С.

2.22. Температура поверхности ручек управления не должна превышать температуру помещения более чем на:
35 °С — для металлических ручек;
45 °С — для керамических ручек;
50 °С — для ручек из пластмассы и других материалов с аналогичной теплопроводностью.

2.23. Температура нагрева наружных поверхностей деталей аппарата и пола под аппаратом не должна превышать следующих величин в °С:

корпус крана, крышка, боковые и передняя стенки

задняя стенка

пол под аппаратом

2.24. Аппараты в упакованном виде должны выдерживать транспортную тряску при средней перегрузке 2,4 и частоте 9 Гц.
(Измененная редакция, Изм. N 3).

2.25. К каждому аппарату должно быть приложено руководство по эксплуатации.
(Измененная редакция, Изм. N 6).

2.26. Средний срок службы аппарата — не менее 14 лет.
(Измененная редакция, Изм. N 6).

2.27. Средняя наработка на отказ — не менее 2750 ч.
(Введен дополнительно, Изм. N 4. Измененная редакция, Изм. N 6).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточные испытания.

3.2. Периодические, типовые и контрольные испытания следует проводить в специальных испытательных лабораториях.

3.4. Периодические испытания следует проводить не реже одного раза в год не менее чем на трех аппаратах, из числа прошедших приемо-сдаточные испытания на соответствие всем требованиям настоящего стандарта, кроме пп.2.26 и 2.27.
(Измененная редакция, Изм. N 4).

3.5. Типовые испытания следует проводить при внесении в конструкцию или технологический процесс изменений, влияющих на параметры и требования, установленные настоящим стандартом. Типовым испытаниям следует подвергать не менее трех аппаратов на соответствие тем требованиям настоящего стандарта, на которые могли повлиять внесенные изменения.
(Измененная редакция, Изм. N 5).

3.6. Контрольные испытания следует проводить не менее чем на трех аппаратах в объеме и по методике периодических испытаний или в меньшем объеме по согласованию сторон.

3.7. Проверку аппаратов на соответствие требованиям п.2.26, п.2.27 проводят не реже одного раза в пять лет по методике, утвержденной в установленном порядке.
(Введен дополнительно, Изм. N 4. Измененная редакция, Изм. N 5).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Условия проведения типовых и периодических испытаний, а также погрешности средств измерения и контроля должны соответствовать СТ СЭВ 4221-83.

4.2. Состав и параметры испытательных газов, степень их чистоты и испытательные давления — по СТ СЭВ 4221-83.

4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. N 5).

4.3. (Исключен, Изм. N 5).

4.5. Размещение приборов на стенде для проведения типовых и периодических испытаний должно соответствовать схеме, указанной на черт.2.

4.6. Тепловую мощность аппарата (п.1 табл.1) следует определять при номинальном испытательном давлении на газе.
Тепловую мощность () вычисляют по формуле

, Вт (ккал/ч),

где — часовой расход газа, м/ч;
— низшая теплота сгорания газа, приведенная к нормальным условиям, кДж/м (ккал/м).
Низшую теплоту сгорания газа следует определять при помощи лабораторного калориметра или рассчитывать по составу газа, определяемому хроматографическими методами анализа.

Черт.2. Схема размещения приборов на стенде

Определение низшей теплоты сгорания должно производиться с точностью ±209 кДж/м (±50 ккал/м).
Перед замером расхода газа аппарат должен проработать не менее 5 мин.
Часовой расход газа (), приведенный к нормальным условиям, следует вычислять по формуле

, м/ч,

где — объем сухого газа, приведенный к нормальным условиям, м;
— время, в течение которого измерялся объем расходуемого газа, ч.
Объем сухого газа, приведенный к нормальным условиям, следует определять по формуле

, м,

,

где — объем влажного газа, приведенный к нормальным условиям, м, измеренный счетчиком;
— температура газа непосредственно на выходе из счетчика, °С;
— барометрическое давление в помещении лаборатории, Па (мм рт.ст.);
— избыточное давление газа непосредственно на выходе из счетчика, Па (мм рт.ст.);
— парциальное давление (упругость) водяных паров в газе на выходе из счетчика, Па (мм рт.ст.).
Парциальное давление (упругость) водяных паров в газе следует принимать по таблицам для воздуха в соответствии с точкой росы влажного газа, которая должна определяться конденсационным методом при помощи прибора ВИГ-2М конструкции института газа АН УССР.

4.7. Коэффициент полезного действия аппарата (п.2 табл.1) следует определять при работе основной горелки на номинальной тепловой мощности и перепаде температур воды на входе и выходе из аппарата (25±1) °С.
Температура воды на входе в аппарат должна быть равной (60±1) °С. Определение параметров следует производить при установившемся режиме, когда температура горячей воды не меняется более чем на 1 °С в течение 5 мин.
Коэффициент полезного действия () следует вычислять по формуле

,

где — часовой расход горячей воды, кг/ч;
— температура выходящей из аппарата воды, °С;
— температура входящей в аппарат воды, °С;
— теплоемкость воды, Дж/кг·°С (ккал/кг·°С);
— тепловая мощность горелки, Вт (ккал/ч).
Коэффициент полезного действия аппаратов, изготовленных по требованию заказчика, с температурой продуктов сгорания на выходе из аппарата не менее 200 °С, не проверяется.

4.6, 4.7. (Измененная редакция, Изм. N 2, 5).

4.8. Определение содержания окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания (п.3 табл.1) — по СТ СЭВ 4221-83 при номинальном давлении газа.
Продукты сгорания следует отбирать пробоотборником, схема которого приведена на черт.3.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 5, 6).

4.9. Температура воды на выходе из аппарата (п.4 табл.1) и точность достижения этой температуры (п.2.9) должны быть проверены при номинальной тепловой нагрузке.
Расход воды, протекающей через аппарат, необходимо снижать до прекращения работы основной горелки или до перехода на режим пониженной тепловой мощности. Проверку следует производить пятикратно в пяти положениях, включая крайние значения диапазона регулирования. За окончательный результат должно приниматься среднее арифметическое пяти измерений.

Черт.3. Пробоотборник

Пробоотборник

Черт.3

(Измененная редакция, Изм. N 2, 5).

4.10. Температуру продуктов сгорания на выходе из аппарата (п.5 табл.1) следует определять термометром с ценой деления 2,5 °С при работе аппарата на номинальной тепловой мощности и перепаде температур воды (25±1) °С. Термометр должен быть установлен после стабилизатора тяги на расстоянии 200 мм от него.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 6).

4.12. Проверку аппарата на соответствие требованиям пп.2.2-2.8 следует проводить визуально.

4.13. При периодических и типовых испытаниях проверка герметичности (п.2.10) — по СТ СЭВ 4221-83.
(Измененная редакция, Изм. N 5).

4.14. Проходимость газопроводов арматуры и мест их соединений (п.2.11) следует проверять:
при приемо-сдаточных испытаниях — визуально, оценкой картины горения газа;
при периодических и типовых испытаниях — определением часового расхода газа номинального давления.

4.15. Прочность и плотность теплообменника аппарата и водоведущих деталей (п.2.12) должны проверять давлением воды или воздуха равным (100+20) кПа в течение 5 мин.
Теплообменник и водоведущие детали считают выдержавшими испытания, если не будет течи и падения давления.
Проверку необходимо проводить при полном заполнении водой или воздухом теплообменника и водоведущих деталей.
Допускается проверку теплообменника проводить до установки его в аппарат.
(Измененная редакция, Изм. N 5).

4.16. Проверку аппарата на соответствие требованиям п.2.13 следует производить визуально при его работе на номинальном давлении газа.

4.17. (Исключен, Изм. N 5).

4.18. Время распространения пламени основной горелки по огневой поверхности (п.2.16) следует проверять при работе аппарата на минимальном давлении газа.

4.19. Проверку на соответствие п.2.17a следует проводить отсчетом времени от момента зажигания запальной горелки до момента срабатывания клапана безопасности.

Проверку соответствия требованиям пп.2.17б и 2.17в следует проводить после работы аппарата на номинальном давлении не менее 5 мин отсчетом времени:

п.2.17б — от погасания запальной горелки до срабатывания клапана безопасности;

п.2.17в — от прекращения разрежения в дымоходе до погасания основной горелки.
Время считать как среднее арифметическое пяти измерений.

При проверке кнопка газового клапана безопасности, срабатывающего при отсутствии запального пламени, не должна быть нажата.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51400-99.
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51402-99. — Примечание «КОДЕКС».

