admin / 06.12.2019

Подключение лампочек

Часто при электромонтаже освещения зданий необходимо сделать так, чтобы лампы одного из помещений включались с двух выключателей. Обычно так устроена разводка на лестничных маршах. Выключатели такого вида называются проходными и наиболее сложны в монтаже. Но в обычной квартире нужды в подобных схемах нет.

Наиболее используемым в жилых помещениях является вариант, при котором несколько ламп включаются одновременно с одного выключателя. Это может быть и точечная подсветка с тремя и более светильниками, а возможно и несколько светодиодных лент. И вот тут при отсутствии знаний такого монтажа возникают трудности, хотя особых сложностей в этом нет.

Необходимо рассмотреть несколько возможных схем подключения потребителей, чтобы понять суть такой работы. К тому же и двойные выключатели имеют свои особенности подключения.

Обычный выключатель на одну лампу

Схема подключения лампы к обычному выключателю

Начинать следует с наиболее простого варианта, а потому имеет смысл начать с азов. При монтаже выключателя нужно помнить, что ставится он на разрыв фазного провода, следовательно, ноль будет идти напрямую на источник света. При установке выключателя на нулевой, контакты устройства могут быстро прогореть. Наверняка многие замечали, что при плохом контакте в розетке чаще всего подгорает ноль. Происходит это по причине большей нагрузки при прохождении тока именно на нулевом контакте.

Еще одна причина разрыва выключателем именно фазного провода – это возможность быстрого снятия напряжения с потребителя при возникновении внештатной ситуации, в то время как разрыв нуля не обеспечит обесточивания, а лишь разъединит цепь.

Главное правило – выполняются работы по монтажу электропроводки, выключателей и светильников строго при полностью снятом напряжении. При невозможности определения фазного провода по цвету допускается кратковременная подача электроэнергии с целью «прозвона». При этом необходимо предварительно убедиться в отсутствии замыканий оголенных проводов.

Подключение двух ламп на один выключатель

Как подключить две лампочки к одному выключателю, можно понять по той же схеме монтажа, различий практически нет. Нулевой провод идет напрямую от распределительной коробки последовательно через все источники света. Фазу, проходящую через выключатель, нужно подсоединить ко вторым контактам ламп. Такое подключение называется параллельным.

Обязательно следует следить за тем, чтобы соединительные контакты проводов были скреплены надежно. По возможности желательно использование клеммных колодок, где соединение происходит посредством винтов, либо колодок типа WAGO, где провод зажимается при помощи пружины.

Также нужно знать, что при скрутке проводов не допускается соединение меди с алюминием, т. к. это грозит окислением и в результате ослаблением и нагревом контакта.

Схема подключения двух и более ламп к обычному выключателю

Таким образом обеспечивается подключение двух и более источников света к одному выключателю. На каждом из них есть маркировка предела нагрузки. Ее следует учитывать при подсчете общей мощности подключаемых ламп (схема подключения двух и более ламп показана выше).

Двухклавишный выключатель

Применение двухклавишного выключателя возможно в помещениях с раздельным освещением при подключении многорожковой люстры или раздельного санузла, где между дверями в ванную и туалет он и располагается. Естественно, не имеет смысла установка двух обычных выключателей рядом, если есть возможность размещения более компактного устройства.

Раздельное освещение помещения

Такое освещение чаще всего применяется в офисных помещениях, где возле окна больше естественного света, но в то же время рабочий день зимой недолог. Схема подключения в этом случае не сложна, но требует определенных знаний.

Схема подключения двухклавишного выключателя

Выключатель устанавливается также в разрыв фазного провода. Такие устройства имеют один контакт для ввода и два контакта выхода напряжения. Фазы, прошедшие через выключатель, распределяются по светильникам в зависимости от проекта или пожеланий хозяина.

Ноль же идет общий на все световые приборы помещения. Тогда при включении одной из клавиш питание будет подаваться только на подключенные к этой фазе приборы, в то время как остальные работать не будут. По подобной схеме подключаются и приборы освещения раздельного санузла.

Многорожковая люстра

При подключении многорожковой люстры через двухклавишный выключатель необходимо наличие трехжильного провода. Одна из жил укорачивается с таким расчетом, чтобы ее можно было завести в распределительную коробку (обычно над выключателем), а две другие доставали до самого устройства включения.

Как и в предыдущем случае, на прерыватель подается фаза, а отходящие провода фиксируются в клеммниках выключателя. В комплектности самой люстры присутствует вывод из трех проводов, один из которых нулевой, а два других, фазных, подключены (на примере пятирожковой) к двум и трем источникам света соответственно. Прямой ноль из распределительной коробки идет на нулевой контакт, а выходящие из выключателя провода соединяются с фазными от люстры.

Схема подключения пятирожковой люстры

В итоге получается такое подключение, при котором, если действовать поочередно, нажатие одной из клавиш устройства обеспечивает включение лишь двух лампочек, а при нажатии другой включается три, ну а при необходимости более сильного освещения можно включить обе клавиши.

Таким образом, при помощи такого прерывателя производится три варианта интенсивности освещения, чем обеспечивается разнообразие подсветки.

В продаже существуют и выключатели, у которых три клавиши. Схема их монтажа немного сложнее, но подобна приведенным выше. С их помощью можно реализовать больше вариантов освещения.

Подключение от розетки

Но бывают случаи, когда необходимо подключить дополнительный светильник с отдельным выключателем. Тогда возможен монтаж проводки от существующей розетки. Выбор способа ведения (наружный или внутренний) сейчас разбирать не имеет смысла, к данной теме это не относится. Логичнее рассмотреть варианты подключения. При установке одноклавишного выключателя никаких сложностей не возникает, нужен лишь двухжильный провод и непосредственно само устройство включения.

Если прерыватель напряжения устанавливается над розеткой, то из нее выводится нулевой и фазный провода. Фаза прерывается внутри выключателя, при этом ноль остается целым. Остальное световое оборудование, подключающееся к схеме, питается согласно вышеприведенным схемам.

Схема подключения от розетки

При подобном монтаже двухклавишного выключателя потребуется три жилы провода (на выходе – ноль, фаза, фаза), а если клавиши у прерывателя три, то нужно 4 жилы (ноль и 3 фазы).

Подключение ламп с преобразователем

В наши дни при освещении помещений точечными потребителями возможно их подключение как в сеть с напряжением 220 В, так и через преобразователь на 12 В. Такие устройства к тому же обеспечивают задержку включения на пару секунд, после чего плавно подают нагрузку на приборы.

Эта схема как нельзя лучше подойдет при условии, что в качестве потребителей установлены лампы накаливания или галогенные, т. к. удаление скачков напряжения способствует увеличению срока службы световых приборов.

В случае использования такого преобразователя выключатель монтируется в цепь до него, и на это есть причины.

Подключение лампы с преобразователем

Во-первых, пониженное напряжение имеет большую силу тока, в то время как прерыватели на подобное не рассчитаны. Проще говоря, контакты выключателя или отгорят, или «залипнут». А во вторых, как уже говорилось, у преобразователя есть задержка подачи напряжения, обеспечивающая плавный розжиг лампы. И если включить прерыватель в схему после него, то ни о каком плавном пуске говорить не приходится. Электричество будет поступать резким скачком сразу после нажатия клавиши. А значит и толку от преобразователя будет не больше, чем от обычного трансформатора.

При установке двухклавишного выключателя необходимо добавление второго преобразователя, который будет запитан от второй линии. При этом, как и в предыдущих схемах подключения, нулевой провод будет общим.

Также не стоит забывать, что все подобные приборы имеют свое ограничение мощности подключаемых потребителей и увлекаться с численностью светильников при подобном монтаже не стоит.

Что же в итоге?

Если обдуманно подойти к вопросу подключения, то каких-то особых сложностей такая работа не составит. Главное – не пренебрегать вопросами безопасности при проведении электромонтажных работ. Необходимо помнить, что все работы проводятся только при отключенном напряжении, ведь 220 вольт – опасный ток, удар которого может привести к летальному исходу или серьезным повреждениям организма.

Если же имеются хотя бы малейшие сомнения в том, что самостоятельный монтаж возможен, лучше обратиться за помощью к специалисту. Ведь при плохом качестве соединений возможно возгорание проводки и, как следствие, пожар в доме или квартире. А потому, как говорится, «семь раз отмерь – один раз отрежь».

Варианты подключения двух лампочек к одному выключателю

Какие бывают схемы подключения двух лампочек к одному выключателю. Как правильно подключить две лампы к однокалвишному, двухклавишному, проходному выключателю света.

