admin / 26.01.2020

Пол в хрущевке

Стяжка пола в 5-и этажной хрущевке

Давненько я сюда ничего не добавлял.
Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.
Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей, причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.
Поэтому с такой ромашкой я отказался от покупки дорогого станка ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.
А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.
В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами, но с этим керамогранитом вышла проблема. Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза, может четко ломанутся, а может в сторону стрела уйти. Вторая проблема это очень хрупкая прям как стеклянная поверхность, даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы даже от легкого прикосновения. Говорить про алмазный диск вообще не приходится, поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей.

Деревянные полы считаются самыми подходящими для дома и квартир. Они обладают массой преимуществ и практически не имеют недостатков. Средний срок службы качественного деревянного пола может составлять около 80-100 лет. Правда, для этого необходимо тщательно ухаживать за полом. Но что делать, если часть досок пострадали от износа или начали гнить? В этом случае вам поможет ремонт деревянных полов. Осуществить его можно своими силами, если обладать соответствующими знаниями и инструментом.

Определение объема работ

Деревянный пол при правильной обработке и эксплуатации служит десятилетиями. Но если он начал портиться, то необходимо как можно быстрее его починить, иначе гниль с одной доски будет переходить на вторую и третью. Поэтому первым делом нужно определить объем работ. Снимите с деревянного пола все покрытия — вам нужно добраться до доски.

Чтобы провести качественный ремонт полов, уберите с комнаты всю мебель и снимите напольное покрытие

Чтобы определить, в каком состоянии находится доска, вам нужно просто постучать по ней деревянной киянкой. Звонкий звук обозначает, что с доской все в порядке. Глухой — что доска уже повреждена гнилью. Качественный материал при ударе не проминается, с него не вылетает труха или щепки. Обращайте внимание на гвозди — если они чересчур ржавые, то, возможно, у вас в помещении повышенная влажность.

Обратите внимание: проще всего заменить чистовой пол. Для ремонта чернового пола и лаг придется снимать практически всю поверхность и менять поврежденный кусок на новый.

Если вы являетесь владельцем деревянного дома, то кроме пола вам придется проверять состояние закладных венцов и балок. Причем исследовать состояние нужно и изнутри, и снаружи, и, желательно, с подпола. Для этого вам надо будет снять несколько досок с поверхности и опуститься вниз. В подполе вам понадобится хорошее освещение и обычное шило. Просто ищите подозрительные поверхности и проверяйте их шилом. Если оно входит в материал более, чем на 8-10 мм, то доски (бревна) нужно менять. В некоторых случаях понадобится поднятие всего строения домкратом, чтобы добраться до поврежденного места и произвести замену.

Виды ремонта

Итак, мы решили сделать ремонт деревянного пола своими руками. Полы бывают различных конструкций, они по-разному могут выходить из строя. Наиболее популярные виды ремонта:

  1. Замена досок чистового пола.
  2. Заделка щелей и герметизация пола.
  3. Ремонт скрипящих половиц.
  4. Циклевка старого пола.
  5. Капитальный ремонт.

Давайте рассмотрим каждый вид ремонта по отдельности и разберем ключевые этапы.

Обратите внимание: в частных домах лаги и пол укладывают на грунт, в квартирах — на стяжку. Если делается капитальный ремонт в квартире, то необходимо тщательно подготовить основание и, при необходимости, сделать новую стяжку.

Залог ровного и прочного деревянного пола в квартире — качественное основание

Замена части досок

Если несколько половиц пола пришли в негодность, то не нужно срывать весь пол. Достаточно убрать поврежденные, заново обработать материал вокруг разобранного участка и уложить на место новые доски. Сделать это нетрудно. Если при креплении половиц вы использовали саморезы, то просто выкрутите их шуруповертом, а затем гвоздодером поднимите испорченные доски. Если половицы держатся на гвоздях, то сначала извлеките их немного плоскогубцами, а потом при помощи бруска и все того же гвоздодера вытащите из материала. Аккуратно зачистите лаги от мусора, обработайте новые половицы антисептиком, пройдитесь им по всем доступным местам в подполе и уложите доски на место, закрепив их саморезами. Доска обрабатывается антисептиком только по длине-высоте-ширине. Не нужно замазывать торцы досок- тогда они не могут высыхать и начинают гнить с середины. При укладке используйте стандартные правила — доска ложится минимум на три лаги, соединение делается не на весу.

Заделка швов

Как бы вы качественно ни высушивали доску и ни подгоняли их друг к другу, между ними рано или поздно образуются щели. Это вполне нормальный процесс, ведь дерево рассыхается и набухает в зависимости от влажности и температуры в доме. Но щели делают пользование полом очень некомфортным — в холодное время из них в помещение заходит холодный воздух, который быстро остужает жилье. Поэтому у вас есть два варианта:

  1. Заделать щели шпатлевкой.
  2. Закрыть их сверху листами ДСП, ДВП, OSB.

Первый вариант предпочтительнее, поскольку если вы закроете пол листами, он начнет подгнивать снизу. Ремонт полов в доме начинается с уборки — вам нужно вынести из комнаты всю мебель. Тщательно подметите поверхность, после чего жесткой металлической щеткой зачистите пол от краски или лака. Внимательно осмотрите щели, обведите их, если они разбросаны по всей площади.

Можно заделать только щели или вообще зашпаклевать всю поверхность, выравнивания пол

Для замазки щелей лучше всего подходит самодельная шпатлевка. Вам понадобятся обычные опилки и качественный ПВА. Постепенно добавляйте в клей опилки, тщательно перемешивая смесь. В итоге у вас должна получиться шпатлевка, по консистенции напоминающая густую сметану. Затем при помощи шпателя набейте ее в щели и заровняйте. Можно использовать и покупную шпатлевку.