4.21. Проверку силикатного эмалевого покрытия (п.2.19) следует производить в следующей последовательности:
для проверки термической стойкости покрытия поверхность эмалированных деталей следует нагреть до максимальной температуры и обрызгать 100 мл воды температурой 20 °С в трех местах в течение 3 с. Места эмалированных покрытий для обрызгивания следует определять по наиболее нагретым местам. После высыхания брызг и охлаждения аппарата следует произвести проверку испытуемой поверхности при помощи индикатора (ферроксила) следующим образом: на обезжиренную с помощью хлористого углерода эмалированную поверхность следует наложить целлофан, смоченный в индикаторе. Целлофан оставляют на испытуемой поверхности в течение 10 мин. После удаления целлофана с поверхности ни на целлофане, ни на испытуемой поверхности не должны быть заметны синие пятна.
Приготовление индикатора (ферроксила): в 100 мл воды растворить 1 г ферроционила калия (красный кровяной соли) и 10 г хлористого натрия (поваренной соли);
определение химической стойкости покрытия следует производить «пробой пятном». Для этого участок испытуемой поверхности протирают спиртом и очерчивают восковым карандашом. В центр очерченного круга диаметром 20 мм вливают каплю 4% уксусной кислоты, которую после выдержки в течение 1 мин смывают спиртом. На эмали не должно оставаться матового пятна;
механическую прочность следует испытывать путем удара свободно падающего на эмалевую поверхность одной из деталей аппарата стального шарика массой 50-60 г с определенной высоты. Произведение высоты на массу шарика должно составлять 0,19 Н·м (0,02 кг·м). Для сохранения вертикального направления падения груза применяется металлическая труба. Испытуемая деталь должна быть установлена на стальное колесо с наружным диаметром 60 мм, внутренним — 50 мм и кромками с радиусом закругления 1 мм. После удара на эмалевом покрытии не должно появляться сколов и трещин.
Толщину слоя эмалевого покрытия должны определять прибором типа «измеритель толщины пленок ИТП-1».
Коэффициент диффузного отражения для белых эмалей должен быть определен по формуле

,

где — коэффициент диффузного отражения образца;
— коэффициент диффузного отражения эталона;
, — показания микроамперметра соответственно для эталона и образца.
Коэффициент диффузного отражения должны определять фотоэлектрическим блескомером типа ФБ-2.
Адгезию лакокрасочных покрытий следует определять методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15140-78.

4.18-4.21. (Измененная редакция, Изм. N 5).

4.22. Стойкость неметаллических деталей воздействию углеводородных газов (п.2.20) должны проверять следующим образом:
взвешенные детали, суммарная масса которых не менее 1 г, погрузить на 24 ч в сосуд с жидким пентаном так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью и не касались друг друга и стенок сосуда. Затем детали следует извлечь и, промокнув фильтровальной бумагой за время не более 1 мин, поместить в закрытый бюкс и взвесить. Затем детали следует оставить в открытом бюксе на 24 ч, после чего вновь взвесить.
Изменение массы деталей следует вычислять по формулам:

,

где — масса деталей до погружения в пентан, г;
— масса деталей спустя 1 мин после извлечения из пентана, г;
— масса деталей спустя 24 ч после извлечения из пентана, г.

4.23. Температуру нагрева наружных поверхностей и деталей аппарата (пп.2.22, 2.23) следует определять при помощи поверхностных термопар типа ТКХ с милливольтметром пирометрическим по ГОСТ 9736-80* или термометром сопротивления по технической документации, утвержденной в установленном порядке с логометром по ГОСТ 9736-80 при максимальном давлении газа перед аппаратом и максимальной температуре воды на выходе.

* Действует ГОСТ 9736-91. — Примечание «КОДЕКС».
Схема расположения точек приведена на черт.5.

Черт.5. Схема расположения точек измерения температур нагрева наружных поверхностей и деталей аппарата

Схема расположения точек измерения температур нагрева наружных поверхностей и деталей аппарата

_________________
* Чертеж 4 исключен. Изм. N 5.
(Измененная редакция, Изм. N 6).

4.24. Испытание аппарата на транспортную тряску (п.2.24) должны проводить на стенде в течение (35±1) мин при средней перегрузке 2,4 и частоте 9 Гц. Аппарат должен быть жестко укреплен на стенде.
После испытаний аппаратов на транспортную тряску их следует проверить на соответствие всем требованиям настоящего стандарта.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Каждый аппарат должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67, прикрепленную в доступном месте (исключая лицевую поверхность) и содержащую:
наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
порядковый номер аппарата по системе нумерации предприятия-изготовителя;
год и месяц выпуска;
условное обозначение аппарата;
величину номинального давления в Па и теплоту сгорания газа в кДж/м, на которые рассчитан аппарат;
тепловую мощность аппарата в Вт.
Маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим ее сохранность в течение всего срока службы аппарата.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 5, 6).

5.2. Все обработанные неокрашенные наружные детали аппарата и резьбовые концы штуцеров должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 9.014-78 по II группе изделий для категорий условий хранения и транспортирования 2(С).
Срок действия консервации — 12 мес.
Отверстия штуцеров должны быть защищены от засорения.
(Измененная редакция, Изм. N 3, 6).

5.3. Каждый аппарат должен быть обернут двухслойной упаковочной бумагой по ГОСТ 8828-89 или мешочной бумагой по ГОСТ 2228-81, или другой бумагой, обеспечивающей сохранность аппарата, обвязан шпагатом и упакован в деревянную обрешетку (типов I-3, II-1, II-2, II-3 по ГОСТ 12082-82), или, комбинированную обрешетку, изготовленную по техническим условиям и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке, или в тару из гофрированного картона (марки П.Т по ГОСТ 9142-90) с усилением жесткости ящика вспомогательными упаковочными средствами-вкладышами.

При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы транспортная тара и упаковка аппаратов должны соответствовать группе 102 ГОСТ 15846-79*.

* Действует ГОСТ 15846-2002. — Примечание «КОДЕКС».

(Измененная редакция, Изм. N 5, 6).

5.4. Руководство по эксплуатации аппарата должно быть уложено в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 или завернуто в водонепроницаемую бумагу по ГОСТ 8828-89.
(Измененная редакция, Изм. N 6).

5.5. Хранение аппаратов — по условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150-69.
(Измененная редакция, Изм. N 6).

5.6. Аппараты транспортируют железнодорожным транспортом в крытых вагонах или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
Размещение груза при перевозке аппаратов по железной дороге должно соответствовать «Техническим условиям погрузки и крепления грузов МПС».
Допускается аппараты формировать в пакеты. Габаритные размеры пакетов — по ГОСТ 24597-81. Аппараты, сформированные в пакеты, устанавливают:
на плоские поддоны по ГОСТ 9078-84 (упакованные в деревянную обрешетку) грузоподъемностью не более 1 т;
на ящичные поддоны по ГОСТ 9570-84 (упакованные в ящики из гофрированного картона).
Аппараты, установленные на плоских поддонах, скрепляют по ГОСТ 21650-76 металлической лентой по ГОСТ 3560-73 или ГОСТ 6009-74, или ГОСТ 503-81.

* Действует ГОСТ 14192-96. — Примечание «КОДЕКС».

5.6, 5.7. (Измененная редакция, Изм. N 5, 6).

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие аппаратов требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил монтажа, хранения и эксплуатации, указанных в настоящем стандарте и руководстве по эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации аппаратов — 3 года: для аппаратов, поступающих в розничную продажу, — со дня продажи; для аппаратов, предназначенных для внерыночного потребления, — со дня получения потребителем.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 4, 5, 6).

Текст документа сверен по:
официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1986
Юридическим бюро «Кодекс» в
текст документа внесены: Изменение N 5, 6,
утвержденные Постановлением

Госстандарта СССР от 22.06.88 N 2074,

Теплообменником может служить обычный бак, вмещающий до 5 литров жидкости. Конструкцию можно легко сделать своими руками, имея навыков сварки. Внутрь монтируются патрубки. Такое устройство быстро нагревает воду и подает ее в другой бак или радиаторы. Очень удобно для обогрева помещения ил нагрева воды.

Разновидности

Теплообменники имеют разную форму и размеры. Выбор регистра зависит от особенности печи и необходимой тепловой мощи.

Каждая из конструкций, сделанная своими руками по индивидуальным эскизам уже будет уникальной и считаться одной из лучших. Выделяют две разновидности: внешние и внутренние. Их четкие характеристики описаны в следующей таблице:

Внешние Внутренние
Модуль дымохода внутри герметичной емкости в виде трубы для отвода печного тепла Расположен внутри печи
Сложны в исполнении Просты в монтаже
Нет особых критериев по обслуживанию
Резервуар с водой демонтируется без усилий Трудно поддаются демонтажу и обслуживанию.

Материалы

Теплообменник для печи делают из «черной» листовой стали толщиной 3—5 мм. Можно заменить круглыми трубами диаметром 30—50 мм. Также используют медные листы либо трубы из нержавейки. Стоит учитывать, что регистры легче изготавливать и обслуживать из листового металла. 9 из 10-ти приборов сплошные и в теплообмене задействована исключительно внутренняя часть, имеющая контакт с огнем или горячими газами. У регистров из труб теплообменная площадь больше при таких же габаритах. Это обусловлено тем, что такой теплообменника имеет форму, которая позволяет нагревающему фактору охватить почти всю его поверхность.