Ситуаций, когда нужно подключить две лампы к одной сети электроснабжения, используя всего лишь один выключатель, может быть множество. Чаще всего используют одноклавишные и двухклавишные выключатели, реже — перекрестные. Если с подсоединением одной лампочки, как правило, сложностей не возникает, то наличие 2 источников света заставляет домашних мастеров задуматься об их правильном подсоединении к сети. Однако хотелось бы перечислить все из возможных способов, основываясь не только на типе выключателя, но и на видах лампочек и способах их соединения. Далее мы подробно расскажем, как подключить две лампочки к одному выключателю, предоставив все необходимые схемы монтажа. Содержание:

  • Типы ламп и выключателей
  • Разница между параллельным и последовательным соединением ламп
  • Схема подключения двух лампочек
  • Одноклавишный выключатель
  • Двухклавишный выключатель
  • Проходные переключатели
  • Заключение

Типы ламп и выключателей

Перед тем как перейти непосредственно к монтажу, нужно чётко понимать, что существует несколько типов лампочек, которые подключаются к сети как напрямую, так и через пускорегулирующую или же выпрямительно-понижающую аппаратуру. В любом случае каждая из них имеет своё рабочее напряжение и мощность, от которой соответственно зависит и ток.

Виды источников искусственного света, часто применяемых в быту:

  • Накаливания и галогенные, принцип работы одинаков только в одних находится вакуум, а в других специальные пары галогена, увеличивающие срок службы.
  • Люминесцентные, а также их разновидность, так называемые экономки и натриевые.
  • Светодиодные, работающие на LED системах и на особенности полупроводникового диода излучать световой поток.

Основные виды выключателей света, предназначенные для управления освещением, можно разделить на:

  1. Одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные и т.д.
  2. Проходные и перекрестные.

Каждый тип ламп имеет свои особенности и схемы соединения, даже если они подключены к одному и тому же выключателю.

Разница между параллельным и последовательным соединением ламп

Если любые лампочки включены параллельно друг к другу и соответственно последовательно с выключателем, то напряжение на каждой из них будет равным и таким способом можно соединять источники света разной мощности. Главное условие — это то что рабочее напряжение, при котором они нормально работают, должно быть равно напряжению источника питания. Если в этом случае применяется понижающее устройство с системой выпрямления, то размыкающий контакт должен рассоединять цепь перед преобразователем, как показано на рисунке.

В данном случае несущественно, будет включаться два или три источника света. Чаще всего это галогенные и светодиодные лампы, рассчитанные на пониженное напряжение 12 или же 24 Вольта.

При последовательном соединении ситуация кардинально меняется. Напряжение питания будет разделено на количество лампочек, то есть если сеть 220 Вольт, то на двух подключенных в последовательную цепь, источниках искусственного света, напряжение будет равно примерно 110 Вольт. Это нужно учесть при их выборе и покупке. Ещё один нюанс при таком соединении связан с мощностью каждого из них. Она должна быть одинакова или же максимально близка друг к другу, т.к. при таком соединении ток одинаковый на всех участках цепи. Если одна лампа будет мощностью 500 Вт, а другая 50 Вт, то в лампочке с меньшей мощностью, связанной одним проводом друг с другом, всё равно будет протекать больший ток, соответствующий самой мощной нагрузке. Лампочка с меньшей мощностью мгновенно перегорит. Это правило действуют на все виды источников ламп, от накаливания до светодиодных.

Если нужно подключить с сети или с розеток светодиодный источник света, то зачастую он состоит из так называемого драйвера, устанавливаемого внутри корпуса лампочки. Он выполняет сразу несколько функций: выпрямительную и понижающую. Для последовательного подключения данные осветительные приборы не предназначены, только для параллельного.

Для люминесцентных источников дневного света, как с электронным пусковым устройством, так и со стартером, последовательное подключение встречается чаще всего в растровых светильниках, так как позволяет с помощью одного дросселя и двух стартеров обеспечить стабильную работу. При этом сам стартер выбирается на 127 В с расчётом рабочего напряжения стандартной сети 220 Вольт. Выключатель в этой схеме используется обычный одноклавишный и разрывает своим контактом тоже фазный провод.

Что же касается параллельного подключения нескольких люминесцентных светильников или же компактных ламп, работа которых основана на свечении люминофора, нанесённого на стеклянной трубке, то в этой ситуации можно подключать какое-либо количество к одному выключателю как одноклавишному, так и двухклавишному. Главное, при этом учесть мощность всех источников света, от которой напрямую зависит ток в их цепи. У любого выключателя он ограничен и указан в техническом паспорте, на упаковке или же корпусе. Если, допустим, указан ток 5 А, то превышать его значение не стоит, так как это очень быстро приведёт в негодность сам размыкающий контакт.

Чтобы полностью разобраться с последовательным и параллельным подключением лампочек, рекомендуем просмотреть видео:

Схема подключения двух лампочек

Последовательное подключение двух ламп к сети через выключатель имеет одну отрицательную сторону и поэтому используется крайне редко. Она заключается в том, что при выходе из строя одного источника света, вся цепочка перестаёт работать, а это очень неудобно. При параллельном подключении такого эффекта нет, поэтому то оно и является самым распространенным и востребованным, как вы бытовых условиях, так и на производстве. Что же касается самого выключателя, то основным его рабочим элементом является контактная часть, которая рассчитана на определённый ток, а превышение этого номинала приведёт к его перегреву, подгоранию и в результате к выходу его из строя. Надеемся, теперь вам стало понятно, как подключить две лампочки к одному выключателю света и какая схема наиболее подходящая!

Будет полезно прочитать:

  • Для чего нужен проходной выключатель света
  • Способы соединения проводов в распределительной коробке
  • Ошибки при монтаже электропроводки
  • Схема подключения двухклавишного выключателя света

Mitsubishi Carisma Серая ›
Бортжурнал ›
Всё про лампы, Маркировка цоколя и применение ламп

Всем привет.
Сегодня расскажу немного про лампы.

Поскольку работа световых приборов напрямую влияет на безопасность движения, производители обязаны обеспечивать их соответствие требованиям государственных и международных стандартов. В данном случае имеются в виду «Правила Европейской Экономической Комиссии ООН» №37, которые являются базовым европейским стандартом по безопасности средств автомобильного транспорта. Подтверждение соответствия правилам называется омологацией. Если деталь или узел омологированы, то на них в кружке стоит знак официального утверждения E и цифра, обозначающая код страны. Узлы и детали, не соответствующие данному стандарту запрещены к применению в Европе. Номер страны, утвердившей соответствие данного прибора, ставят в круге рядом с буквой «Е». Например: 1-Германия, 2 — Франция, 5 — Швеция, 22 – Россия.

Важнейший элемент световых приборов — лампы являются самыми унифицированными деталями в мировом автомобилестроении.

В отличие от бытовых электроламп, автомобильные работают в условиях тряски и вибрации и, соответственно, имеют более прочные спирали (в них использован вольфрам другой марки). Цоколи с круглой дюймовой резьбой большая редкость на лампах для подвижной техники. Здесь применяются подпружиненные патроны или зажимы, исключающие выворачивание или разбалтывание крепления лампы.

Такой принцип фиксации лампы в патроне стал широко применятся в автомобилестроении, подвергаясь лишь некоторым видоизменениям.

Фланцевые лампы

имеют жесткий допуск на расположение спирали относительно фланца, а значит, позволяют размещать ее точно в фокусе отражателя оптического элемента или на нужном расстоянии от него. Если фланцевая лампа предназначена для фары головного света или прожектора, то ее спираль дальнего света либо компактно свернута, как бы приближаясь к идеальному точечному источнику света, либо растянута вдоль оптической оси отражателя (лампа H1, H7). Если же лампа предназначена для противотуманных фар, то спираль может быть перпендикулярна оптической оси (лампа Н3).

Лампы R2 относятся к старому поколению световых приборов и применяются в двух фарных системах освещения. Их применение ограничивается старым парком автомобилей и сельхозтехники.

Лампы Н1 и Н7 применяются в четырех фарных системах автомобиля. При этом если раньше лампа Н1 использовалась, как на ближний так и на дальний свет, то с появлением лампы Н7 её применение ограничилось в оптике дальним светом или противотуманными фарами. Это связано с тем, что лампа Н7 разработаны для оптики последнего поколения и наряду с высокими эксплуатационными характеристиками (низкая температура цоколя и менее ослепительный свет) имеет на 20% большую яркость по сравнению с Н1 лампой. Лампы категории Н4 наиболее популярны и востребованы автосборочными заводами. Простата установки, регулировки и замены является несомненным преимуществом для автомобилей эконом класса. Однако самый главный недостаток это низкая световая отдача для нити ближнего света всего 1000 Лм. Для сравнения световая отдача лампы Н7 – 1500 Лм.
Штифтовые лампы.