С помощью шпатлевки можно заделать щели толщиной до 7-8 мм. Если у вас расстояние между досками больше, то нужно действовать по-другому. Купите деревянные штапики или бруски, и при помощи ножа подгоните их до нужной толщины. Получившаяся планка должна иметь конусный вид — вставляете ее узкой частью в щель и забиваете до упора. Если до конца забить не удается, то уберите излишки рубанком или шлифмашинкой. После того как все щели заделаны, пол рекомендуется покрыть несколькими слоями лака или краской.

Как устранить скрип

Практически все деревянные полы рано или поздно начинают скрипеть. Связано это с тем, что как бы тщательно вы ни укладывали доски, они рассыхаются и их “ведет”. Затем они из-за неровной поверхности начинают играть и издавать скрип при ходьбе. Устранить эту неприятность можно достаточно просто. Сделать это можно двумя способами:

  1. Если у вас есть доступ в подполье, то попросите кого-то из домашних походить по полу, а вы в это время последите за поведением половиц внизу. Вы сразу же заметите, какие доски ходят и издают скрип. Этот метод подходит тогда, когда есть прямой доступ к полу снизу.
  2. Если прямого доступа нет, то вам придется самостоятельно ходить по полу и слушать, какие доски скрипят. Сделать это достаточно просто — помощник вам не понадобится. Отмечайте мелом те места, при нагрузке на которые происходит скрип.

В том случае, если вы использовали первый способ, то реставрацию деревянного пола целесообразнее всего проводить с нижней стороны. Просто возьмите небольшой клинышек и забейте его в щель, благодаря которой половица ходит.

Обратите внимание: забивать нужно колышек размерами на несколько миллиметров больше, чем щель. Если забить чересчур большую распорку, то доску может поднять над поверхностью.

Чтобы убрать скрип, забейте в доску гвоздь под углом

Во втором случае нужно будет просто закрепить половицы гвоздями или шурупами. Поставьте их под углом в 45-60 градусов к поверхности доски и притяните ее к лагам.

Циклевка

Если ваша поверхность уже была неоднократно покрыта краской или лаком, если на ней есть вмятины, серьезные царапины, темные пятна и др, то исправить ситуацию поможет циклевка поверхности. Вариантов может быть два:

  1. Ручная циклевка. Бесплатно, но очень долго.
  2. Механическая циклевка. Быстро, но нужно будет нанять бригаду мастеров или взять шлифмашину напрокат.

В основном сейчас все производят механическую циклевку. Для этого существуют различные устройства, работающие за счет трения наждачной бумаги о плоскость. Работать с ними очень удобно и легко — вы просто возите машину по поверхности, а она счищает верхний слой.

Обратите внимание: если вы хотите циклевать свой пол машинкой, то обязательно забейте все гвозди на 3-5 мм вглубь, иначе абразивы моментально износятся.

Первым делом с полов нужно удалить старую краску. Это делают обычным тонким шпателем и строительным феном. Затем по поверхности проходят шлифмашиной сначала вдоль досок, затем поперек. Если вы хотите покрыть пол лаком, а не краской, то второй проход можно сделать шлифовочный (мелкой наждачной бумагой). Затем шпатлевкой заделывают все трещины и вмятины, делают еще один проход по поверхности и только потом покрывают пол лаком. Чтобы защита была более надежной, рекомендуется наносить минимум три слоя, дожидаясь полного высыхания предыдущих.

Капитальный ремонт пола

Капитальный ремонт подразумевает под собой практически полную переделку пола. Вам нужно будет снять доски чернового и чистового пола, добраться до лаг, при необходимости проверить подпорные столбики. Если вы полностью разобрали пол, то заново обработайте весь “живой” материал антисептиком. Если доски наполовину гнилые, то просто выбрасывайте их, иначе через 3-4 года вам придется заново срывать полы.

Если у вас деревянный дом, то проверьте абсолютно все плоскости

Укладывание пола происходит по стандартной схеме — сначала ставятся на место лаги и ровняются, потом к ним подбивают шалевку в качестве чернового пола, укладывается утеплитель, а сверху набивается чистовая доска. Лучше всего использовать хорошо высушенную шпунтованную, чтобы щели не появлялись через год — два после укладки.

Как видите, процесс ремонта деревянного пола в частном доме достаточно трудоемок. Но в нем нет ничего сложного — большинство операций можно проделать с минимальным набором инструментов.

Обратите внимание: если перед вами не стоит задача облагородить деревянный пол, а только выровнять его, то можно просто накрыть поверхность листами фанеры или ДСП — сверху можно будет стелить ламинат или паркетную доску.

Старайтесь не экономить на ремонте. Не совмещайте старые и новые доски в одной комнате — они могут быть заражены грибком, который тут же переберется на свежий материал. Укладывайте на пол только сухую доску, иначе ее поведет и порвет в процессе высыхания.

Как заменить старые полы в хрущевке на современные?

Как заменить полы в хрущевке. если решено осуществить капитальнй ремонт квартиры, начнём сначала. Хрущевками на территории СНГ принято называть дома массового строительства, которые собирались из крупноформатных готовых железобетонных плит, изготавливавшихся на специальных заводах железобетонных конструкций (ЗЖБИ). Хрущевки строились как временное жилье, в расчете на эксплуатацию в 20 – 30 лет. Поэтому упрощение конструкций и технологий строительства было повсеместным. Кстати, ради шутки хрущёвки ещё называют «хрущёбы».