Из труб делают котел для печи с водяной рубашкой. Лучше брать бесшовные материалы. При использовании других труб, швы нужно укрепить сваркой и при кладке «развернуть» конструкцию в местах соединений к кирпичной кладке. Можно сделать регистр из стальных листов, что поможет увеличить теплообменную площадь.

Конструкции

Змеевик как золотой стандарт

Широко используются регистры этого типа, основу которых составляют профильные трубы средним диаметром 40—50 мм. Своей формой похож на Г-образную решетку. Профильные трубы можно заменить изделиями с небольшой площадью поперечного сечения. Обработка и вывод нагретой воды происходит с любой стороны конструкции. Место выхода выбирают с учетом всех особенностей печи и положением труб в сетке отопления.

Бак для внутреннего монтажа

Это прямоугольные, чаще цилиндрические конструкции со змеевиком или трубой внутри. От объема топливника печи напрямую зависит длина печного котла. Он устанавливается на дымоход. Внутри конструкции установлена труба размером, равным диаметру самого дымохода. Патрубки находятся внизу, к ним крепятся трубы, по которым выходит горячая вода в другой резервуар или радиаторы, а холодная возвращается внутрь.

Водяная рубашка

Одной из наиболее распространенных конструкций считается теплообменник, который создан из 2 резервуаров. Надежная, но сложная модель известна под названием водяная рубашка. Емкости меньшего диаметра помещают внутрь резервуара большего размера. Однако самостоятельное выполнение теплообменника сопряжено с определенными сложностями. Поэтому перед созданием следует получить консультации у профессионалов.

Если владельцу трудно смастерить своими руками теплообменник, можно подобрать конструкцию из старых полотенцесушителей или радиаторов для автомобильных печек. Одним из вариантов следует считать использование газовой колонки, которую часто можно встретить в квартирах. В этом случае домашнему мастеру не стоит ничего переделывать, так как конструкция практически готова к применению.

Установке готовой конструкции на отопительно-варочную печь нужно уделить больше внимания. Горячие газы должны проходить над верхней полкой и выходить сразу в дымоход через переднюю часть топливника.

Принцип работы

Теплообменники, встроенные прямо в топливник, имеют высокий уровень КПД. Они расположены так, чтобы не находиться в зоне прямого контакта с огнем и избегать влияния высокой температуры. Вода нагревается быстро, остывает долго, конструкция за счет минимального воздействия огня служит долго. Такие регистры имеют на выходе патрубки для труб, ведущие к батареям или накопительной емкости для воды.

Как сделать своими руками теплообменник для печи из кирпича?

Для изготовления конструкции подойдет бак и трубки из меди в количестве 2 шт. Емкость нужного объема легко сварить из листовой стали толщиной 2,5 мм. В конструкции следует просверлить отверстия возле дна резервуара справа, и в самой верхней точке с другой стороны. Полученный теплообменник устанавливают в 3 м от печи на высоте 1 м от пола. Отводы подключаются к обогревательному устройству с разными наклонами. Внизу емкости врезают 2 крана — для слива накопительного бака и системы.

После окончательного выбора конструкции теплообменника, материала, можно приступать к монтажу. Главное, чтобы все сварочные работы были выполнены качественно. Потому что конструкция подлежит эксплуатации в тяжелых условиях, а для устранения проблем нужно демонтировать часть печи. После завершения основных работ регистр можно устанавливать в печь. Необходимо заполнить его водой и проверить на отсутствие протечек. Провести опрессовку высоким давлением как минимум в 2 раза большим, чем постоянное рабочее.

Как правильно использовать печь с теплообменником?

Для долгой службы устройства и предупреждения любых поломок нужно придерживаться нескольких правил безопасности. Во-первых, трубы теплообменника нельзя прикреплять на стены только неподвижными крепежами. Во-вторых, укреплять трубопровод нужно материалом, который способен выдерживает высокую температуру. В-третьих, заливать воду в холодную печь. При невысокой производительности печи лучше не устанавливать большой теплообменник.

Как выбрать твердотопливный котел с водяным контуром: ТОП-10 моделей с описанием преимуществ и недостатков

Твердотопливный котел с водяным контуром — агрегат с автономным питанием, способный качественно отопить маленькие квартиры и достаточно большие площади.

В качестве источника энергии можно использовать дрова, торф, паллеты, уголь и экогорошек.

Прибор отлично подходит для установки в доме, не имеющего подвода к центральной системе отопления или газовой магистрали.

Отличительные особенности

Главная особенность таких агрегатов — наличие водяного контура. Они могут быть одноконтурными и двухконтурными. Первые способны только отапливать помещение, а вторые — дополнительно подготавливать горячую воду для последующего использования.

Топливо подается вручную или автоматически, в зависимости от модели. Если это автоматика, то котел имеет резервуар для размещения сырья. Топливо может загружаться в систему в течение недели без посторонней помощи.

Такие модели имеют высокую цену, поэтому человек предпочитает выбирать котел с ручной кладкой.

ВАЖНО! Одной закладки топлива хватает на 3-4 часа.

Чтобы составить образ твердотопливного котла с водяным контуром, необходимо рассмотреть принцип его действия:

  1. Установка необходимой температуры в теплоносителе, подача топлива.
  2. Нагрев теплообменника в водяном контуре.
  3. Получаемая тепловая энергия аккумулирует со стенок водяной рубашки и происходит нагрев воды.
  4. Несмотря на вид циркуляции воды в системе (естественный или принудительный), дом наполняется теплом за короткий промежуток времени.

Виды устройств

Каждый прибор имеет свои уникальные технические характеристики.

Но все модели можно разделить на несколько видов, в зависимости от типа процесса горения:

  1. Традиционные. Отличительная особенность — процесс горения происходит снизу вверх. Топливо загружается вручную, продукты горения выводятся через дымоход. Котел не требует электричества для функционирования.
  2. Длительного горения. Особенности — процесс сгорания идет сверху вниз, топливо закладывается сверху. Агрегат рассчитан на бесперебойную работу в течение суток без «дозоправки». За счет сложной конструкции котлы длительного горения имеют высокую стоимость.
  3. Пиролизные. Особенности — наличие двух топливных камер: первая предназначена для сгорания твердого топлива, вторая — потребляет газ, который образовался в первой. Преимущества — высокий КПД, минимум отходов, экологичность. Но такие котлы требуют особого внимания — устанавливать их разрешено только в помещениях с влажностью 17-20%.
  4. Универсальные. Особенности — функционирование на всех видах твердого топлива. Если сменить горелку, то можно использовать жидкое горючее. Модели оснащаются системой безопасности, которая исключает самопроизвольное возгорание или прекращение работы.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

  • высокое качество сборки, надежность и безопасность оборудования;
  • длительный срок эксплуатации — некоторые модели способны прослужить более 10 лет;
  • экономичный расход топлива, низкая себестоимость агрегатов и сырья;
  • универсальность;
  • нет необходимости производить регулярный технический осмотр;
  • продукты горения пригодны для вторичного использования.

Недостатки:

  • дровяные модели имеют низкий КПД — не выше 80%;
  • необходимость каждые 5-6 часов загружать топливо в модели с ручной подачей.

Основные рекомендации:

  1. Мощность. Здесь покупателю следует обратить внимание на технические характеристики понравившейся модели. Производители указывают максимальную мощность, температуру, предполагаемую площадь.
  2. Принцип работы. Главный нюанс — количество контуров. Агрегаты с одним контуром только выдают тепло в комнаты, а с двумя — дополнительно обеспечивают человека горячей водой для бытовых нужд.
  3. Возможности. Приборы оснащаются различными системами для контроля процесса горения и фиксирования необходимой температуры. Некоторые современные модели оснащаются варочными панелями, на которых можно готовить пищу.
  4. Тип топлива и стоимость. Здесь человеку лучше отталкиваться от личных предпочтений и финансовых возможностей. Экономичным считается горючее в виде угля, дровяного сырья.

Популярные фирмы-производители

Повышенным спросом пользуются твердотопливные котлы от российских, немецких, итальянских производителей.

Это Viessman, Buderus, Ferroli, ЭВАН, Лемакс. Ниже представлены модели, заслуживающие внимания.