лампы — наиболее применяемые из автомобильных ламп. Если фланцевых ламп на автомобиле может быть от 2 до 6, то штифтовых от 10 до 20 штук. Штифты на цилиндрической поверхности цоколя могут быть расположены как симметрично, так и со смещением одного из них. Штифт смещают по высоте на двух нитевых лампах (P21/5W), чтобы обеспечить определенное положение лампы в патроне. Смещенные по окружности штифты применяют обычно на лампах с оранжевым стеклом колбы (PY21W). Их появление вызвано тем, что на многих современных автомобилях рассеиватели указателей поворотов стали делать бесцветными, требования дизайна. По ГОСТу для указателей поворотов предусмотрен оранжевый свет, поэтому штифты на цоколе сместили, что не дает возможность вставить в цоколь обыкновенную лампу накаливания. Также встречаются в световых программах западных производителей галогенные лампы для индикаторных и стояночных огней (H6W, H21W) со смещенными штифтами. Это позволяет исключить их взаимозаменяемость с обычными лампами.
Софитные лампы
цокольные (софитные) лампы применяют в плафонах внутреннего освещения салона (их форма дает возможность сделать прибор довольно плоским, утопленным в панель обивки), для фонарей освещения номерного знака, а также стоп-сигналов и поворотов некоторых автомобилей.
Лампы со стеклянным цоколем
Бывают бесцокольные лампы. В последнее время они вытесняют лампы с металлическим цоколем мощностью от 1 Вт до 21 Вт. Роль цоколя выполняет пластмассовый патрон, контакты которого прижимаются к проводникам, выведенным из колбы лампы. По своим габаритам они бывают четырех типов. От ламп приборной панели до ламп стоп-сигнала и габарита. Их несомненным преимуществом является высокий срок службы при малых габаритах.
Лампы со стеклянным цоколем, приваренным к пластмассовому патрону
с пластмассовым патроном применяются для подсветки контрольных указателей и дисплеев приборной панели. К их конструктивным особенностям можно отнести надёжное крепление контактов лампы, патрона и питающего штекера, а также отсутствующие поверхности способные ржаветь и окислятся.
Газоразрядные и галогенные лампы с пластмассовым уплотнительным патроном
Данные системы фар отличаются гораздо более ярким и точным освещением дорожного полотна. На основе технологии ламп Н7 были разработаны новейшие мощные лампы Н8, H9 и H11. Они являются единственными лампами, которые могут использоваться в особо компактных фарах.

Лампы HB3 и HB4 наряду с лампами Н8, H9 и H11 используются как отдельно, так и совместно с газоразрядными ксеноново-металлогалогенными лампами. Комбинирование вариантов освещения дает максимально возможный уровень и качество света.

НВ1 и НВ5 лампы применяются только на американских автомобилях. НВ4 в качестве головных ламп на ближний свет, а НВ3 на дальний свет. Применение лампы Н8 ограничивается для оптики ближнего и противотуманного света, оптимальный выбор для фар, с требованиями низкого потребления электроэнергии и особыми температурными условиями по нагреванию оптического элемента. Лампы Н9 применяются исключительно на дальнем свете там где надо мощный световой поток. Применение для ближнего света допускается только при наличии автоматического корректора фар. Н11 лампа нашла применение во всех направлениях развития оптических элементов. Идеально сбалансированная по конструкторским особенностям лампа имеет самый большой срок службы до 2000 часов.
Цоколей автомобильных ламп по IEC-EN 60061-1

Лампы головного света

Отличаются лампы головного освещения не только принципом действия. В зависимости от назначения они имеют различную конструкцию цоколя, колбы и спиралей. Чтобы не было путаницы, Правилами ЕЭК ООН, которые регламентируют требования к световым приборам автомобилей, установлена классификация ламп по типам: H1, H2, H3, H4, H7, а также HB1, HB2, HB3, HB4, D1, D2 (последней маркируются газоразрядные лампы). Лампы H1 предназначены для фар дальнего света в четырехфарной системе головного освещения (например, BMW, ВАЗ 2106), а изредка применяются и в противотуманных фарах.

Отличаются лампы головного освещения не только принципом действия. В зависимости от назначения они имеют различную конструкцию цоколя, колбы и спиралей. Чтобы не было путаницы, Правилами ЕЭК ООН, которые регламентируют требования к световым приборам автомобилей, установлена классификация ламп по типам: H1, H2, H3, H4, H7, а также HB1, HB2, HB3, HB4, D1, D2 (последней маркируются газоразрядные лампы). Лампы H1 предназначены для фар дальнего света в четырехфарной системе головного освещения (например, BMW, ВАЗ 2106), а изредка применяются и в противотуманных фарах (рис.).
Уменьшено до 62%
Прикрепленное изображение
581 x 779 (70.25 килобайт)

Лампы H3 с так называемым проводом-хвостиком используются только в противотуманных фарах, а H2 встречаются значительно реже — обычно в дополнительной оптике Hella и в противотуманных фарах некоторых французских авто. В традиционной двухфарной европейской системе освещения типа CR международными нормами предусмотрено применение двухнитевой лампы H4 и однонитевой H7. Лампы H7 появились не так давно и применяются в основном на автомобилях после 1995 года выпуска, которые оборудованы так называемыми фарами свободной формы.

Лампы, маркирующиеся как HB — 1, 2, 3, 4 … свидетельствуют об их соответствии американским стандартам. Устанавливаются они, как правило, на американские и некоторые японские автомобили. Главная особенность этих ламп — необычная конструкция цоколя. HB1 и HB2 — это двухнитевые фары для американских машин, HB3 и HB4 — однонитевые, чаще встречаются на японских автомобилях. А главное отличие — в Европе с 1957 года принято асимметричное светораспределение с лучшим освещением «пассажирской» обочины и с четкой светотеневой границей. Но в Америке использование фар с границей света и тени разрешили только с 1997 года. Разрешили, но не потребовали! Свет «американских» фар распределяется почти симметрично, вовсю ослепляя встречных водителей. К тому же американцы регулируют фары только по вертикали. А еще в США и Канаде отсутствует единый порядок сертификации приборов освещения.

Многие производители наряду с простыми галогенными выпускают лампы с улучшенными характеристиками. Например:
всесезонные:

Из курса физики известно, что свет с большой длиной волны (от синего до красного) имеет и большую проникающую способность (явление дифракции световых волн). Именно поэтому запрещающий сигнал светофоров выбран красным – этот цвет виден дальше всех. Для глаза человека наибольшая разрешающая способность (различение мелких деталей) достигается при синем свете. Однако красный и синий цвета оказывают сильно раздражающее действие на наше зрение и глаза быстро устают. К тому же получить мощные источники красного и синего света сложно, да и не нужно – сама природа подсказывает компромисс: оптимальный цвет для глаз – желтый, он ближе всего к спектру солнечного света.

Поэтому большинство противотуманных фар имеют желтый или так называемый «янтарный» свет – он на 10-15% меньше рассеивается на частицах тумана, снега, дождя, чем белый, и дает достаточную освещенность дороги. Желтый свет лучше переносится водителями встречного транспорта, не вызывая у них эффекта «ослепления», а тому, кто за рулем, собственные желтые фары помогают избежать зрительной усталости при длительных поездках ночью. Но в принципе выбор цвета противотуманного света – дело вкуса водителя.

«Всепогодки» отличаются большей эффективностью при плохих погодных условиях – в туман, дождь, снегопад. Капельки влаги, которые висят в воздухе, подсвеченные лучами фар, образуют обширное свечение, на фоне которого водителю трудно выделять окружающие объекты. В сочетании с уменьшением длины луча фар, вызванного рассеиванием, это снижает видимость.

Лампы данной группы отличаются излучением желтого спектра, которое дает более контрастное в описанных условиях освещение. Благодаря иной длине волны, отличной от белого, световой поток желтого цвета лучше пробивает водяную взвесь в атмосфере. Поэтому эффект «белой завесы» перед автомобилем снижается. Конструктивные особенности всепогодных ламп – увеличенная на 10 – 30% светоотдача и особое многослойное покрытие колбы – желтого или желто-фиолетового оттенка.

Всепогодные или, как их еще называют, всесезонные лампочки имеет смысл устанавливать тем, кто целый год много ездит в темное время суток, особенно в регионах с сырым климатом.

— долговечные:

Производители гарантируют их удвоенную долговечность, рекомендуя эту продукцию профессионалам, чьи машины не простаивают ни днем, ни ночью. Специальный состав газовой смеси-наполнителя и особая технология изготовления нити накаливания продлевают срок их службы. Кроме того, комплекс технологических мер обеспечивает большую вибростойкость этих источников света.

у Philips, Narva и Osram обозначаются одинаково — Long Life,

— с увеличенной на 30% и 50% светоотдачей:

Несколько лет назад появились галогенные лампы, которые при стандартной для своего типа потребляемой мощности 60/55 Вт имеют увеличенную на 30% светоотдачу. Сегодня их предлагают по той же цене, что и обычные. Принципиально конструкция улучшенных приборов не отличается от обычных. Большая эффективность достигается за счет увеличения температуры нити накала, а ее ускоренное выгорание исключается применением в колбе газовой смеси особого состава.