Обычно пол в домах этой категории состоял из пяти слоев:

  1. Нижний слой или основание. Обычно это была железобетонная плита перекрытия. В связи с тем, что она всегда закрывалась сверху другими слоями полового настила, то особой отделкой плиты перекрытий не обеспечивались.
  2. Гидроизоляционный слой. Обычно он укладывался прямо на плиты перекрытия. Изготавливался из рулонного рубероида с перехлестом полотнищ в десяток сантиметров. Сверху уложенный слой рубероида покрывался дополнительной гидроизоляцией на основе готовой жидкой или расплавляемой битумной мастики, образующей сплошной слой покрытия. Иногда полотнища немного поднимали над уровнем пола на стены, но не выше уровня будущего плинтуса. Особенно тщательно должны были делать гидроизоляцию в ванных комнатах и в отделенных от них туалетах. Ванные комнаты совмещали с туалетами в однокомнатных квартирах.
  3. Звуко- и попутно теплоизоляционный слой. Бетонные плиты почти весь период крупнопанельного строительства не обеспечивали звукоизоляцией. Поэтому часто можно было слышать, что делается за стеной у соседей: музыку, даже негромкую, песни в праздники, ссоры на повышенных тонах и т. п. Чтобы хоть немного уменьшить шум от соседей и к ним, пытались делать звукоизоляцию межэтажную. Для этого на гидроизоляционный слой укладывали звукоизоляцию из стекло- или шлаковаты. Иногда для этого использовался керамзит. Но гидроизоляцию, а часто и звукоизоляцию делали не всегда, особенно в конце каждого месяца, квартала и года, когда «делали план» любой ценой. Поэтому даже шаги над головой у соседей сверху часто были слышны. Не говоря уж о бегающих детях или падающих на пол предметах.
  4. Стяжка из цемента поверх звукоизоляции. Делалась для укладки паркетного или линолеумного пола или размещения лаг для пола из строганных или даже шпунтованных досок. Иногда дощатый пол был черновым под линолеум, но это было редко. Поэтому и цементную стяжку делали не всегда.
  5. Последний слой – покрытие пола. Чаще всего делалось из досок, иногда из дубового или березового паркета.

Доски использовались толщиной 25 – 40 мм, в некоторых случаях шпунтованные. В кухнях часто линолеумные полы укладывались полотнищами или крупными квадратными кусками. В ванных и в туалетах пол был из мелкоформатной керамической плитки на цементной стяжке.

Со временем пол из досок высыхал, и появлялись щели или, наоборот, от влаги разбухал и коробился. Паркетный пол тоже требовал специфического ухода, который был достаточно трудоемкий и материалоемкий. Поэтому «знатоки», приехавшие в город из села и получившие квартиры бесплатно, красили паркет масляной краской и считали это правильным.

Зачем использовать для пола керамзит и песок?

Замена полов в хрущевке требует укладки балок для – лаг, и использования песка для выравнивания поверхности плит перекрытий по высоте. Разница даже по допускам на изготовления могла быть до 10 – 20 мм. А когда допуски не выдерживались, то еще больше. Хотя по строительным нормам нужно было делать выравнивающую цементно-песчаную стяжку.

Керамзит использовался только как тепло- или звукоизолятор, т. к. он имел пористую структуру и обеспечивал удовлетворительные характеристики по этим видам изоляции. Поверх керамзитовой засыпки нужно было устраивать стяжку.

Как правильно демонтировать пол в хрущевке?

Как заменить деревянный пол? Прежде всего необходим демонтаж старой конструкции. При демонтаже пола вначале снимают паркет или доски. Обычно это делается гвоздодером (фомкой), но никогда не отбойным молотком или ломом.

Слой стяжки, если он очень неровный, или сильно потрескался, аккуратно разбивают молотком. Если под ним слой тепло- и звукоизоляции, то потом поддевают его снизу и взламывают по всей площади. Удаляют все снятые слои до поверхности плит межэтажных железобетонных перекрытий.

Необходимость в обеспечении тепло-. гидро-. звукоизоляции пола

Гидроизоляцию пола следует делать в туалете, ванной комнате и на кухне. Поверх слоя этой изоляции, если ваши соседи снизу сильно шумят, нужно делать звукоизоляцию.

Если ваша квартира на первом этаже и под вами нет подвала – обязательна теплоизоляция. Если подвал есть и в нем расположены малошумящие коммуникации, обслуживающие дом, то звуко- и теплоизоляция на ваш выбор.

Самовыравнивающаяся стяжка для пола, зачем, и как сделать?

Самовыравнивающаяся стяжка заливается:

  • на плиты межэтажных перекрытий;
  • на слой шлаковой или керамзитной насыпной тепло- и звукоизоляции;
  • на слой шлако-. стекло-. базальтовой ваты, пенополистирольной плитной или пенополиуретановой напыляемой изоляции и т. п.

Перед заливкой ватная изоляция закрывается полотнищами гидро- и/или пароизоляционных мембранных материалов. Иногда можно использовать толстую полиэтиленовую пленку.

Самовыравнивающаяся стяжка изготавливается из специально подготовленных смесей, в которые входят: цемент, просеянный песок или мелкий отсев, пластификаторы для предания раствору пластичности и большей текучести, модификаторы и вода. Консистенция раствора достаточно жидкая, поэтому после заливки раствор сам растекается в горизонтальную поверхность.