Место Наименование Цена
ТОП-10 лучших твердотопливных котлов с водяным контуром
1 Лемакс Форвард-12,5 13 кВт Узнать цену
2 Лемакс Форвард-20 Узнать цену
3 ZOTA Тополь М 20 20 кВт Узнать цену
4 Carbon 20 20 кВт Узнать цену
5 Protherm Бобер 20 DLO 19 кВт Узнать цену
6 Kentatsu ELEGANT-04 27 кВт Узнать цену
7 Buderus Logano S111-2-16 16 кВт Узнать цену
8 ЭВАН WARMOS TK-12 12 кВт Узнать цену
9 Теплодар Куппер Практик 20 Узнать цену
10 Теплодар Куппер Практик 14 14 кВт Узнать цену

Лучшие твердотопливные котлы с водяным контуром

Лемакс Форвард-12,5 13 кВт

Отличительная особенность модели — наличие стального теплообменника с длительным сроком эксплуатации. Одноконтурный котел предназначен для отопления жилых домов, коттеджей, зданий административно-бытового назначения.

При этом не требует питания от электрической сети.

Тип системы водяного отопления не препятствует прибору нормально функционировать.

Характеристики:

  • мощность — 13 кВт;
  • тип камеры сгорания — открытый, управления — механический, установки — напольный;
  • КПД — 75%;
  • топливо — уголь, дрова, кокс;
  • макс. температура теплообменника — 95 градусов, давление воды — 2 бар;
  • наличие термометра;
  • вид загрузки топлива — вертикальный;
  • диаметр дымохода — 14 см;
  • размеры — 37х90х58 см;
  • вес — 70 кг;
  • гарантия — 3 года.

Достоинства:

  • высокий уровень безопасности и экологичности;
  • ударопрочный теплообменник, дополнительно защищенный теплоизоляционными материалами;
  • корпус изготовлен из стали толщиной 4 мм, что гарантирует его прочность и надежность;
  • легкое подсоединение агрегата к дымоходу;
  • доступная цена — от 14 900 рублей.

Недостатки:

  • не предусмотрена система для чистки котла;
  • плохая регулировка зольника.

Лемакс Форвард-20

Одноконтурный котел с вертикальной загрузкой топлива. Благодаря высокой мощности, он быстро прогревает комнаты в помещении и долго поддерживает заданную температуру.

Привлекательный внешний вид позволяет установить прибор в любое место и подстроить его под общий интерьер.

Также предусмотрена возможность подсоединения к системе водяного отопления с естественной циркуляцией.

Характеристики:

  • мощность — 20 кВт;
  • не требует электричества для работы;
  • тип камеры сгорания — открытый, управления — механический, установки — напольный;
  • КПД — 75%;
  • материал теплообменника — сталь, макс. температура — 95 градусов;
  • топливо — уголь, дрова, кокс;
  • макс. давление воды — 2 бар;
  • оснащение термометром;
  • диаметр дымохода — 15 см;
  • размеры — 41х90х58 см;
  • вес — 78 кг;
  • гарантия — 3 года.

Достоинства:

  • толщина стали 4 мм, что влияет на долговечность конструкции;
  • удобный способ загрузки;
  • эффективный и быстрый нагрев больших помещений, площадь которых превышает 200 кв. м;
  • экологичность топлива;
  • простота монтажа и эксплуатации;
  • доступная цена — от 18 900 рублей.

Недостатки:

  • не обнаружено.

ZOTA Тополь М 20 20 кВт

Энергонезависимый одноконтурный котел с передней загрузкой топлива. Он оснащен топочными дверцами, которые открываются горизонтально и вертикально, закрываются на замок.

Теплообменник комбинируется со съемной заслонкой, что делает газоход двухходовым.

Поэтому наблюдается значительное увеличение площади нагрева с продолжительной теплоотдачей.

Характеристики:

  • мощность — 20 кВт;
  • тип камеры сгорания — открытый, управления — механический, установки — напольный;
  • КПД — 75%;
  • вид ТЭНов — опциональный, их макс. температура — 95 градусов;
  • топливо — дрова, уголь;
  • макс. давление воды — 3 бар;
  • наличие термометра;
  • диаметр дымохода — 15 см;
  • размеры — 44х84,5х97,5 см;
  • вес — 140 кг;
  • гарантия — 1 год.

Достоинства:

  • хорошее соотношение цены и качества — покупатель получает мощный агрегат за 30 с лишним тысяч рублей;
  • простое использование, легкость загрузки;
  • возможность установить газовую горелку на место шуровочной дверцы;
  • быстрое очищение камеры и дымохода за счет незамысловатой конструкции.

Недостатки:

  • необходимость вызова мастера, если решено дополнить агрегат другими функциями;
  • быстрый расход топлива: антрацит — 1, 3 кг/ч, уголь — 2, 5 кг/ч, дрова — 3, 3 кг/ч.

Carbon 20 20 кВт

Одноконтурная модель с верхней загрузкой. Способна отопить помещения с площадью до 200 кв. м. Не требует подключения к электрической сети.

Имеет вместительный топливный бак, автономную систему загрузки.

Если грамотно эксплуатировать прибор, то он порадует своей функциональностью и долговечностью.

Характеристики:

  • мощность — 7-20 кВт;
  • тип камеры сгорания — открытый, управления — механический, установки — напольный;
  • КПД — 80%;
  • материал теплообменника — сталь, вид — опциональный, температура — 65-95 градусов;
  • топливо — уголь, расход — 5, 6 кг/ч;
  • макс. давление воды — 3 бар;
  • наличие термометра и манометра;
  • диаметр дымохода — 15 см;
  • размеры — 46,5х97х105 см;
  • вес — 176 кг.

Достоинства:

  • долгое и стабильное горение;
  • легкое очищение котла;
  • разовая загрузка угля составляет 24 кг, а хватает ее на 4-6 часов;
  • каждая деталь конструкции изготовлена из прочной стали, что определяет ее срок службы;
  • экологичность и безопасность.

Недостатки:

  • требует определенного вида топлива — угля мелкой фракции;
  • внутренняя часть конструкции со временем поражается коррозией из-за образования конденсата серной кислоты;
  • высокая стоимость — от 40 000 рублей.

Protherm Бобер 20 DLO 19 кВт

Одноконтурный котел характеризуется высокой производительностью, способностью нагрева большей площади, наличием двухпроходного чугунного теплообменника, не требовательностью в электричестве.

Наличие 4 секций позволяет изменять производительность и комплектовать прибор до оптимального варианта.

Характеристики:

  • мощность — 19 кВт;
  • тип камеры сгорания — открытый, управления — механический, установки — напольный;
  • КПД — 90, 2%;
  • топливо — уголь, дрова;
  • температура теплообменника — 30-85 градусов;
  • макс. давление воды — 4 бар;
  • оснащение термометром и манометром;
  • диаметр дымохода — 15 см;
  • размеры — 44х93,5х64 см;
  • вес — 230 кг;
  • гарантия — 2 года.

Достоинства:

  • простая долговечная конструкция, изготовленная из чугуна;
  • наличие вместительной камеры сгорания;
  • после продолжительной эксплуатации агрегат сохраняет свой внешний вид и работоспособность;
  • быстрый обогрев помещений, с долгим поддержанием заданной температуры.

Недостатки:

  • массивность котла, затрудняющая его перемещение и установку;
  • высокая стоимость — от 60 000 рублей.

Kentatsu ELEGANT-04 27 кВт

Напольный одноконтурный котел пригоден для установки в помещениях с любой циркулирующей системой отопления. Не требует подключения к электрической сети, может выступать в роли самостоятельного источника тепла или дополнением к другому типу котла.

Все элементы конструкции изготовлены из чугуна, за исключением рычагов управления.

Модель достойна внимания, имеет хорошее соотношение цены и качества.

Характеристики:

  • мощность — 27 кВт;
  • тип камеры сгорания — открытый, управления — механический, установки — напольный;
  • топливо — уголь, дрова;
  • температура теплоносителя — 90 градусов;
  • макс. давление воды — 4 бар;
  • наличие термометра;
  • диаметр дымохода — 18 см;
  • размеры — 45х94,7х70,9 см;
  • вес — 198 кг;
  • гарантия — 2 года.

Достоинства:

  • простая эксплуатация и очистка камеры, дымохода;
  • легкость регулировки температуры;
  • быстрота нагрева, эффективная теплоотдача;
  • поставляется в собранном виде;
  • доступная цена — от 38 000 рублей.

Недостатки:

  • не обнаружены.

Buderus Logano S111-2-16 16 кВт

Одноконтурный котел с верхней загрузкой топлива, не требующий электричества для работы. Конструкция изготовлена из ударопрочной стали, эффективно поддерживающей тепло во всех комнатах.

Мощности агрегата хватает для отопления частных и дачных домиков, квартир, офисов, служебных помещений.

Характеристики:

  • мощность — 16 кВт;
  • тип камеры сгорания — открытый, управления — механический, установки — напольный;
  • КПД — 76%;
  • топливо — уголь (рекомендованный производителем), угольные и древесные брикеты, дрова, кокс;
  • расход топлива — 6, 4 кг/ч;
  • температура теплоносителя — 65-95 градусов;
  • давление воды — 3 бар;
  • оснащение термометром и манометром;
  • диаметр дымохода — 14, 5 см;
  • габариты — 60х87,5х73 см;
  • вес — 160 кг;
  • стоимость — от 54 000 рублей.