Последняя новинка в этой группе – лампы с 50-процентной прибавкой яркости. На практике это означает увеличение длины луча на 5 – 10 метров, что весьма заметно даже «на глаз». Соответственно, водитель получает возможность раньше заметить препятствие и принять соответствующие меры.

Лампы повышенной яркости можно рекомендовать владельцам старых автомобилей, в которых оптика утратила первоначальные прозрачность стекла и блеск отражателя.

Вот некоторые

Philips: Premium (+30%), VisionPlus (+50%)

Osram: Super (+30%), Silverstar (+50%)

Narva Range Power (RP) (+30%), Range Power 50 (RP50) (+50%)

Tesla Super (+30%),

— излучающие свет с голубым оттенком:

Мечта каждого автомобилиста – ездить ночью, как днем. Желая помочь в этом водителям, многие фирмы наладили производство ламп с ярко выраженным белым спектром свечения. В рыночном названии некоторых из них присутствует слово «голубой», хотя на самом деле их лучи все-таки белые.

Многие ошибочно называют такой свет ксеноновым. По этой причине лампы «дневного» света получили сегодня широкое распространение, тем более что устанавливают их, в обычные фары, предназначенные для галогенных ламп. По большому счету, от обычных ламп источники света этой группы отличает только спектр излучения, который обеспечивается соответствующим цветом стекла колбы или ее участка.

Philips: Blue Vision

Osram: Cool Blue

Narva: Range Power Blue (RPB)

Голубое напыление ламп Blue Vision и Cool Blue или Range Power Blue отсекает выход из лампы света в красном, желтом и других спектрах, обеспечивая освещение идеально белым светом с голубым оттенком. Такое освещение очень эффективно при длительных ночных поездках, поскольку глаза от него практически не устают. Кроме того, голубой оттенок позволяет сохранять световое пятно во время движения по городским улицам, освещаемым светом фонарей в желтом спектре.

Обозначение автоламп по европейскому стандарту ЕСЕ R37.

Т миниатюрная цокольная лампа ( T 4 W )
R лампа с 15-мм цоколем и колбой диаметром до 19мм ( R 5 W )
P лампа с 15-мм цоколем и колбой диаметром до 26,5мм( P 21 W )
W после числа обозначает мощность(60/55 W ), а если ее нет – то число обозначает номер модели
W в начале маркировки означает, что лампа с стеклянным цоколем ( W 5 W )
Н указывает, что галогенная( H 6 W )
Y перед числом означает, что лампа имеет оранжевый цвет колбы( PY 21 W )
Обозначение цоколей по международному стандарту IEC и DIN

P заглавная буква в начале маркировки означает, что лампа фланцевая
ВА лампа штифтовая с симметричным расположением штифтов относительно друг друга
BAY лампа штифтовая со смещением одного из штифтов по высоте
BAZ лампа штифтовая со смещением одного из штифтов по высоте и радиусу
SV лампа софитная (с двух сторон цоколь)
E лампа с резьбовым цоколем
W Лампа со стеклянным цоколем

Дополнительная третья буква указывает на особое исполнение в миллиметрах, например диаметр цоколя или его фланца, а у ламп бесцокольных — размеры сторон стеклянного прямоугольника, вставляемого в патрон. И, наконец, строчная буква в конце маркировки — это число изолированных от цоколя контактов лампы: » s » (single) — один; » d » (double ) — два и » t » (triple) — три контакта. Например, цоколь BAY 15d — штифтовой, со смещением одного из штифтов по высоте, диаметром 15 мм, двух контактный.

Маркировка Галогенных ламп.

• Производитель – компания подавшая заявку на официальное утверждение.
• Тип лампы – галогенные лампы по габаритам, цоколю, исполнению, подразделяются на типы. Бывают следующие типы галогенных ламп H1; H2; H3; H4; H7; H11; H27; HB3; HB4. В данном случае, тип лампы H4.
• Напряжение – номинальное напряжение, при котором используется данная лампа.
• Мощность – потребляемая мощность, если значение указано через дробь (Например: 60/55W) это означает что мощность основной нити (дальний свет) 65 Ватт и вспомогательной нити (ближний свет) 55Ватт.
• Страна утверждения – указан код страны выдавшей официальное утверждение. Все коды указаны ниже. В нашем примере это E1-Германия.

1.Германия 2.Франция 3.Италия 4.Нидерланды 5.Швеция 6.Бельгия 7.Венгрия 8.Чешская Республика 9.Испания 10.Югославия 11.Великобритания 12.Австрия 13.Люксембург 14.Швейцария 16.Норвегия 17.Финляндия 18.Дания
19.Румыния 20.Польша 21.Португалия 22.Россия 23.Греция 24.Ирландия 25.Хорватия
26.Словения 27.Словакия 28.Беларусь 29.Эстония 31.Босния и Герцеговина 32.Латвия
34.Болгария 37.Турция 40.Республика Македония 42.ЕС (Евросоюз) 43.Япония 45.Австралия 46.Украина 47.Южная Африка
• Номер утверждения – оригинальный номер официального утверждения.
• Галогенная лампа – данная маркировка указывает, что лампа является галогенной.

Применяемость некоторых автомобильных ламп.
Перёд:

Зад:

И в конце немного про лампы для тюнинга :

Одна из последних разработок компании «Philips», это лампы «Silvervision», по другому эти лампы можно еще назвать «невидимыми». Колба такой лампы покрыта серебристым напылением, лампочка сливается по цвету с отражателем, что позволяет ей быть незаметной в современной фаре. Выпускаются не только лампы головного света «Silvervision», но и лампочки для обозначения поворотов, которые по определению должны быть желтыми и светить желтым светом, называются такие лампы «diadem», и как не странно они так-же имеют колбу серебристого цвета и невидимы на фоне отражателя, при этом светят они именно желтым цветом.
Еще одна интересная разработка компании «Philips», — лампы увеличенной светоотдачи на 30% (GT 130) и на 50% (GT 150) для тюнинга: «Power2Night». Современная красивая упаковка и синий колпачок на колбе, вместо традиционного черного, — это все что отличает эти лампочки от соответственно «Premium +30%» и «Vision Plus +50%».

И естественно несколько лестных слов нужно сказать о последней, своего рода уникальной, разработке компании «Philips» лампочках «Night Guide — 3 in 1», — это мультиспектровые лампы, совместившие в себе свойства трех бестселлеров: «Vision Plus +50%», «Blue Vision», «Weathervision». Свет этой лампы на дороге распределяется на три зоны: спереди – белый свет увеличенной светоотдачи на 50%, позволяющий осветить дорожное полотно на 10-20м дальше, чем обычный галоген, слева – свет с желтоватым оттенком, не слепящий встречных водителей и справа – зона дневного света с голубым оттенком, особо хорошо освещающая дорожные знаки и придорожную зону.

OSRAM NIGHT BREAKER PLUS
Обеспечивая на 90% больше света и на 10% более белый свет, новые лампы OSRAM NIGHT BREAKER PLUS являются, пожалуй, самыми яркими галогеновыми лампами, среди всех соответствующих официальномым стандартам*! Больше света для лучшей видимости. Новые лампы OSRAM NIGHT BREAKER PLUS расширяют привычные Вам границы видимости и являются на сегодняшний день самыми современными галогеновыми лампами. Используемое при производстве ноу-хау и новый дизайн, позволили увеличить освещенность дорожного полотна на 90%, а длину освещенной зоны почти на 35 метров! Кроме того, в новом поколении улучшен на 50% и срок службы**. Теперь Вы лучше видите то, что раньше скрывала темнота.
Philips X-Treme Power
На 80% больше света
Лампы Philips X-Treme Power используют yникальную технологию:

Колпачок покрыт палладием, хромированный цоколь
Специальное антибликовое покрытие
Улучшенная геометрия расположения нити накаливания
Новая смесь газов и соответствующее оптимальное давление
Кварцевое стекло с оптической полировкой

Новые галогенные лампы X-treme Power соответствуют нормам ECE R37.

Прими участие в гонкаx! Мощная, как пушечное ядро!
Ваш автомобиль сразу бросается в глаза.
Вам видно и Вас видно как никогда!

Лампы X-Treme Power Philips являются несомненными лидерами по яркости освещения дороги. Конкуренцию данным лампам составляют Osram Night Breaker. Положительные отзывы о Philips X-Treme Power (+80%), действительно высокое качество и надежность ламп сделало их бестселлерами на рынке

Philips X-Treme Vision

На 100% больше света.

Максимальная мощность светового потока для максимальной видимости достойна нового впечатляющего названия, так как она отражает принципиальную позицию компании Philips: просто безопасность! Сегодняшние потребители всегда в движении и стремятся к безупречному качеству и мощности светового потока для безопасности и комфорта за рулем. Технология Philips задает тон в инновациях, отвечающих нуждам самых требовательных потребителей. Просто самая мощная по световому потоку лампа из всех ламп!
Лампы Philips X-Treme Vision используют yникальную технологию, что позволило увеличить яркость на 100%. Так же увеличен срок службы, по сравнению с лампами X-Treme Power.