Обычно на слой стяжки укладываются:

  • трубопроводы водяного теплого пола;
  • кабели или маты электрического теплого пола.

Эти коммуникации закрываются еще одним слоем такой же стяжки. Далее на выровненный пол кладут линолеум, паркет или ламинат.

Лаги и половые покрытия: черновое и чистовое

Лагами называются деревянные балки, на которых устраиваются:

  • черновые полы для ламинатного. паркетного. линолеумного. ковролинового, пробкового и т. п. покрытий;
  • чистовые полы из сосновых или еловых досок, покрытые прозрачным лаком они выглядят очень эффектно.

Для чернового пола можно использовать доски или плитные материалы:

  • ОСП – ориентированные стружечные плиты – древесная стружка, пропитанная склеивающими составами;
  • ДСП, ДВП – древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты – стружка проклеивается вперемешку с волокнами;
  • МДФ – ДВП из Мелко-Дисперсной Фракции, получают сухим прессованием под высоким давлением и температурой, склеивание в основном за счет лигнина в древесных материалах с небольшими добавками фенолформальдегидных смол;
  • фанера – многослойный материал из шпона обычно березы, склеенного во взаимно-перпендикулярных плоскостях.

Укладка линолеума, ламината, пробкового покрытия или паркета

Все перечисленные в подзаголовке виды половых покрытий укладываются или на самовыравнивающуюся стяжку, или на черновой деревянный пол. Иногда можно уложить на слой тепло-звукоизоляции, устроенной из ЭППС – экструдированного пенополистирола. Но нужно в этом случае использовать материал с объемной плотностью не менее 35 – 50 кг/куб. м.

Паркет укладывается на клей или разогреваемую битумную мастику. Реже паркет укладывают прямо на деревянный черновой пол. Но при этом его прибивают паркетными гвоздями в зоне шпунта на боковой части плашки.

Линолеум перед сплошным приклеиванием должен пролежать расстеленным на полу не менее нескольких часов, чтобы расправились морщины и складки. Если линолеум с рисунком, то его стыки перемещают до совпадения узоров и обрезают острым ножом так, чтобы рисунки совпали.

При приклеивании не допускаются пузыри и не проклеенные места, т. к. эти места позднее могут стать местами порывов при нагрузке, например, при передвижении мебели.

Ламинат укладывается вначале насухо и подгоняется рисунок на панелях. После этого аккуратно приклеивается в соответствии с рисунком.

Плиты пробкового покрытия, также как и линолеум, приклеиваются на тщательно выровненный чистовой пол.

Поверхность пола должна быть пропылесосена для полного удаления пыли, не говоря уж о мусоре. Влажность чернового пола должна быть не более 5 – 6%, а температура в помещении + 22°С.

Плинтусы крепятся только к стене, но ни в коем случае не к полу.

Замковые или шпунтованные пробковые пластины устанавливают без приклеивания прямо на пол. Процедура укладки аналогична укладке ламината.

Если вы аккуратно и не спеша проделаете описанные выше работы в соответствии с инструкциями по применению новых материалов и строительных технологий, то пол в вашей хрушевке 60-х годов, доставшейся по наследству от бабушки, будет выглядеть, как пол в загородном доме. Он прослужит вам и вашим детям не один десяток лет.

© Богдан Наталья, Богдан Владимир

Капитальный ремонт пола в хрущевках и брежневках

По современным меркам квартиры в хрущевках и брежневках уже давно не соответствуют предъявляемым требованиям к комфортности жилья. Но если в какой-нибудь из квартир, независимо от этажности, провести капитальный ремонт с заменой полов, то такая жилплощадь значительно преобразится, станет уютной и удобной.

Важные особенности хрущевских и брежневских проектов

Хрущевки и брежневки пользуются на рынке жилья неизменным спросом, поскольку располагаются в более обжитых районах с хорошей транспортной развязкой и развитой инфраструктурой. Строили их обычно высотой в 5 и 9 этажей из панелей или блоков.

Что же отличает хрущевки и брежневки от других проектов многоэтажных зданий? Для них характерно наличие:

  1. Деревянных полов, настеленных на бетонные панели перекрытий.
  2. Низких потолков – до 2,5-2,6 м.
  3. Маленьких кухонь – от 5 до 7 м2.

В первом случае – это плюс, в остальных – большой минус. Возникает логичный вопрос, можно ли без перепланировки провести капитальный ремонт для повышения комфортности квартиры?

Замена пола в хрущевках и брежневках -капитальный ремонт пола

Увеличить кухню в хрущевках и брежневках без перепланировки никак не получится, а вот приподнять потолки в помещениях можно довольно легко. Для этого потребуется всего лишь снять деревянные доски и лаги с бетонных перекрытий, произведя демонтаж пола. Такой демонтаж понадобится и в том случае, когда имеются значительные перекосы пола по высоте, исправить которые по-другому просто не получится.

Однако перед тем как понижать уровень пола было бы неплохо просчитать свои финансовые возможности, так как скорее всего затраты на ремонт увеличатся. Менять придется не только двери и окна, но и высоту подоконников, иначе они будут смотреться довольно непривычно. Это связано с тем, что расстояние между полом и подоконниками увеличится как минимум на 10 см. Чтобы избежать подобных расходов во время проведения капитального ремонта, полы лучше просто заменить, а для придания глубины и высоты внутреннему пространству помещений – использовать дизайнерские приемы (освещение, цвет, многоуровневые потолки).