Достоинства:

  • длительность процесса горения;
  • легкий доступ к камере для подачи топлива;
  • прочная конструкция, которая не подвергается каким-либо повреждениям;
  • простой монтаж, поставка в собранном виде.

Недостатки:

  • не обнаружено.

ЭВАН WARMOS TK-12 12 кВт

Одноконтурный стальной котел предназначен для отопления небольших помещений. Отличительная особенность заключается в цилиндрической форме корпуса, обеспечивающей наибольшую прочность агрегата.

Топка оснащена широкой дверцей, поэтому происходит легкая загрузка горючего и последующая ее чистка.

Характеристики:

  • мощность — 5-12 кВт;
  • тип камеры сгорания — открытый (емкость 50 л), управления — механический, установки — напольный;
  • отапливаемая площадь — 80 кв. м;
  • КПД — 70%;
  • топливо — уголь, дрова, торф, макс. длина дров — 55 см;
  • температура теплоносителя — 95 градусов;
  • давление воды — 2,5 бар;
  • оснащение термометром;
  • диаметр дымохода — 11, 4 см;
  • габариты — 44х62х93 см;
  • вес — 59 кг;
  • гарантия — 1 год.

Достоинства:

  • высокий уровень прочности и долговечности;
  • быстрый нагрев помещения, с длительным поддержанием заданной температуры;
  • хорошее соотношение цены и качества — покупатель приобретает высокопроизводительное оборудование по весьма приятной цене (от 15 600 рублей);
  • легкость чистки и обслуживания.

Недостатки:

  • не обнаружены.

Теплодар Куппер Практик 20

Одноконтурная стальная модель предназначена для отопления помещений с площадью до 200 кв. м. Теплообменник из стали рассчитан на долгий срок эксплуатации, максимальную отдачу тепла.

Главное отличие — простая конструкция с привлекательным дизайном.

Характеристики:

  • мощность — 20 кВт;
  • тип камеры сгорания — открытый, управления — механический, установки — напольный;
  • вид ТЭН — предустановленный, мощность — 6 кВт, температура — 50-95 градусов;
  • топливо — уголь, дрова, торфяные брикеты;
  • давление воды — 1 бар;
  • оснащение термометром;
  • диаметр дымохода — 15 см;
  • габариты — 49х69х69 см;
  • вес — 82 кг;
  • гарантия — 3 года.

Достоинства:

  • невысокая цена — от 18 000 рублей;
  • вместительная топка;
  • быстрый нагрев;
  • возможность установить регулятор тяги;
  • допустимо утеплить боковые стенки;
  • высокое качество сборки, долговечность и прочность.

Недостатки:

  • не обнаружены.

Теплодар Куппер Практик 14 14 кВт

Одноконтурный котел прославился своей долговечностью, не требовательностью в электричестве. Модель отличается от предыдущей показателем мощности и максимальной площадью отопления — до 140 кв. м.

Привлекательный внешний вид позволяет установить конструкцию в любое место комнаты.

Характеристики:

  • мощность — 14 кВт;
  • тип камеры — открытый, управления — механический, установки — напольный;
  • вид ТЭН — предустановленный,
  • материал — сталь,
  • мощность — 6 кВт,
  • температура — 50-95 градусов;
  • топливо — уголь, дрова, торфяные брикеты;
  • давление воды — 1 бар;
  • наличие термометра;
  • диаметр дымохода — 11, 5 см;
  • габариты — 42х65,5х63 см;
  • вес — 68 кг.

Достоинства:

  • доступная цена — от 15 000 рублей;
  • отлично подходит для отопления частных и загородных домов;
  • простое использование, легкий монтаж;
  • быстрая очистка камеры и дымохода;
  • сохранность чистоты в помещении.

Недостатки:

  • не обнаружены.

Заключение и выводы

Котлы твердотопливные с водяным контуром — выгодная покупка для людей, у которых дом не подключен к центральному отоплению. Также агрегаты станут отличным решением для обогрева дачных домиков.

Если грамотно подойти к выбору, то можно получить эффективный и высокопроизводительный прибор с длительным сроком эксплуатации.

Из видео вы ознакомитесь с обзором твердотопливного котла с водяным контуром:

Как сделать печь со встроенным котлом

Такие печи целесообразно ставить в больших банях, имеющих отдельную душевую, комнату отдыха, раздевалку и т. д. Они позволят во время топки парной создать комфортную температуру в остальных помещениях. Решать вопросы с выбором типа котла и его линейными размерами нужно еще во время проектирования печи, при этом следует учитывать все особенности ее эксплуатации и конструктивные изменения. Сделать точный расчет тепловой мощности самодельного котла практически невозможно, слишком много существует индивидуальных факторов.

Как сделать печь со встроенным котлом

Краткий обзор вариантов печей с встроенным котлом

Печи для бани могут быть металлическими и кирпичными, с различным расположением каменки, с наличием котла подогрева воды для мытья. По размерам нет никаких ограничений, конкретные параметры выбираются с учетом размеров помещений, материалов строительства бани и климатической зоны проживания. Рассмотрим конструктивные особенности двух видов печей с отопительными котлами.

  1. Отопительный котел встроен в дымоход. Преимущества – длительное время эксплуатации, относительно низкие температуры нагрева положительно влияют на устойчивость металлических конструкций. Кроме того, такая установка отопительного котла не влияет на скорость обогрева парной, тепло из топки полностью передается на стенки печки, показатели теплоотдачи не изменяются. Недостаток – низкая продуктивность и небольшая площадь контакта отопительного котла с горячими газами не позволяют эффективно обогревать большие помещения.

    Варианты теплообменников для дымоходов

  2. Отопительный котел располагается непосредственно в топке.
    Преимущества – обогреваются большие по площади помещения, отопление функционирует сразу после начала топки печи, появляется возможность использования различных типов теплообменников.
    Недостатки – прямой контакт с огнем металлических элементов теплообменника негативно влияет на показатели их физической прочности. Стенки теплообменника имеют относительно низкую температуру, это способствует появлению конденсата влаги, а к влажным поверхностям прилипает большое количество сажи. Налет сажи толщиной в один миллиметр понижает коэффициент полезного действия теплообменника приблизительно на 10%. Приходится его часто чистить или мириться с недостаточным нагревом воды в котле. Еще один недостаток – возрастают габариты топки и как следствие, общие размеры печки. Не в каждой бане есть возможность устанавливать большие печки.

    Стальной теплообменник в печи

    Установка теплообменника в топку. Фото

Несколько слов следует сказать о типах теплообменников, это очень интересный вопрос, ошибки во время выбора инженерной конструкции могут иметь весьма печальные последствия.

Виды теплообменников, их преимущества и недостатки

Самостоятельно можно изготовить два вида теплообменников: плоские и трубчатые. Для того чтобы было легче принимать взвешенное решение, нужно ознакомиться с их эксплуатационными характеристиками и особенностями.

Трубчатый и плоский теплообменники

Плоские теплообменники

Довольно распространенный вид, часто используются во время строительства печей различного назначения, и не только для бани.

Плоский теплообменник

Плоский теплообменник

Преимущества

Самые простые в изготовлении, поверхности легко очищаются от налипшей сажи, допускается установка как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, имеют довольно высокий КПД.

Теплообменник плоский, установлен вертикально

Плоские котлы, в отличие от трубчатых, могут иметь большой объем, что в некоторых случаях позволяет делать забор горячей воды для мытья из системы отопления.

Встраиваемый теплообменник

Устанавливается расширительный бачок с увеличенными линейными размерами, в который постоянно добавляется вода после понижения уровня ниже критического.

Открытый расширительный бак для отопления

Вариант довольно удобный, решает сразу несколько задач. Но есть одно обязательное условие – в бане в зимний период времени температура в бане не должна понижаться до минусовых значений. Если условие не соблюдается, то воду следует заменить морозостойким теплоносителем.

Теплоноситель для систем отопления

На них следует остановиться подробнее, многие строители не уделяют им должного внимания. Главный недостаток – резко снижается теплоотдача стенок печки. Дело в том, что плоские теплообменники изготавливаются в виде буквы П, устанавливаются по периметру топки, кроме дверки. Это значит, что внешние стенки печки имеют низкую температуру, нагрев не превышает +40÷50°. Такие параметры значительно увеличивают время прогрева парной, подготовка по приему водных процедур занимает много времени. Есть еще более странные предложения – для увеличения срока эксплуатации котла делать между ним и топкой футеровку.