Новые галогенные лампы X-treme Power соответствуют нормам ECE R37.

Лампы X-Treme Vision Philips — новинка в автомобильном освещении. Яркость этих ламп увеличена на 100% по сравнению со стандартной разницей. Поставив эти лампы Вы сразу почувствуете разницу с Вашими старыми лампами.

Koito
В ассортименте компании KOITO есть лампы, как стандартной комплектации, так и лампы особых серий, таких как VWHITE и WHITEBEAM. Высокотемпературные лампы серий VWHITE и WHITEBEAM обеспечивают удвоенную яркость, при этом потребляя такое же количество энергии, как и обычные лампы. Данные лампы абсолютно безопасны для фар автомобиля, так как не выделяют избыточное тепло. Благодаря специальному газу, закачанному в колбу лампы под вдвое большим давлением, и установке более мощной нити накала, цветовая температура света увеличена до 4000К − 4200К, что даёт эффект ярко-белого цвета (аналогичный цвету ксеноновых ламп), за счёт чего увеличивается яркость фар, по сравнению со стандартной лампой.
Яркий свет газонаполненных ламп обеспечивает хорошую видимость, стабильную освещённость трассы, что повышает комфорт езды, безопасность движения в тёмное время суток.

Безопасность ламп серий WHITEBEAM III и VWHITE для фар и электрооборудования автомобиля гарантирована, так как производство этого продукта соответствует международным стандартам качества ISO.

WhiteBeam III

При стандартном потреблении мощности лампочки Koito с красивым цветом 4200K освещают дорогу в 2 раза ярче!

К примеру, автолампы Които с цоколем H4 60/55W серии WhiteBeam III светит так же, как мощная H4 135/125 Ватт. При этом тепловыделение идентично стандартной лампе, поэтому можно не переживать — Ваша фара не поплавится.
H1 — 55W, освещение как 100W.
H3 — 55W, освещение как 100W.
H4 — 12V 60/55W, освещают как 125/135W.
H7 — 55W, освещение как 100W.
H11 — 55W, освещение как 100W.
HB3 (9005) — 65W, освещение как 120W.
HB4 (9006) — 55W, освещение как 110W.
При стандартном потреблении мощности лампочки Koito с красивым цветом 4200K освещают дорогу в 2 раза ярче!

К примеру, автолампы Които с цоколем H4 60/55W серии WhiteBeam III светит так же, как мощная H4 135/125 Ватт. При этом тепловыделение идентично стандартной лампе, поэтому можно не переживать — Ваша фара не поплавится.
H1 — 55W, освещение как 100W.
H3 — 55W, освещение как 100W.
H4 — 12V 60/55W, освещают как 125/135W.
H7 — 55W, освещение как 100W.
H11 — 55W, освещение как 100W.
HB3 (9005) — 65W, освещение как 120W.
HB4 (9006) — 55W, освещение как 110W.

Лампы Които имеют красивый бело-молочный цвет 4000-4200K — равносильный штатному ксенону

Как подключить лампочку через выключатель: схемы и правила подключения

Вы решили собственноручно проложить в новой даче электропроводку или модернизировать существующую сеть в квартире? Согласитесь, в этой сфере есть нюансы, с которыми следует досконально разобраться ради собственной безопасности. К тому же созданная своими руками электрика обязана обеспечить безупречную работу приборов.

Мы готовы в тончайших подробностях рассказать вам, как подключить лампочку через выключатель. В реализации подобного решения применяется ряд проверенных на практике методик, с которыми вы ознакомитесь во время чтения статьи.

У нас вы найдете массу полезных сведений. Владение информацией придаст и уверенности, и сил. Досконально разобраться в вопросе помогут графические материалы и видео.

Меры по обеспечению электробезопасности

Предварительно, до начала осуществления действий по установке выключателей, осветительных приборов, их подключению друг к другу и сети, необходимо обесточить питание 220В той части домашней разводки, где предполагается производство электромонтажных работ.

Это делается на входном электрическом щитке отключением общего или соответствующего группового коммутатора.

Во избежание домашнего травматизма производите работы на высоте не со стремянки, а стола или другой просторной устойчивой поверхности

Если в процессе монтажа к щитку возможен доступ посторонних лиц (например, расположенному на лестничной клетке многоквартирного дома), надлежит разместить плакатик с предупреждающей надписью «Не включать!».

Убедиться, что напряжение на оголенных контактах действующих электроприборов и проводки отсутствует, нужно непосредственно перед работой. Проще всего в домашних условиях это реализуется с помощью индикаторной отвертки, исправность которой незадолго до испытаний проверяется от рабочей сети.

Рекомендуется прежде, чем брать контакты и провода голыми руками, еще раз удостовериться в отсутствии напряжения, прикоснувшись тыльной стороной ладони, пальцев правой руки попеременно ко всем из них. Сухая неповрежденная кожа тыльной стороны кисти обладает повышенной сопротивляемостью воздействию электрического тока.

Суть подключения лампы через выключатель можно наглядно представить на демонстрационном стенде:

Галерея изображений Фото из Наглядная схема подключения на стенде Соединение с силовой линией Подключение лампы к силовой линии Принцип работы лампы через выключатель

Инструмент для выполнения работ

В процессе выполняемых электроработ домашнему мастеру понадобится набор следующего монтажного инструмента:

  1. Острый нож.
  2. Пассатижи (плоскогубцы).
  3. Кусачки-бокорезы.
  4. Отвертки шлицевые тонкая и средняя, возможно, крестовая средняя.

Для изоляции внутри разветвительной коробки или корпуса светильника соединений проводов может потребоваться изолента. В данных случаях использовать рекомендуется ленту ХБ. Она со временем не расплавляется и не прикипает к изолированным ею постоянно нагревающимся контактам, а только засыхает. При необходимости, хорошо крошится пассатижами.

Прежде, чем приступать к самому несложному монтажу, нарисуйте схему подключения электроприборов так, как будет понятно вам, и продумайте порядок действий

Отлично, если есть специальный инструмент зачистки проводов – стриппер или кусачки с прорезами для снятия изоляции. При отсутствии таких приспособлений и большого объема работ можно обойтись народным средством, доработав бокорезы.

Для этого надфилем в режущих кромках ближе к шарниру делаются противоположные пропилы, которые вместе должны образовать отверстие размером немного большим диаметра оголенной жилы провода.

Рекомендуемые кабели и провода

Для новой прокладки домашних электросетей освещения рекомендуется использовать кабели ВВГнг с однопроволочными медными, 1,5 кв.мм сечением, в негорючей изоляции неодинаковой расцветки жилами:

  • синей – нулевой рабочей,
  • желтой с зеленой полосой повдоль – нулевой защитной (заземляющей),
  • любого другого цвета – фазными.

При монтаже желательно соблюдать сочетание единообразия цветов с их функциональным назначением. Это требование обезопасит, а также упростит дальнейшее обслуживание электрической разводки.

Делая новую разводку, везде, где предусмотрено конструкцией электроприборов, обязательно подсоединяйте нулевую защитную (заземляющую) жилу и не используйте ее для других целей

В домах, где проводка еще алюминиевая, замену отдельных участков осветительных линий, заделываемых под штукатурку, необходимо производить проводом АППВ-1,5, имеющим алюминиевые жилы или аналогичным кабелем при открытом прокладывании. Одинаковый материал используется из-за окисления мест контактов-скруток алюминия и меди внутри разветвительных коробок.

Если возможно скрутки заменить клеммными соединениями, допускается применение медной проводки. Настоятельно НЕ советуется применять никакие кабели, провода с многопроволочными (мягкими) жилами.

Применение разветвительной коробки

Кабели, провода не идут напрямую от щитка к электроприборам, от выключателей к лампочкам. Все отходящие, приходящие линии электрооборудования встречаются в специфических монтажных узлах, называемых разветвительными коробками. Там они связываются определенным образом.

С правилами установки разветвительных коробок, называемых также распаечными, ответвительными, на сленге электриков распаячными, ознакомит следующая статья. Рекомендуем ознакомиться с полезным материалом.

Чаще всего коробки имеют внутри пустое пространство. Провода разных линий между собой тогда соединяются при помощи скруток. Чтобы обеспечить надежность, рекомендуется хвостики соединений обрабатывать особой сваркой. Медные жилы возможно просто пропаивать.

Перед укладыванием вовнутрь открытые контакты изолируются друг от друга ХБ изолентой. Можно на скрутки проводов навинчивать специальные изолирующие зажимы. Здесь лента-изолятор уже не понадобится.