Варианты замены полов в хрущевках и брежневках

Итак, половицы сняты, бетонные перекрытия очищены, все ненужные отверстия заделаны. Теперь можно приступать к обновлению полов по одной из предлагаемых специалистами технологий:

Заливка стяжки предполагает использование гидроизоляции, прокладываемой по бетонному основанию. Толстая полиэтиленовая пленка или специальная жидкая мастика, наносимая в несколько слоев, обладают превосходными гидроизоляционными свойствами. Керамзит будет следующим слоем, выполняющим функцию теплоизолятора, поверх него заливается песчано-цементный раствор.

При устройстве стяжки в санузле и кухне можно сразу же смонтировать «теплый пол». Работать он может от водяной и электрической систем подогрева. Водяной теплый пол не требует существенных затрат, поскольку подключается к автономной либо центральной отопительной системе. Электрический подогрев полов осуществляется за счет электропитания, нагревающего тепловой кабель, размещенный под покрытием. Покрывается такой пол чаще всего кафельной плиткой.

Это самый экономичный способ обновления полов. Для чернового пола используют обрезную доску, влагостойкую фанеру, ДСП, которые крепят непосредственно к лагам. Поверх них настилают выбранное напольное покрытие (ламинат, ковролин, линолеум и др).

  1. В целях обеспечения гидроизоляции на сухое бетонное основание укладывают полиэтиленовую пленку толщиной не менее 1 мм.
  2. С помощью уровня устанавливают лаги по всей площади пола (шаг 50-60см).
  3. Промежутки между лагами заполняют теплоизоляционным материалом (керамзитом, минераловатными плитами).
  4. К лагам крепят фальшпол (доски, фанеру влагостойкую, ДСП) с отступом от стен по 15 мм.
  5. Готовую поверхность застилают напольным покрытием.
  • Монтаж наливных полов

Наливные полимерные покрытия на основе полиуретана – это специальные смеси, которые при выливании на бетонное основание образуют идеально ровную и бесшовную поверхность. Они отличаются хорошей эластичностью и относятся к экологически безопасным материалам. К сожалению, из-за относительно высокой цены и трудоемкости процесса наливки полов подобная технология еще не получила у нас должного распространения.

Из достоинств полимерного покрытия можно отметить:

  • Высокую эластичность (при падении на такой пол посуда не бьется),
  • Длительный срок эксплуатации (до 40 лет),
  • Хорошие гидроизоляционные показатели,
  • Устойчивость к перепадам температур, бытовой химии, истиранию,
  • Широкие возможности по дизайну.

Разновидности напольных покрытий для хрущевок и брежневок

После окончания всех строительных работ можно приступать к настиланию напольного покрытия. Производители предлагают сегодня большой ассортимент отделочных материалов, поэтому подобрать интересные варианты не так уж и сложно. В оформлении жилых комнат обычно используют ламинат, паркетную доску, линолеум, ковролин, пробку. Для кухонь и ванных лучше всего подойдут: кафельная плитка, наливные полы, линолеум, керамогранит. В прихожей будут уместны: керамическая и виниловая плитка, линолеум, ламинат.

Банки партнеры предлагают кредиты на лучших условиях! Выбирайте!

Ремонт пола в хрущевке своими руками

Хрущевки составляют основу жилищного фонда нашей страны, несмотря на то, что их состояние оставляет желать лучшего. Проблемных вопросов здесь множество, но наиболее знакомым для жителей хрущевок негативным моментом являются выработавшие свой срок годности полы. О том, как провести грамотный, качественный ремонт полов в хрущевке своими руками и расскажет данная статья.

Ремонт пола в хрущевке своими руками

Особенности пола хрущевки

Прежде чем браться за ремонт, стоит учесть один важный нюанс: пол в хрущевках состоит из пяти слоев, каждый из которых нуждается в реставрации.

  1. Первый слой – основа пола. Как правило, первый слой выполняется из деревянных перекрытий, но иногда встречаются и бетонные плиты.
  2. Второй – гидроизоляция, которая является наиболее уязвимым к внешним агрессивным факторам, слоем.
  3. Третий – звуко- и теплоизоляция.
  4. Четвертый – черновой пол, представляющий собой стяжку.
  5. Последний, пятый слой – само покрытие пола.

Схема устройства пола

Так как пол сделан, в основном, из дерева, то не стоит удивляться, что за столь внушительный срок, он стал «плавать», гнуться и потерял эстетичный вид. Щели, трещины и прочие дефекты – это естественный процесс деформации дерева. И для устранения этих дефектов можно выбрать одно из двух: либо провести капитальный ремонт, который, конечно, станет трудоемким и недешевым способом, но зато полностью исключившим все несовершенства пола, либо сделать косметическим ремонт в зависимости от вида проблемы.

Далее подробно изучим оба эти вида, но начнем с более популярного варианта, косметического.

Виды косметического ремонта

Устранение мелких щелей

Мелкие щели в полу

Если пол покрылся мелкими щелями, то не стоит ждать, пока он окончательно рассохнется, и ремонт выйдет в копеечку. Для устранения мелких трещин необходимо запастись шпаклевкой и хорошим ламинатом. Щели тщательным образом шпаклюем, доски при этом нужно зациклевать. В конце работы стелим подложку, укладываем ламинат и любуемся результатами рук своих.