Футеровка теплообменника

Не спорим, дополнительный ряд кирпичей защитит теплообменник от негативного воздействия прямого пламени. Только какой ценой? Время начала эффективной работы отопительной системы намного увеличится, а обогрев печкой парной в разы уменьшится. Для того чтобы париться в парной и обогреть комнату отдыха и душевую придется много часов топить печь. На разговоры о том, что котел долго держит тепло, не обращайте внимания, никой выгоды от этого нет. Никто не может отменить законы физики. Раз печь с котлом долго держит тепло, значит, она столь же долго нагревается. Время уходит на прогрев большой массы кирпичей. Кроме того, внешние стенки банной печки остаются холодными. Такой вариант еще можно себе представить во время устройства печи для обогрева жилых помещений, но для бань категорически не рекомендуем его использовать.

Кирпичная печь в бане, сделанная своими руками

В жилых домах печка топится постоянно и увеличение времени нагрева помещений на несколько часов никакой роли не играет. Как, кстати, и время остывания воды в котле.

Практический совет. Если вы планируете в банной печи устанавливать плоский котел по сторонам топки, то продумайте, за счет чего удастся ускорить прогрев парной. Есть несколько вариантов, Можно значительно увеличить каменку, расположить ее непосредственно над топкой. Другой вариант – использовать дымоход для обогрева помещений. Делать его только металлическим, немного увеличить длину за счет различных колен и т. д. Сразу заметим, что перечисленные варианты, кроме положительных сторон, имеют и отрицательные. Нужно на месте самостоятельно сориентироваться и принимать взвешенные решения.

Трубчатые теплообменники

Трубчатые теплообменники (устанавливаются непосредственно в топку)

Наиболее удачное решение, могут быть различных размеров и форм, от довольно простых до сложных.

Простой регистр

Такие регистры изготавливаются с различными размерами, могут устанавливаться как с одной стороны топки, так и с двух или трех. Теплообменники легко обслуживаются, при возникновении аварийных ситуаций их можно вынуть из печи без разборки кирпичной кладки. Практики не советуют гнаться за слишком сложными конструкциями теплообменников, такие стремления часто приносят результат, обратный ожидаемому.

Трубчатый теплообменник «паук»

Очень важно. Для изготовления теплообменников применяйте только бесшовные трубы. Отличить их от шовных довольно просто – у них нет продольной линии сварки. Шовные трубы при нагреве могут давать трещины, как следствие – полная замена теплообменника с обязательной разборкой печи.

Почему мы рекомендуем ставить в печь трубные теплообменники? По двум равнозначно важным причинам.

Первая. Длина окружности трубы C = π×d.

Формула длины окружности

Труба стальная ГОСТ 12132-66 50 мм

К примеру, труба диаметром 50 мм в развернутом состоянии имеет длину окружности 3,14×50= 157 мм. Занимает всего 50 мм по длине места в топке, а обогревается в три раза больше поверхности. Для того чтобы эффективность плоского теплообменника была такой же, как и у трубчатого, его размеры должны быть в три раза больше. С этим все понятно, но не все однозначно. Трубы нельзя крепить вплотную друг к другу, а зазор между ними уменьшает эффективную площадь теплообмена, это существенно нивелирует преимущество. Но даже при таком устройстве трубчатые теплообменники эффективнее плоских.

Пример трубчатого теплообменника в печи

Вторая. Об этой причине никто не вспоминает, а она имеет большое значение. За счет наличия зазоров между трубами теплообменника появляется возможность не только очищать трубы от сажи, хотя и это очень важно. Есть еще один плюс – открытый огонь через зазоры напрямую нагревает стенки печки, парная быстро прогревается. Плоские теплообменники полностью изолируют стенки печки от огня со всеми негативными последствиями.

Имеющиеся зазоры позволяют печи быстрее прогреваться

Надеемся, что мы убеди вас делать трубные теплообменники, пусть они и намного сложнее в изготовлении. Не имеете достаточного опыта сделать его самостоятельно – обратитесь за помощью к квалифицированному сварщику, а сами займетесь установкой готового изделия в топку. Можете быть уверенными, что некоторое удорожание выполнения работ окупится в полной мере за счет надежности и эффективности функционирования котла.

Если у вас нет опыта, доверьте сварку профессионалу

Видео – Котел для твердого топлива

Цены на разные виды теплообменников

теплообменник

Использование в качестве котлов старых чугунных радиаторов

Есть и такие советы. Отдельные секции радиаторов собираются в батареи, количество секций ничем не ограничивается. Батареи вмуровываются в топку и отопление помещений бани решено. Все красиво и на первый взгляд вполне убедительно.

Использование в качестве котлов старых чугунных радиаторов

Что по этому поводу говорят профессионалы?

  1. Во-первых, чугунные радиаторы имеют очень большой вес, это значительное увеличение нагрузки на небольшие банные печки.

    Чугунный радиатор очень тяжелый

    Некоторые из них строятся на половых балках перекрытия, увеличивать вес конструкции невозможно. Нужно делать бетонный фундамент, а это обходится дорого.

  2. Во-вторых, такие радиаторы можно устанавливать только в каменных печках, а трубчатые или плоские теплообменники универсального применения, могут монтироваться как в кирпичных, так и в металлических печках.

    Схема печи с чугунным радиатором в качестве теплообменника

    Схема подключения теплообменника

  3. В-третьих, чугун крайне негативно реагирует на открытое пламя, устанавливать в топке котлы из чугунных радиаторов инженерами не рекомендуется. Где тогда их устанавливать, в дымоходе? Большой вопрос.
  4. В-четвертых. Чугунные радиаторы имеют много различных ребер для увеличения площади теплообмена, поверхность неровная и т. д. Такие особенности конструкции способствуют ускоренному отложению на них сажи, ее наличие становится причиной резкого понижения эффективности функционирования. Кроме того, очистить поверхности радиаторов не просто трудно, а невозможно.

    На чугунных радиаторах быстро откладывается сажа

Практический совет. Если у вас после ремонта старой отопительной системы остались чугунные батареи, то сдайте их в пункт приема металлолома, а на вырученные деньги купите металлические трубы, не пытайтесь экономить себе в убыток.

Чугунный радиатор

Как вмуровывать радиатор в печь

Мы постараемся дать пошаговую инструкцию кладки печи, подробную универсальную порядовку рассказать невозможно, слишком много существует вариантов как по размерам и типам теплообменников, так и по характеристикам печей. Но зная общие принципы, этапы и особенности можно будет делать печи по индивидуальным чертежам. Исходные данные. Печь кирпичная с верхним расположением каменки, котел плоский или трубчатый с размещением в топке, фундамент бетонный армированный, дымоход кирпичный или совмещенный с трубчатым.

Основание для печи

Шаг 1. Изготовьте котел (теплообменник) понравившегося типа, габариты согласовывайте с размерами печки и топки. Занесите в помещение кирпичи, дверки поддувала и топки, шибер, элементы каменки. Приготовьте раствор для кладки. Для кладки можно использовать только глину с песком или добавлять еще немного цемента для прочности. Оба варианта почти равнозначны, но мы советуем второй – уменьшаются риски вымывания раствора в швах печи из-за попадания воды.

Теплообменник чугунный – фото

Шаг 2. Проверьте горизонтальность фундамента, при необходимости выровняйте его. Разброс по горизонтали менее одного сантиметра – не обращайте внимания, такие погрешности без проблем ликвидируются во время кладки кирпичей за счет разности толщины раствора.

Схема кладки печи и установки теплообменника в ней

Шаг 3. Без раствора выложите кирпичами основание печи, еще раз проверьте правильность сделанных расчетов. На порядовке основания уже можно приблизительно разметить количество кирпичей для топки, толщину стен, конкретное место расположения котла.

Пример кладки первых рядов

Шаг 4. Кладите первый ряд на раствор, он будет сплошным. Второй ряд уже должен учитывать расположение и размеры поддувала.

Практический совет. Есть варианты современных печей, способных длительное время поддерживать горение дров. В таких конструкциях зольник с колосниками в большинстве случаев не делается, интенсивность сгорания топлива регулируется количеством подаваемого воздуха через специальные продухи. Мы не советуем для бани использовать этот вариант. Длительное горение топлива не увеличивает его теплоотдачу, а растягивает ее во времени. Печь будет длительное время теплой, но горячей никогда. А парную нужно максимально быстро прогревать до высокой температуры.

Шаг 5. Для высоты зольника достаточно три ряда кирпичей, конкретные размеры нужно согласовывать с размерами дверцы. Под колосник следует выбирать боковины кирпичей, делайте это болгаркой с алмазным диском. Последний ряд под колосники лучше класть из огнеупорного кирпича. Всю внутреннюю поверхность топки и несколько первых рядов дымохода делайте из огнеупорного материала. Если нет возможности – не расстраивайтесь. Практика показывает, что печи из обыкновенного кирпича не рассыпаются 5÷8 лет. И это при ежедневной топке. О сколько раз в год будет топиться печь в бане? Прибавьте к этому защиту стенок топки котлом, выполните простейшие арифметические расчеты, полученный результат успокоит вас.