Не применяйте для изоляции скруток изоленту типа ПВХ – со временем она приклеится к контактам так, что при необходимости ее трудно будет убрать

Если коробка снабжена винтовыми клеммами, контакты тогда выполняются с участием них. Такие устройства позволяют соединять алюминиевые проводники и медные. Клеммы могут использоваться зажимные, но это при наличии места, достаточного для укладки соединенных ими концов проводов.

Удаление изоляции с проводки

Для снятия части внешней изоляции кабеля ВВГнг требуется нож. Он должен быть таким острым, что даже неопытный домашний мастер смог бы совершать уверенные надрезы.

Первый разрез делается от конца вдоль оболочки на 3-4 см. После этого одной рукой берутся за пучок высвободившихся оконечностей проводов, а второй – тянут за надрезанную рубашку. Далее она надрывается сама.

Глубина надрыва выполняется таковой, чтобы освобожденные хвостики проводов были максимальной длины, которую позволяют уложить разветвительная коробка, подрозетник или корпус осветительного прибора. Запас сослужит верную службу в дальнейшем при подгорании ослабших контактов.

Надорванная рубашка кабеля выворачивается наизнанку и аккуратно, дабы не повредить изоляцию проводов, обрезается вкруговую.

Жилы легче всего зачищаются, конечно, инструментом для удаления изоляции – стриппером или хотя бы кусачками-бокорезами с прорезями. При отсутствии оных так же, как и ранее используется нож. Допускается применение простых бокорезов. На крайний случай, употребляются кусающие кромки пассатижей.

Снимая с кабеля участок внешней оболочки. важно не порезать изоляцию проводов, а зачищая изоляцию проводов – не повредить металлическую поверхность жил

Легкими движениями инструмента по кругу неглубоко врезаются в изоляцию и стягивают ее. Главное, не прорезать металл проводника, иначе там, где повреждение, он обязательно обломится. Хорошо, ежели сразу, а не после монтажа.

Размер оголяемого участка определяется способом подключения. Когда это винтовые зажимы клемм коробки, выключателя, люстры или бра, может быть достаточно 0,5-1 см. Для скручивания с проводками светильника потребуется 2-3 см.

Если скрутки располагаются в разветвительной коробке, действует правило, чем больше, тем лучше, особенно без пайки или сварки. Обычно 3-5 см.

При использовании навинчивающихся изолирующих зажимов, зажимных клемм к длине зачистки подходят индивидуально.

Нюансы формирования скрутки

При скручивании двух проводов, их обнаженные концы складываются буквой «Х» так, чтобы пересечение находилось у начала изоляции. Затем кончики жил зажимаются пальцами и перекручиваются, сколько возможно. Далее процессу помогают плоскогубцами.

Таким же образом соединяются три провода и более. Если соединение выходит одновременно длинным и гибким, его складывают пополам, поджимая пассатижами. Укороченной скрутке требуется меньше изоленты.

Чем больше длина очищенных хвостиков проводов, тем легче будет делать скрутки, и надежней получится контакт – а лишнее всегда можно подрезать

Изолента начинает накладываться с заводской изоляции проводов скрутки на ширину ленты. После прохода одним слоем до окончания оголенных хвостиков, делается еще пара оборотов, как бы заматывающих воздух. Эта «пустота» загибается обратно на скрутку – получается защищенный торец, и доматывается второй ряд с обязательным заходом на основную изоляцию жил.

Правильная установка выключателя

По исполнению выключатели бывают внутренней и наружной установки. Современные наружные выключатели подходят для крепления на любые поверхности без дополнительных изолирующих подставок. Выключатели внутренние прячутся в круглые гнезда в стене, оборудованные специальными стаканчиками, называемыми подрозетниками.

О том, как установить эту монтажную коробку в бетонную стену или в конструкцию из гипсокартона, подробно . Советуем почитать предложенную статью перед началом работ.

Подрозетники – стандартный электромонтажный узел. Они используются также для оборудования розеток, потому так называются. «Подвыключательники» звучало бы не очень.

Правильным считается расположение выключателя, при котором включение происходит нажатием верхней части клавиши, выключение – нижней. Даже невысокорослому человеку это дает возможность отреагировать в экстренной ситуации и оперативно обесточить электроприбор ударом пальцев по клавише сверху вниз.

Располагайте выключатели на стенах так, чтобы их не нужно было «искать, шаря рукой в потемках», и ими легко могли пользоваться все члены семьи

При грамотном подключении на выключатель от разветвительной коробки приходит фазный провод. Прерывать цепь фазного провода, чтобы в отключенном состоянии светильник находился без напряжения – основная задача выключателя.

Следующая фото-подборка представляет процесс подключения наглядно:

Галерея изображений Фото из Шаг 1: Схема с выключателем на 2 клавиши Шаг 2: Распаечная коробка для подключения ламп Шаг 3: Группы проводов в распаечной коробке Шаг 4: Соединение нолей в распаечной коробке Шаг 5: Соединение фазной жилы с выключателем Шаг 6: Установка крышки распаечной коробки Шаг 7: Проверка подключения лампочек Шаг 8: Включение двух ламп двумя клавишами

Если позволяет конструкция прибора, внутри самого выключателя фазный провод подключается на верхние клеммы, а все отходящие жилы присоединяются к нижним контактам. Это правило применяется для обустройства всякой электроустановки.

Из-за конструктивных особенностей исключение из общих правил составляют проходные и перекрестные выключатели, о которых речь ниже.

Разновидности бытовых выключателей

Применяемых в современном домашнем интерьере выключателей разнообразное множество. Подробно с классификацией устройств управления светом знакомит одна из популярных статей, размещенных на нашем сайте.

При выборе домашнего выключателя уделяйте больше внимания не его дизайну, а функциональности, прочности креплений и надежности электрических контактов

По различию их функциональных возможностей выделяются следующие наиболее распространенные разновидности:

  1. Выключатель одноклавишный – его миссия проста: «вкл/выкл».
  2. Выключатель двухклавишный позволяет руководить одномоментно двумя независимыми цепями освещения.
  3. Выключатель трехклавишный, соответственно, координирует работу в трех направлениях.
  4. Выключатель-регулятор (диммер) не только включает-выключает, но и нажатием клавиши или поворотом круглой ручки, ее заменяющей, регулирует плавно яркость света ламп.
  5. Выключатель с регулятором – двух-, трехклавишный выключатель, который ступенчато, переключением клавиш, управляет накалом всех лампочек одновременно.
  6. Одинарный проходной выключатель. Единственной клавишей перекидывает фазу меж двух проводов. Если на один напряжение подается, то от другого отключается, и наоборот.
  7. Перекрестный одинарный выключатель. Изменением положения клавиши синхронно меняет прямое подключение двух линий на перекрестное.
  8. Сенсорный выключатель. Не имеет рычажков – он начинает и прекращает подачу электричества прикосновением пальцев к его поверхности.

Выключатель с датчиком движения зажигает светильник автоматически, реагируя на прохождение мимо человека.

Виды ламп для использования дома

Ламповый прогресс не отстает от выключателей. Их многообразие также впечатляет.

Приобретая энергосберегающую лампочку, стоит ориентироваться на известные бренды – ведь она должна быть не только эффективной, но и служить как можно дольше

Но и здесь определяются некоторые более ходовые виды:

  1. Лампы накаливания – укоренившиеся домашние источники света в округлой стеклянной колбе с вакуумом и вольфрамовой спиралью внутри.
  2. Лампы галогенные – те же лампы накаливания, наполненные специальным газом. Он повышает сроки службы, минимизирует размеры их колб. Недостаток – при установке нельзя трогать стекло колбы руками.
  3. Лампы люминесцентные дневного света – распространенные в домашних условиях не очень, но тоже традиционные световые устройства (далее просто «лампы дневного света»).
  4. Лампы энергосберегающие светодиодные, исходя из названия, используют свечение групп светодиодов. Могут закрепляться в обычные вкручивающиеся патроны (далее просто «светодиодные лампы»).

Энергосберегающие люминесцентные лампочки все больше подменяют привычные. Принцип работы подобен действию ламп дневного света. Вкручиваются, как лампы накаливания (далее просто «энергосберегающие лампы»).

Способы запитать лампочку через выключатель

Возможно, какая-то рассматриваемая схема взаимного подключения бытового выключателя к настенной или потолочной лампочке будет опускать подробности подвода нулевого защитного (заземляющего) провода. Думается, что его подсоединение не вызовет затруднений.

В стандартном электрическом кабеле – это жила с изоляцией желтого цвета и зеленой полосой вдоль. Место ее присоединения к электроприбору обозначается знаком

.

#1: Простейшее подключение светильника

Самым элементарным является подключение «вкл/выкл» осветительного прибора к одноклавишному выключателю двумя проводами. Более всего оно подходит для одиночного однолампового светильника.