Устраняем трещины шпаклевкой

Крупные щели в полу

Старый пол с большими трещинами

С крупными щелями работы будет больше, но и эта проблема решаема. Если образовались щели свыше шести миллиметров, то здесь простой шпаклевкой уже не обойтись. Следуем дальнейшей инструкции:

  • аккуратно снимаем все плинтуса по периметру комнаты;

Демонтаж напольного деревянного плинтуса

  • для того чтобы выявить все возможные дефекты досок, берем топор и поднимаем доски;
  • те доски, которые стали выступать, вытаскиваем;

    Демонтируем доски пола

  • осматриваем состояние лаг. Дефектные опоры заменяем новыми;
  • возвращаем на место доски, поврежденные меняем. Плотно устанавливаем их, закрепляем саморезами;

    Замена поврежденных рассохшихся досок

  • ставим обратно плинтуса и расстилаем линолеум или палас.

    Расстилаем ковер. Ремонт завешен

    Важно! Новые опоры обязательно нужно обработать антисептиком, чтобы они прослужили еще много лет и не подверглись пагубному влиянию сырости и времени.

    Скрип половиц

    Если скрип появился как следствие трения досок между собой, то можно вбить клинья в щели (расклинить доски) в местах возникновения скрипа

    Скрип, вызванный трением досок между собой, можно устранить с помощью талька или графитового порошка

    Если скрип возникает в месте непосредственного контакта половой доски и лаги – поможет протяжка пола саморезами для дерева

    Можно попробовать устранить скрип досок деревянного пола с помощью монтажной пены, заполнив ею подполье

    Довольно часто люди сталкиваются и с другой проблемой, скрипом. Половицы начинают скрипеть, если расшатались лаги, либо прогнили доски, которые уже не справляются со своей задачей удерживать настил. Убрать этот дефект можно следующим образом:

    • внимательно изучаем пол и, обнаружив дефектные доски, заменяем их новыми;
    • если все доски и лаги находятся в удовлетворительном состоянии, то просто прочнее закрепляем их, скорее всего, просто ослабели крепления, что не страшно. Фиксируем лаги к их основе, а доски к лагам, и все, пол перестанет скрипеть.

    Пол пружинит

    Если пол стал больше напоминать батут, это значит, что половая доска была выбрана строителями не грамотно, видимо, они так спешили закончить пятилетку, десятилетку, что не подумали о качестве своей работы.

    Толщина напольной доски, мм

    Промежуток между лагами, мм

    К сожалению, такая недоработка совершается сплошь и рядом. Но устранить ее не так сложно. Для этого нужно правда будет полностью снять настил и вымерять промежутки между лагами. Пол прогибается оттого, что доски слишком тонкие, а расстояние между лагами слишком большое. Вот здесь и придется чуть доработать.

    Варианты стыковки лаг

    Установка лаг на подкладки

    Пена под лагами, конечно, не помешает, но и особого эффекта не даст. Лучше почаще установить подкладки и закрепить лаги к основанию

    Итак, промежутки должны быть не больше шестидесяти сантиметров. Если вы обнаружили, что расстояние больше указанного размера, семьдесят, а то и восемьдесят, проставьте дополнительные лаги, и так до конца пола, по всему его периметру. Последним этапом снова стелим настил, прочно закрепляя доски.

    Укрепление лаг поперечинами

    Уточним, что капитальный ремонт нужен только в том случае, когда деревянные покрытия вышли из годного состояния на 60%. Такие полы реставрировать бессмысленно, уйдет больше времени, сил и средств. В таком случае, следует задуматься о капитальном ремонте.

    Технология капитального ремонта пола

    Если реставрация пола оказалась нерентабельной, то стоит разобраться в более сложном, многогранном вопросе – проведении капитального ремонта.

    Капитальный ремонт выполняется в несколько этапов, каждый из них требует знания несложных, но очень важных правил, предельной внимательности и аккуратности.

    Итак, первым делом, демонтируем старый пол. При помощи топора снимаем доски и лаги. Все гвозди при этом, конечно, выкидываем, и ни в коем случае не пытаемся, выпрямив их, забивать в новые доски. Держать, как надо, они уже не будут, и все труды станут тщетными. Относим весь этот хлам на свалку и приступаем к следующему этапу.

    Теперь осуществляем по всему периметру пола отбивку горизонтальной линии, чтобы пол в конечном итоге был идеально ровным. Для того чтобы выполнить эту работу грамотно, необходимо вымерить расстояние от горизонтальной линии до пола. Находим наивысшую точку и отступаем от пола на промежуток, равным толщине лаги. Отмечаем и еще раз делаем измерительные работы, уже от этой метки до горизонтальной линии. Нам нужно проставить метки по всем углам, а затем соединить их линией.

    На сегодняшний день существует три способа отбивки горизонтальной линии.

    Гидроуровень – наиболее прост и потому популярен. Здесь в качестве оборудования используется гибкая трубка с контрольными колбами цифровой разметки по концам. Гидроуровень позволяет выполнить эту работу даже новичку, в чем и заключается преимущество его использования.

    Водяной уровень (гидроуровень)

    Принцип этого метода заключается в свойстве сообщающихся сосудов, в которых вода устанавливается на одной горизонтальной отметке. При работе с гидроуровнем, шланг заполняется водой, а его концы поднимаются вверх. Жидкость в колба хустановится на одном уровне, как только сосуды будут подняты на одинаковую высоту.

    Принцип работы гидроуровня

    Для работы с гидроуровнем необходимы усилия двух человек. Отбивка заключается в следующем:

    • наполнение прибора водой и выведение вверх;
    • сведение вместе его концов, для того, чтобы произошло смещение жидкостей в двух колбах.

    Иногда этого не получается по причине образования воздушных пробок, если такое случалось, нужно просто выгнать воздух из шланга, встряхнув его. Чтобы не возиться с пузырьками, можно заливать в шланг кипяченую воду, но не всегда у строителей есть такая возможность.