Начало кладки печи – выложена часть топливника и установлен колосник

Первые ряды печки сделаны, пора приступать к укладке котла (теплообменника). Это уже более сложный процесс, требует повышенной внимательности.

Кладка котла (теплообменника)

Топка печки должна вмещать котел и по объему позволять делать одновременно несколько закладок дров.

Шаг 1. Поставьте бак на верхний ряд кирпичей. Отрегулируйте его положение с таким расчетом, чтобы пришлось подрезать минимальное количество кирпичей. Если вы сделали теплообменник плоским в виде буквы П, то постарайтесь его разместить в максимальной близости к внешним стенкам. Одновременно посмотрите на положение входных/выходных патрубков, их длина должна быть примерно на 5÷10 см больше толщины топки. Не делайте плоский теплообменник с верхней нагревающейся поверхностью, это намного усложнит процесс нагрева каменки до высоких температур. Ее придется делать в дымоходе, а достичь большой температуры нагрева в этом месте довольно трудно. Кроме того, ограничивается объем камней, что непременно уменьшит скорость нагрева парной и длительность поддержания необходимой температуры.

Внутри шамотного ядра установлен теплообменник

Шаг 2. Начинайте обкладывать котел кирпичами. Для плоского котла можно использовать обыкновенные красные кирпичи, температура нагрева стен будет минимальной. Для трубчатых теплообменников лучше использовать по периметру топки огнеупорный материал. Мы уже упоминали одно из важных преимуществ котлов такого типа – внешние поверхности печки могут сильно нагреваться. Это значит, что боковины топки следует защищать от теплового разрушения.

Шаг 3. Через два ряда начинайте оставлять отверстие под дверку топки, размеры стандартные или отрегулируйте самостоятельно. Переднюю стенку топки следует делать также и шамотного кирпича.

Шаг 4. Если печка большая, то делайте каналы для очистки и закрывайте их дверцами, для небольших конструкций это необязательно. Периодическую очистку можно без проблем сделать через монтажное место установки каменки. Убираются камни, вынимается металлическая плита, на которой они лежали, и открывается доступ для полного удаления из печки сажи.

Шаг 5. Кладите ряды кирпичей по высоте котла, постоянно проверяйте уровнем их положение. Если вы правильно делаете перевязку и соблюдаете пространственное положение кирпичей, то швы между ними будут постоянно одинаковыми по толщине. На уровне дверки топки нужно положить металлическую полоску для закрытия кирпичами ее верхней части.

Шаг 6. Начинайте подготовку к установке каменки. Располагаться каменка может на толстом (примерно 4÷5 мм) стальном листе, размеры должны отвечать размерам топки с установленным в ней теплообменником. Если трудно достать такой металл, то можно приобрести в магазине варочную чугунную плиту с комплектом колец для закрытия отверстий.

Важно. Размеры варочных плит стандартные, не всегда соответствуют размерам сделанного вами котла. Если плита немного больше, то нет проблем, сделайте в кирпичах углубления по толщине металла и ставьте плиту. Если она меньше, то нужно суживать просвет над топкой. Делать это следует за несколько рядов, конкретное количество зависит от величины плиты и топки.

Кирпичи не должны выступать более одной трети длины, только в таком положении их можно надежно зафиксировать следующим рядами. Не получается так? Тогда используйте металлические пластины или прутки, вмуровывайте их в шов и кладите на них часть выступающих кирпичей. Во время кладки боковых поверхностей топки делайте отверстия под трубы теплообменника.

Перекрытие

Шаг 7. Начинайте класть дымоход. Место его расположения должно определяться перед началом кладки печи. Размеры внутреннего прохода обязаны обеспечивать постоянную и достаточную тягу.

Труба и ее части

Порядовка выдры и распушки дымовой трубы сечением 270х140 мм

Выбор длины дымовой трубы

Важно. Обращайте внимание, чтобы дымоход не располагался под балками потолочного перекрытия или стропилами. Это большая ошибка, для ее исправления придется потерять много времени.

В дымоходе следует обязательно поставить шибер. При желании можно не делать весь дымоход из кирпича, а после шибера установить металлическую трубу.

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

Видео – Отопительная печь

Видео – Проект кирпичной печи для бани + порядовка

Финишные работы и практические советы

Осталось сделать каменку. Для этого нужно изготовить небольшое ограждение из металлической проволоки по периметру стального листа или варочной плиты. Высота ограждения примерно 25÷30 см. Чем больше будет камней, тем дольше в парной будет поддерживаться оптимальная температура.

Каменка – фото

Настоятельно советуем подбирать металлический лист или варочную плиту с размерами, превышающими котел. Это позволит в случае необходимости вынимать его из печки без снятия кирпичей.

Чтобы во время демонтажа не мешали патрубки входа/выхода теплоносителя, сделайте на торцах резьбовые соединения. Приварите к выходам теплообменника гайки соответствующего диметра и газовым ключом закручивайте патрубки. Для герметизации желательно применять алюминиевые или бронзовые шайбы. Если их нет, то можете пользоваться любыми другими уплотнителями. Соединение патрубков с теплообменником выполняется в недоступном для огня месте, температура нагрева резьбового соединения не будет превышать +60÷70°С.

Способ нарезки резьбы плашками

Схема подключения патрубков к теплообменнику

Баня используется периодически, в зимнее время вода в системе отопления может замерзать. Чтобы исключить разрывы системы отопления применяйте в качестве теплоносителя антифриз. Категорически запрещается заменять его соляркой.

Отопление бани такими котлами не может быть естественным за счет разности температуры, в обязательном порядке нужно устанавливать циркуляционный насос. К выбору насоса следует подходить очень внимательно. Нужно смотреть не только на его технические характеристики, но и на возможность работать с антифризом. Дело в том, что не все резиновые сальники могут работать с таким жидкостями, требуется специальная маслоустойчивая резина. Поинтересуйтесь этим вопросом у реализаторов.

Буржуйка с водяным контуром своими руками

Чем ближе холода, тем больше собственники загородных домиков думают о качественном утеплении своих жилищ. Сегодня способов и материалов для этого предостаточно. Если у домика нет газового снабжения, можно задействовать иные источники отопления, например, буржуйку. А для удобства её можно оснастить водяным контуром. Такую печь вполне возможно создать самостоятельно.

Как устроена буржуйка с водяным контуром

Если рассматривать покупку готовой буржуйки, нужно приготовиться к довольно значительным затратам. Но можно хорошо сэкономить, если изготовить её самостоятельно. В таком случае перед началом работ нужно изучить несколько теоретических вопросов.

Что такое печь буржуйка с водяным контуром

По сути, буржуйка, оснащённая водяным контуром, работает за счёт нагрева жидкости. Точнее, испарения воды омывают котёл со всех сторон. Получается, что стенки отопительной камеры прогреваются и комфортная температура поддерживается гораздо дольше. Система за счёт водяной рубашки и радиаторов способна подтапливать небольшой жилой дом или дачу.

Вода, нагретая горячими дымовыми газами, подаётся к радиаторам, отдаёт им свое тепло и возвращается в бак

Достоинства и недостатки буржуйки с водонагревателем

Если вы решились соорудить печь-буржуйку с водяным контуром, следует знать о её основных достоинствах:

  1. Высокая эффективность. Себестоимость такого агрегата значительно ниже, чем у аналогичных устройств. А при использовании подручного материала себестоимость и вовсе минимизируется. При этом печь быстро нагревается и долго держит тепло.
  2. Доступные виды топлива: уголь, торф, дрова и другие растительные отходы.
  3. Нет привязки к электросети. Работа основана на природной циркуляции теплового носителя.

Привычные для любой дровяной печи недостатки:

  1. Печи из металла даже с водяным контуром уступают современному отоплению по уровню КПД, потому что часть тепла всё равно уходит вместе с дымом в атмосферу.
  2. Дом, который отапливается буржуйкой, может прогреваться неравномерно.

Печь может обогреть только те помещения, которые примыкают к ней непосредственно. Поэтому в удалённых от неё частях здания часто приходилось устраивать дополнительную печку.

Конструкция печи и теплообменников

Главная составляющая этой печи — теплообменник. Он располагается в топочном отсеке и подключается к отопительной сети. Для создания теплообменника могут применяться полые стальные трубы и листовая сталь толщиной 5 мм.

Печь с водяным контуром может быть создана на основе уже действующего теплового агрегата. Иными словами, водяной контур внедряется в уже действующую печь. Главная проблема такого решения связана с ограниченным объёмом топочного отдела. Кроме того, существует угроза перегрева контура, поэтому при выполнении монтажных работ важно соблюдать определённые требования ко всем компонентам системы:

  1. Контур. Оптимальный вариант — приобретение готового регистра или его заказ в специальной мастерской. Мастер сделает верные замеры и изготовит подходящий контур для вашей печи.
  2. Трубы. Для теплообменника лучше задействовать трубы толщиной минимум 3–5 мм. Такой размер оптимален с точки зрения прочности и долговечности и не допускает перегрева системы.