Разрабатывая новые выключатели, производители придерживаются стандартов – замена обычного «одноклавишника» электронным прибором пройдет без проблем

Когда у старой проводки всего два выходящих из потолка или стены питающих световой электроприбор провода, а переделка сложна, можно подключить светильник большего количества ламп. Но при таком подсоединении все лампочки осветительного прибора будут включаться одновременно.

Классический одноклавишный выключатель без модернизации проводки легко заменить выключателем-регулятором яркости света (диммером), выполненным единым блоком. Возможно приобрести прибор с регулятором наподобие клавиши, а можно – в виде круглой ручки.

Характеристики диммера должны соответствовать мощности подключаемого светильника. Единственно, его не получится использовать совместно с осветительными приборами, оснащенными энергосберегающими, светодиодными или лампами дневного света.

Для стандартной установки в обычные подрозетники промышленностью освоен выпуск сенсорных выключателей, имеющих функции только «вкл/выкл». Они также подключаются двумя проводами и могут подменять собой простые одноклавишные.

#2: Раздельное включение ламп люстры

Обычно трех- и пятирожковые люстры устроены так, что лампы можно подключать отдельно или совместно группами (1+2/2+1; 2+3/3+2). Это позволяет регулировать освещенность пространства количеством одновременно работающих лампочек.

Если есть возможность, заземляющий провод лучше крепить к люстре напрямую, а не через клеммную колодку – это повысит безопасность светильника

В этом случае понадобится двухклавишный выключатель и электроразводка, как минимум с тремя проводами. Включением одной из двух или сразу обеих клавиш будет регулироваться яркость горения осветительного прибора.

Еще выключатель с двумя клавишами применяется для управления из одной точки освещением двух, чаще всего смежных, помещений независимо, например, туалета и ванной комнаты, прихожей и кладовой.

Если вместо привычного двухклавишного выключателя использовать для люстры двух- или даже трехклавишный со встроенными в клавиши раздельными регуляторами, то все ее лампы будут гореть одномоментно, а управлять их накалом получится ступенчато, переключением клавиш.

#3: Управление пятирожковой люстрой

Там, где необходимо раздельное и одновременное управление тремя независимыми осветительными приборами, устанавливается трехклавишный выключатель.

Подключая выключатель в цепь, убедитесь, что от коробки приходит именно фазный провод – всегда старайтесь посадить его на верхнюю клемму

Чтобы удивить гостей, можно через выключатель с тремя клавишами подключить пятирожковую люстру. Правда, потребуется небольшая переделка на клеммах самого светильника. От группы из трех линейных проводков один нужно отсоединить и использовать самостоятельно.

Тогда различными комбинациями нажатия клавиш трехклавишного выключателя будет возможно включение одномоментно от одной до пяти ламп (1+2+2/2+2+1/2+1+2).

#4: Светильник – один, выключателя – два

Как быть, когда коридор длинный и темный? Такую ситуацию поможет разрешить установка светильника сразу с двумя проходными одинарными выключателями в разных концах перехода. Неудобство этого способа – неопределенное положение клавиш «вкл/выкл».

Еще такой прием управления освещением применим при движении по лестнице, в пристроенном гараже (вход из дома, выход через ворота и наоборот). Дополнительный выключатель около спальной зоны не станет излишеством, если комната достаточно протяженная.

Применяя на практике нестандартные схемы подключения светильников, следует убедиться в их целесообразности, так как это увеличивает длину проводов и сложность монтажа (+)

Можно ли независимо друг от друга освещать пролеты лестницы, поднимаясь или спускаясь по ступенькам? Дополнительно понадобится еще одинарный проходной выключатель на межэтажной площадке. Нажатием всего одной клавиши он одновременно будет включать следующий светильник и выключать предыдущий.

#5: Включение лампочки из разных мест

Чтобы управлять светильником более чем из двух центров, дополнительно к проходным потребуются перекрестные одинарные выключатели. Всякой новой точке – по одному.

Множество выключателей удобно, если в домашний обширный холл выходят жилые комнаты. Обитатели любой комнаты смогут независимо ни от кого включать свет у своих дверей, а выключать во всех других оборудованных вспомогательными выключателями местах.

При правильной организации мест установки дополнительных выключателей, кроме удобства пользования освещением может быть достигнута и значительная экономия электроэнергии

Этот способ целесообразен и в помещениях с планировкой гостиничного типа – много дверей, открывающихся в длинный коридор.

#6: Подключение люстры с вентилятором

Дергать за висюльку на люстре, оборудованной вентилятором, чтобы его включить неудобно. Это еще и проблематично, когда потолок высокий.

Проще использовать изученные способы раздельного подсоединения ламп люстры. Подключение вентилятора производится через одну из клавиш двух- или трехклавишного выключателя.

В первом варианте светильник гореть сможет только полностью. Во втором – лампочки будут зажигаться двумя группами.

#7: Встроенные датчики движения

Сам по себе датчик движения уже является прибором-выключателем. Но нам он интересен, именно когда имеет стандартный корпус и может быть вмонтирован в подрозетник.

Оказывается, его подсоединяют в разрыв идущей к светильнику фазной жилы как обычный выключатель. Но проблема, что для внутренней электронной схемы такого прибора требуется полноценное питание 220В, а значит, еще один провод, синий, нулевой.

В соответствии с принципами подсоединения светильника через выключатель подключают датчики движения (1). Если есть потребность в периодической постоянной работе лампы, в схему включают выключатель (2). Если один датчик не может охватить большое помещение, то к лампе подключают несколько штук. При этом именно датчики играют роль выключателя (3)

При желании установить выключатель со встроенным датчиком движения вместо одноклавишного, без замены тянущегося к нему от разветвительной коробки двухжильного провода на трехжильный не обойтись.

Выводы и полезное видео по теме

Видео представят практические приемы работы.

ВИДЕО №1 покажет пример простого подключения выключателя и лампочки:

ВИДЕО №2 поможет освоить навыки соединения и изоляции проводов:

ВИДЕО №3 расскажет, как подключать люстры и не только:

Производители на одном месте не топчутся. Все новые, более хитроумные осветительные приборы придумывают они. Но каким бы космическим ни казался светильник, всегда найдется простой способ его подключить. Основные схемы, правила соединения лампочек с выключателями, условия безопасного проведения электромонтажных работ останутся типовыми долгое время.

Как правильно подключить лампочку через выключатель — схема подключения

При замене переключателя или установке нового следует разобраться, как соединить выключатель света с лампочкой. Схема подключения выключателя к лампочке имеет разные варианты исполнения, из которых можно выбрать наиболее удобный. Важна также правильная подготовка к монтажным работам.

Процесс подключения светильника

Перед тем как начать подключать устройства друг к другу и к электросети квартиры, нужно позаботиться о предотвращении травматических ситуаций и повреждения проводки.

Пошаговая последовательность:

  1. Обесточить ветку сети, где будут проводиться работы. Сделать это можно, выключив во входном щитке коммутатор нужной группы либо основной.
  2. Подготовить устойчивый стол, на котором будут проводиться манипуляции на большой высоте. Ввиду меньшей травмоопасности он больше подходит для этого, чем стремянная лестница.
  3. Возле щитка на время выполнения работ нужно поместить табличку-предупреждение «Не включать». Это особенно важно в случаях, когда местоположение щита располагает к высокой вероятности вторжения посторонних.
  4. Проверить отсутствие напряжения на обнаженных контактах электропроводки и приборов. Это легко сделать отверткой с индикатором. Перед обесточиванием следует проверить ее работоспособность от включенной сети. Можно использовать мультиметр.

Также можно проверить отсутствие напряжения наружной стороной кисти – кожа обязательно должна быть абсолютно сухой, не иметь ран и иных нарушений целостности. Это место отличается высокой сопротивляемостью электротоку по сравнению с другими участками руки.

Кусачки, плоскогубцы

Потребуется подготовить инструментарий:

  • плоскогубцы,
  • хорошо заточенный нож,
  • тонкую и обычную отвертки шлицевого типа,
  • кусачки.

Хорошо, если удастся найти инструмент со специальными прорезями для удаления изоляционного материала с проводов. Также стоит иметь под рукой нарисованную схему подключения лампочки и продумать последовательность работ.

Кабель ВВГ-нг

Намереваясь выполнить прокладку осветительной сети и последующее подключение лампочки с нуля, лучше выбрать кабельные элементы ВВГнг с одинарными жилами из меди в 1,5 мм2, покрытые устойчивым к горению изоляционным материалом. Лучше всего соблюдать принятое соответствие расцветок кабелей их функциональному предназначению – так будет легче обслуживать сеть в будущем. Провод, предназначающийся для заземления, должен иметь желто-зеленую расцветку, рабочий нуль – синюю, а фазовый кабель – любую, отличную от этих двух.