    Принцип работы с гидроуровнем

    Теперь кто-то один прикладывает один из концов устройства к краю стены. Как правило, это делается у угла.

    Второй человек, по другую сторону от стены, наносит метку на пол и прикладывает другой конец шланга к ней. Задача здесь – совместить уровень с меткой. После этого, тоже самое нужно сделать на первом конце гидроустройства.

    Первый строитель делает метку на стене по уровню в своей трубке шланга.

    По этой метке делается отбивка по всему периметру комнаты. Отбивка или нанесение линий по горизонтали проводится при помощи так называемого отбивочного шнура, который можно приобрести в любом строительном магазине города.

    Как пользоваться гидроуровнем

    Конечно, технология отбивки кажется очень сложной, и может напугать новичка, но на самом деле, даже посмотрев один раз видео, вы поймете всю методику и сможете выполнить ее самостоятельно. Главное условие здесь – неторопливость и внимательность.

    Другим способом отбивки является лазерный уровень. Это – строительный инструмент нового поколения, представляющий собой аппарат, проецирующий лазерный луч, который и рисует на стене идеальную горизонтальную линию.

    Как пользоваться лазерным уровнем

    Как пользоваться лазерным уровнем

    И, наконец, третьим способом отбивки является разметка нивелиром. что представляет собой сложнейшее устройство, предназначенное для профессиональных строителей, потому в быту не используется.

    Оптический нивелир Leica Jogger 28

    Для того чтобы дерево прослужило долго, необходимо его покрыть специальным средством, можно лаком. Ждем, пока доски высохнут, и идем дальше.

    Далее идет не менее ответственный этап. Монтируем новые доски на лаги, плотно фиксируя их друг с другом. Здесь воспользуемся дюбелями 10Х100. Чтобы пол был прочный, нужно делать подпорки под лаги каждые полметра. В качестве подпорок могут выступить любые бруски или даже кусочки фанеры. Теперь скрепим лаги перпендикулярно досками, они должны быть каждые пятьдесят сантиметров, не реже. Помните, если промежутки между лагами будут больше, то очень скоро пол начнет пружинить и скрипеть.

    Примерная схема монтажа половиц на лаги

    Проверяем лаги на ровность, для чего воспользуемся натянутыми нитями. Зазор между нитью и лагом должен быть около миллиметра.

    Для крепежа досок используются саморезы 60 мм длиной (если толщина доски 35 мм). И еще один важный нюанс: чтобы избежать появления скрипа в будущем, необходимо оставлять небольшие зазоры между досками на стыках.

    Финальным этапом является покрытие настилом. Настил на настоящий момент представлен широчайшим ассортиментом, и здесь уже можно руководствоваться только собственными вкусами и фантазией.

    Виды полового настила

    Если хочется превратить комнату в роскошную залу в классическом стиле, придать помещению гармоничность и притягательную эстетику, то трудно представить что-то лучшее, чем паркет.

    Виды укладки паркета

    Причем паркет сегодня укладывают не только стандартным способом, доску одного цвета, одной формы, но делают составные композиции, даже сочетая паркетную доску с другими видами напольного покрытия, что позволяет выделить несколько зон и придать комнате экспрессию, стиль, яркость. Особенно такой вариант хорош для гостиной.

    Паркетную доску лучше выбирать из хвойных пород дерева, они отличаются повышенной твердостью, долговечностью и отличным внешним видом. Специалисты утверждают, что доска из хвойников ничем не уступает по своей прочности даже керамической плитке.

    Вариантов рисунка паркета также предостаточно: шахматный узор, «палуба», плетенкой, елочкой и т.д. Плюсами здесь являются привлекательный вид, надежность, универсальность. К минусам можно отнести неустойчивость к повышенной влажности и резким перепадам температуры, в частности, если на паркет упадет что-нибудь очень горячее, без сомнений, останутся следы.

    Ламинат вобрал в себя многие достоинства паркета: он также представляет собой эстетичное напольное покрытие, достаточно долговечное, вносящее в атмосферу нотку уюта. Являющий собой спрессованный пласт древесных отходов, покрытых пленкой, ламинат значительно легче укладывается, чем паркетная доска и устойчив к внешним агрессивным факторам. Но считается, что этот материал менее экологичен.

    Укладка ламината в хрущевке

    Плитка хороша в просторных гостиных, на кухне. При этом очень хорошо смотрятся крупные пластины с оригинальным узором, которых в последнее время появилось великое множество. Такая плитка может создать идеальный стиль барокко, вдохновляющий на большие идеи. В отличие от паркета, плитка абсолютно устойчива к влаге и перепадам температуры, при падении раскаленного утюга на плитку, если она высокого качества, никаких проблем не возникнет. Но она менее уютна, нежели паркет и, к тому же, скользкая.

    Самым популярным, экономичным вариантом напольного покрытия в хрущевках является линолеум. Данный материал укладывается очень просто, к тому же он доступен по цене, представлен в широчайшей вариации и долговечен. Но так же, как и ламинат, линолеум, изготовленный из синтетических материалов, не экологичен.

    В последнее десятилетие модной тенденцией является укладка так называемого «теплого пола», который представляет собой сложную конструкцию. Теплые полы бывают двух видов: водяные или электрические.

  • На сколько можно снизить шум

    Существуют разные виды шумов. Есть, например, воздушный вид — это звуки, передаваемые по воздуху. К ним могут относиться разговоры, крик, смех и т.д. Эти звуки проходят в комнату сквозь окна, щели и двери. А вот ударный звук проходит сквозь стены. К такому виду звука следует отнести шум дрели и прочих инструментов. Есть и структурный тип, который появляется из-за вибраций. Он также проходит сквозь стены. Источниками его могут стать инструменты используемые в строительстве. Обычно структурный и ударный типы возникают одновременно.