    Водяной контур делается из толстостенных стальных труб и возводится прямо над топкой

  3. Зазор. Его обязательно нужно оставить между стенкой и рабочим регистром. Это также защитит контур от перегрева и снабдит его должным количеством воздуха. Оптимальная толщина зазора — 1 см. Этот же размер соблюдается при интеграции теплообменника в печь.

Когда теплообменник устанавливается в топку, он сокращает её рабочий объём. Это не так критично, если печь возводится с нуля. А когда дровяная печь переоборудуется под водяную отопительную технику, этот фактор требуется обязательно учесть во всех расчётах, ведь он кардинально воздействует на совокупный объём топлива, вмещающегося во время одной загрузки, и общую производительность системы.

Фотогалерея: варианты самостоятельно изготовленных буржуек

Для изготовления буржуек часто используют старые металлические трубы Часто под буржуйку переделывают старый газовый баллон Под буржуйку можно приспособить и обычную металлическую бочку, но её стенки могут быстро прогореть, т. к. они имеют недостаточную толщину Для улучшения теплоотдачи каркас буржуйки обкладывают кирпичом Простую и функциональную печку-буржуйку можно сварить из металлических листов толщиной 5 мм

Изготовление буржуйки с водяным контуром своими руками

Для самостоятельного изготовления печи-буржуйки потребуются навыки работы с металлическими изделиями и умение обращаться со сварочным аппаратом.

Определение параметров печи

  1. Когда предполагается применять большие дрова, загрузочное отверстие в топочной зоне делают размером 40х40 см. Если топливными элементами станут маленькие древесные куски или уголь, то приемлемые параметры отверстия — 20х20 см.

    Небольшую печку можно топить крупными дровами, если сделать топочную камеру и загрузочное отверстие соответствующих размеров

  2. Если дымоотвод будет располагаться на задней стороне топки, то угол его наклона должен быть не менее 30 градусов. Так будет гарантирована хорошая тяга. Если ошибиться с углом, то отвод дыма замедлится, и он проникнет в помещение.
  3. Теплоёмкость печи можно увеличить, если по её боковым сторонам прикрепить несколько металлических пластин перпендикулярно поверхности стенки. Их максимальная толщина — 5 мм. Так наращивается площадь греющей поверхности этого агрегата, а значит, и его тепловая отдача.

    При наваривании на стенки буржуйки металлических пластин увеличивается площадь отдающей тепло поверхности

  4. Для достижения этого же эффекта конструкцию можно обложить кирпичами. Стенка из такого материала позволит печи дольше удерживать тепло, а также обеспечит её высокую пожарную безопасность.

    Если печку обложить кирпичом, она будет дольше сохранять и лучше отдавать тепло

Видео: проект печки-буржуйки с водяным контуром

Необходимые материалы и инструменты

Форма печи может быть:

  • круглой;
  • квадратной;
  • прямоугольной.

В первом случае применяется труба или металлическая бочка. Её минимальный диаметр — 30 см, а толщина стенок — 5 мм. Для прямоугольных и квадратных печей используют листовой металл. Для дымоотвода задействуется труба с минимальным диаметром в 10 см и толщиной 1 мм. Меньшая толщина здесь нужна потому, что температура выводимых из топки газов значительно ниже, чем в топочном отсеке.

Для изготовления круглой печи-буржуйки можно использовать старый газовый баллон

Для работы потребуется такой набор инструментов:

  1. Сварочный аппарат. Минимальная сила тока — 200 А.
  2. Молоток.
  3. Жёсткая металлическая щётка.
  4. Болгарка с диаметром круга 12,5 см.
  5. Плоскогубцы.

Изготовление печи-буржуйки

Перед разметкой, сваркой и монтажом необходимо переодеться в рабочую форму, чтобы не получить ожоги или ссадины. Далее приступаем к работе:

  1. Перед раскроем важно определиться с толщиной стенок задуманной буржуйки. Если вы намерены применить листовой металл, то сначала днище планируемой печи скрепляется со всеми её стенками, кроме передней. Низ устанавливается на минимальной высоте 25–30 см. Так снижается шанс нагрева пола.

    К днищу последовательно приваривают все стенки кроме передней

  2. Затем устанавливаются ножки для буржуйки. Они также изготавливаются металла и привариваются к основанию. Все компоненты соединяются только под прямым углом. Закреплять все детали нужно с помощью сварочной техники, применяя тавровый шов.
  3. На перегородке между топочной камерой и поддувалом делается несколько прорезей. Это щели для устранения золы. Они выполняются на расстоянии 5 см от стен печки. Можно использовать готовую решётку, сваренную самостоятельно или купленную в магазине. Ниже прорезается проём поддувального отсека.

    Вместо прорезей в дне топочной камеры можно вырезать прямоугольное отверстие и уложить в него готовую колосниковую решётку

  4. Далее присоединяется передняя стенка конструкции. В ней заранее устраивают проёмы для дверок. Сбоку этих отверстий прикрепляются навесы, на которых закрепляются дверки топочного отсека и поддувала. Дверки оснащаются засовами или задвижками.
  5. После окончания сварочных работ все швы проверяются на предмет дефектов. Затем приваривается верхняя сторона буржуйки и дымоотводная труба.

Монтаж водяного контура

Как правило, состав водяного контура следующий:

  1. Бак для расширения.
  2. Трубы.
  3. Теплообменник.
  4. Радиаторы.

Вода, увеличив свою температуру в теплообменнике, следует по трубам в радиаторы. Там она остывает, а потов снова направляется в теплообменник.

Последовательность монтажа водяного контура:

  1. Установка радиаторов.
  2. Подсоединение труб, ведущих от печи к радиаторам. На участках выхода и входа ставится арматура для регулировки.

    Самым простым вариантом запорной арматуры на входе и выходе радиатора является шаровой кран

  3. Монтаж расширительного бака. Он уберегает трубы от разрыва. Разрыв может возникнуть от расширения нагревающейся воды. Лишняя горячая вода сливается в расширительный бак. Когда теплоноситель остывает, он возвращается обратно в трубопровод.

Фотогаллерея: варианты изготовления теплообменников

Для нагрева небольшого объёма воды можно установить круглый теплообменник на начальный участок дымохода Металлическая труба, намотанная на корпус буржуйки в несколько оборотов, эффективно нагреет всю проходящую через него воду Трубы теплообменника можно расположить горизонтально над топкой Перемещаясь вдоль горячих перегородок, вода заберёт у них тепло и быстро нагреется

Видео: буржуйка на дровах с водяным охлаждением

Эксплуатация печи-буржуйки с водяным охлаждением

Нельзя не отметить тот факт, что при монтаже теплообменника в печь в водяном контуре жидкость может закипеть прямо в процессе обогрева помещения. Чтобы этого не допустить, обязательно ставят циркуляционную технику. Благодаря ей тепло будет равномерно расходиться по всему дому. Кроме этого, понадобится установка двух дополнительных устройств:

  1. Источник бесперебойного питания. Он нужен для того, чтобы запитать насос при отключении электричества.
  2. Байпас. Это отрезок трубы, который позволяет воде течь напрямую, минуя теплообменник. Если рядом с печкой есть электрическая розетка, можно использовать систему автоматики, которая будет включать и выключать проток через байпас в зависимости от температуры теплоносителя. В противном случае ставят запорную арматуру и управляют ей вручную.

    Байпас позволяет переключить поток теплоносителя на прямую подачу к радиаторам при его нагреве до нужной температуры

При обращении с печью-буржуйкой необходимо соблюдать определённые правила эксплуатации.

  1. Не топите печь, когда теплообменники пусты. При такой эксплуатации они быстро прогорят.
  2. Во время работы печи не отделяйте теплообменник от сети отопления. Когда вода нагревается, увеличивается её объём и давление, из-за чего печь может взорваться. Поэтому на выходах теплообменника нельзя устраивать никаких арматур.
  3. Если буржуйка разогрета, не добавляйте в теплообменник холодную воду. Температурная разница может нарушить его работу и сломать устройство. Самые уязвимые участки теплообменника — сварные швы.
  4. Повышайте эффективность оборудования с помощью циркуляционного насоса с байпасом.

Чистка и ремонт печки

Не стоит забывать и о чистке печки-буржуйки. Так как у неё имеется отсек для сбора золы, чистка топки проводится довольно легко. Уделяйте особое внимание трубам. Их можно чистить от сажи жёсткой щёткой или использовать народные способы: сжигать вместе с дровами картофельные очистки. Кожура размягчит и вытеснит сажу со стенок, и та осыплется на дно. Убрать её можно аккуратно веником и совком.

Когда удастся своими силами создать буржуйку и оснастить её водяным контуром, вы получите отличный и экономичный отопительный прибор, а в вашем загородном домике всегда будет тепло и уютно.

FILED UNDER : Статьи

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*