Если в доме есть старая проводка из алюминия и нужно заменить фрагмент линии освещения, жилы кабелей тоже должны быть сделаны из этого металла – при контакте с медью внутри распредкоробки в месте скручивания оба провода будут окисляться. Подойдет вариант АППВ 1,5. Но если есть возможность сделать вместо крутки конфигурацию с зажимами, допустимо использовать и кабель из меди. Однозначно не стоит в этом случае использовать изделия с многопроволочными жилками.

Коробки распаячные для открытой проводки

Провода не идут от щита непосредственно к электрическому прибору или от переключателя к лампе. Отходящие и направляющиеся на прибор линии коммутируются в специальных распределительных коробках. Внутри такой конструкции обычно имеется свободное пространство, где предполагается формировать и размещать конструкцию из кабелей, принадлежащих нескольким линиям и соединенных друг с другом посредством скручивания. Для более надежного сцепления хвостовые участки целесообразно обваривать. Провода из меди допускается только пропаивать.

Прежде чем укладывать оголенные контакты внутрь распредкоробки, надо покрыть их изоляционной лентой – это предотвратит соприкосновение металлических частей.

Вместо летны можно воспользоваться особыми зажимами для изоляции. Если у коробки есть винтообразные клеммы, они используются и в контактах. Традиционные зажимы можно использовать в том случае, если коробочное пространство достаточно велико для размещения объединенных ими кабельных окончаний.

Техника удаления изоляции с проводки

Наружный слой изоляционного материала на оконечниках кабелей удаляют максимально острым ножом. Сначала нужно сделать продольный надрез на 3 см длины. Затем берут в руку кучку освободившихся кончиков проводков, а другой потягивают надрезанную рубаху, которая в процессе треснет самопроизвольно. Длина снятия должна быть максимальной, какую смогут вместить подстаканник для розетки, распредкоробка или корпус светильника. Некоторый запас не является проблемой – он может быть полезен в будущем, если контакты подгорят. Рубаху аккуратно выворачивают внутренней стороной наружу и осторожно обрезают по кругу.

Жилы лучше всего зачищать специальным стрипперным устройством. При его отсутствии подойдут острый нож или кусающие поверхности пассатижей. Производить процедуру нужно максимально аккуратно, неглубоко вонзая рабочую поверхность инструмента в изоляционный материал. Необходимо следить, чтобы она не затрагивала проводниковый металл: в этом случае произойдет облом провода. Это может случиться как до начала монтажных работ, так и после.

Длина, на которую зачищают проводки, зависит от метода включения. Минимальна для винтовых клемм: зачастую в этом случае достаточно 7-10 мм. Скручивание с проводами осветительного устройства требует длины 20-30 мм. При расположении скруток в распредкоробке (особенно если их не планируют спаивать или делать сварку) нужна большая длина – 30-50 мм.

Варианты соединения проводов способом скрутки

Делая конфигурацию из пары проводков, их оголенные окончания укладываются крест-накрест. Точка пересечения при этом должна располагаться возле места, где начинается изоляция. После этого концы сжимают пальцами и скручивают. В конце сжимают плоскогубцами.

Если число соединяемых проводов больше двух, с ними работают по такому же принципу. Если конфигурация получилась длинной, ее можно сложить вдвое и поджать инструментом, чтобы на обработку ушло меньше изоляционной ленты. Последнюю начинают класть от нижней кромки изоляции и спускаются вниз. Дойдя до концов голых хвостов, делают 2 добавочных оборота «про запас», загибают ее на скрутку для ее защиты и мотают второй ряд снизу вверх. Несколько оборотов обязательно должны покрывать заводскую изоляцию.

Установка выключателя

Накладной клавишный выключатель

Устройства бывают двух типов – предназначенные для наружной установки и для внутренней. Модели первого вида могут крепиться на разные типы поверхностей без добавочных приспособлений для изоляции. Вторые нуждаются в установке подрозетников в предварительно подготовленные округлые углубления.

Принято считать корректной такую посадку выключателя, когда свет включают, нажимая на верхнюю область клавиши, а выключают, используя нижнюю. В таком случае даже жилец маленького роста сможет быстро отключить светильник движением руки, направленным вниз.

На выключатель от распредкоробки должен идти проводок, служащий фазой. Главная задача устройства – прерывание цепи фазы, чтобы в выключенном состоянии на осветительном приборе не было напряжения. Если устройство переключателя позволяет, внутри него фазовый кабель соединяют с верхними контактами, а отходящие провода – с нижними.

Поворотный диммер для светодиодных ламп

Приспособления бывают с одной и двумя кнопками. Первый работает бинарно «включить-выключить» и предназначен для управления единственным светильником. Второй позволяет управлять парой самостоятельных осветительных цепей. Бывают выключатели, заточенные под три цепи.

По внутреннему устройству выделяются несколько разновидностей:

  • диммеры – выполняют функции включения и отключения и контролируют степень яркости освещения посредством кнопки или рукоятки;
  • устройства с парой или тройкой клавиш и ступенчатой регуляцией горения ламп;
  • проходные приборы с единственной кнопкой, перекидывающие фазу между двумя кабелями – когда на один из них идет напряжение, от другого оно отрубается;
  • перекрестные однокнопочные, в которых изменение положения кнопки позволяет подсоединить линии перекрестным способом вместо прямого;
  • сенсорные – не снабжены рычажными механизмами, электричество подается и выключается при касании корпуса пальцами.

Есть устройства с датчиком, реагирующие на проходящего мимо жильца.

Внешний вид галогенных ламп

Традиционными являются круглые лампочки накаливания с вмонтированной внутрь спиралью из вольфрама. Галогенные устройства отличаются от них тем, что в колбу вместо создания вакуума закачивается соответствующий газ. Это позволяет уменьшить габариты лампы и продлевает срок ее эксплуатации. Но устанавливать ее надо очень аккуратно, ни в коем случае не касаясь стекла руками.

Еще одна категория ламп – энергосберегающие. Они бывают люминесцентными и использующими в качестве осветительных элементов сгруппированные светодиоды. Второй тип может крепиться в стандартные закручивающиеся патрончики.

Способы запитывания лампочки через выключатель

Существует несколько вариантов схемы соединения лампы с переключателем: традиционная одноклавишная, с двумя кнопками, двумя выключателями и иные. Мастеру нужно подобрать наиболее подходящую для целей жильца и устройства домашней электросети.

Простейшее подключение светильника

Простейшая схема подключения

Простейшая электросхема – подсоединение светильника к устройству с одной кнопкой, выполняющему исключительно операции включения и вырубания света. Она подойдет для осветительного прибора с одной лампой. Для исполнения такой конфигурации понадобится пара проводов. Если прежняя проводка имеет только два торчащих наружу питающих кабеля, а обустраивать домашнюю сеть заново затруднительно, допустимо подсоединять и прибор с несколькими лампами. Но тогда при включении света будут загораться все лампочки сразу.

Можно для такой структуры использовать диммер с контролем яркости освещения, но его не получится использовать в комбинации с рядом типов лампочек (энергосберегающие, дневного света, устройства на светодиодах). Переключатель должен подходить для эксплуатации с осветительным прибором по критерию мощности.

Допустимо установить сенсорное устройство с бинарным функционированием, ограниченным включением и блокировкой освещения. Такой выключатель тоже запитывается через пару проводов. Монтировать его нужно в подрозетник.

Светильник один, выключателя два

Схема подключения двух проходных переключателей

Владельцам протяженных коридоров часто требуется подключить два выключателя на одну лампочку, чтобы управлять осветительным прибором с двух концов прохода. Еще данная конфигурация применяется при движении по лестничному пролету или в просторных комнатах для управления светильником, не вставая с постели. Минус этого варианта – неопределенность положения кнопок включения-выключения.

Если установить третий однокнопочный выключатель на пространстве между этажами, реализуется независимое освещение лестничных пролетов. Тогда по нажатию кнопки предыдущий прибор будет выключаться, а следующий – включаться.

Ошибки и неисправности

Иногда после окончания монтажа обнаруживается, что лампа не загорается при включении света. В этом случае берут мультиметр (либо индикаторную отвертку) и проверяют, поступает ли сетевое напряжение к переключателю, прикладывая щупы либо последовательно касаясь отверткой концов, связанных с устройством. Если питания нет, монтаж проводов в распредкоробке выполнен некорректно. Вероятно, они недостаточно хорошо скручены. Если реакция возникает только на одном из контактов выключателя – последний неисправен, на его место нужно установить новый.

При подозрении на проблемы в распредкоробке обесточивают линию и производят повторную скрутку проводков, соединяющих фазы переключателя и главной сети, с соблюдением требований безопасности. По окончании работ снова подают ток и проверяют функционирование.

Подключение лампы к выключателю – несложная процедура с точки зрения монтажных работ, к тому же имеющая несколько вариантов конфигурации. Пользователь может выбрать вариант, подходящий своим задачам.

FILED UNDER : Статьи

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*