    Громкость можно измерить в децибелах. Есть допустимые уровни, считающиеся оптимальными для человека. Они составляют где-то 40 — 45 децибел. Этот уровень звука не наносит вреда. Примером такого звука является простой разговор людей. Но эта норма является допустимой лишь с 07 утра до 11.00 вечера. Затем человек может воспринимать лишь шепот, что приблизительно составляет 20 децибел.

    Работающие цеха издают звуки силой до 85 децибел. При этом люди часто работают внутри таких помещений по 8 ч. в день. Но за это время шум не навредит организму. Если же звук будет сильнее, то надо будет применять средства защиты. Критичной отметкой можно считать 110 децибел. Если уровень повысится до 130, то дискомфорт будет заметно даже на коже человека. Поэтому крик соседей может доставлять неудобства. Но звукоизоляция поможет решить проблему.

    Экстремальный ремонт: кто в ответе

    В подмосковном Звенигороде евроремонт едва не привёл к трагедии. Пол в хрущёвке не выдержал нагрузки и провалился в подвал. По предварительной версии, причиной обрушения стала незаконная перепланировка. Позднее подмосковные власти заявили, что прямой связи между ремонтными работами и обрушением плит нет. Почему ремонт всё чаще становится опасным не только для собственников, но и соседей, разбирался обозреватель «Вестей ФМ» Павел Анисимов.
    Первые кадры из подмосковной квартиры, где рано утром произошло ЧП, напоминают скорее землетрясение, чем неудачный ремонт. Бетонная плита перекрытия просела в подвал. Кругом разбитая напольная плитка, оборванные обои, покосившаяся мебель. Судя по картинке, в помещении не так давно делали евроремонт. Но дорогие двери между комнатами теперь не открыть — под ними дыра.

    По версии спасателей, причиной обрушения стала перепланировка квартиры — одно помещение разделили на два перегородкой. Пол вместо лёгкой керамзитовой засыпки залили бетонной стяжкой. Это увеличило нагрузку на перекрытие больше чем на тонну.

    Жилинспекция Московской области сообщила, что рухнувшая плита вопреки нормам оказалась не армированной, что также повлияло на её прочность. Комментирует первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

    АНДРИЕВСКИЙ: Например, чтобы начать работы с перекрытиями, в том числе усиливать стяжку, необходимо в первую очередь провести приборный контроль качества этой стяжки: наличие трещин, состояние арматуры в этом перекрытии. И только после этого принимать проектное решение, каким образом её усиливать.

    В областном министерстве ЖКХ не связывают обрушение перекрытий с евроремонтом. По словам чиновников, пол провалился в смежных квартирах на первом этаже. Люди жили в них в течение нескольких лет, а до этого здание было общежитием. Впрочем, соседи утверждают, что до ремонта смежные квартиры были одним помещением, и полы там заливали одновременно.

    Теперь эксперты выясняют, кто виноват в разрушении — заказчик евроремонта или строители, которые возводили дом в далёком 1971 году. Если докажут вину собственника, ему придётся за свой счёт возмещать ущерб зданию. В этом случае расследование должно определить, каким образом рабочие проверяли старый пол на прочность или владелец квартиры просто велел не обращать внимания на состояние перекрытий. Комментирует адвокат коллегии «Комиссаров и партнеры» Юлия Комиссарова.

    КОМИССАРОВА: Стяжка бетонного пола у нас возможна только при согласовании, причём в зависимости от типа дома. Скорее всего, это халатные действия со стороны собственника, который не сделал соответствующие замеры. В этом случае нет никакой вины со стороны самогастарбайтеров. Если наоборот, они решили — давайте дешёвого бетона нальём, то это их виновные действия.

    Статистика обрушений жилых многоэтажек из-за экстремального ремонта стала угрожающей. Несколько лет назад в Ярославле собственник квартиры на первом этаже решил обустроить себе подвал. Нанятые гастарбайтеры сняли полы и стали углублять фундамент. В итоге обрушился подъезд из шести квартир, погибла женщина.

    Похожий случай произошел в Перми. Тогда сложилась часть пятиэтажного жилого дома. Погибли два человека, еще двое пострадали. Позже выяснилось: владельцы офиса на первом этаже решили расширить помещение и разрушили несущие стены. Закон это запрещает — можно сделать лишь проём в несущей стене. И то, если техническая экспертиза покажет, что такая перепланировка не угрожает прочности дома.

    Но чаще всего во время ремонта в квартирах взрываются баллоны с газом. Только за прошлую неделю было три подобных случая. На днях в Петербурге рабочие при установке натяжных потолков взорвали квартиру в новостройке. Ударная волна повредила 10 квартир, лифт, выбила часть перекрытий. Осколки засыпали припаркованные около дома автомобили. Аналогичные инциденты произошли в Самаре и в Московской области, и во всех случаях есть жертвы.

    Эксперты опять винят владельцев квартир, которые нанимают шабашников без образования, с опасным оборудованием, нарушают все строительные нормы и правила ремонта. Наказать за самовольный ремонт может только жилинспекция. И то, если пожалуется кто-то из соседей. Фактически наказывают единицы — многие просто не пускают проверку в свои квартиры со свежим евроремонтом.

    FILED UNDER : Статьи

    Submit a Comment

    Must be required * marked fields.

    :*
    :*