admin / 14.12.2019

Системы полива

На сегодняшний день для облегчения работы на приусадебных участках, для полива растений устанавливают готовые системы орошения земли. Эта система благотворно сказывается на росте растений, равномерно распределяет влагу, экономит вашу силу и время.

Системы полива можно разделить на два основных вида:

  • Автоматические;
  • Полуавтоматические.

Основным отличием этих двух систем является управление.Автоматическая выполняет полив согласно заданной программе, которую вы установили, а полуавтоматическая требует вашего участие в поливе. Это настройка напора, время полива, подача воды и т.д.

Также рекомендуем вам изучить статью: садовых светильников.

Системы орошения это незаменимое устройство на любом земельном участке. Такой метод полива позволяет более экономично расходовать воду, равномерно увлажнять землю при минимальном задействовании человека.

Недостатком такого метода полива является цена материала и установки данной системы. Но со временем эти расходы окупаются.

Краткое содержимое статьи:

Способы орошения

Если посмотреть на фото систем полива, сразу видно что перед тем как приступить к монтажу необходимо тщательно разобраться в каждом способе орошения.

Дождевальная система полива. Вода подается через гидрант, разбрызгиваясь и создавая искусственный дождь, одновременно увлажняя воздух, листья и землю. Данный метод полива подходит не всем видам растений и требует хорошего напора воды, что не всегда возможно на дачных участках.

Капельная система полива. Это самый экономичный вид орошения земли. Система представляет собой трубы со встроенными капельницами.

Трубы расположены возле корня растения и капельница дозировано питает водой только корневую систему. Эта система полива дает высокую урожайность.

Внутрипочвенная система полива. Это редкий и дорогостоящий метод полива. Трубы со специальными порами располагают в земле. Увлажнение, как и при капельном поливе происходит только корневой системы.

Для того чтобы выбрать автоматическую систему полива, необходимо решить для каких целей она будет предназначена. Для полива газона, увлажнения воздуха подходит дождевальная система, а для огорода устанавливают капельное орошение. Выбирая фирму производителя смотрите на опыт и рекомендации на рынке.

Правила установки

Для того чтобы создать систему полива своими руками важно придерживаться основных правил:

Вода используемая для полива должна быть чистая, без мусора, водорослей и тины, иначе система орошения быстро забьется и выйдет из строя.

Перед тем как закладывать капельную ленту, необходимо определить на каком расстоянии устанавливать капельницы. Расстояние зависит от вида растения предназначенного для полива.

Если для полива применяется водопроводная вода, дополнительно устанавливается устройство для регулирования напора воды подаваемой в систему полива.

Установка фильтра помогает увеличить срок службы системы полива.

Системы полива сделать не сложно, главное соблюдать основные правила и правильно составить схему полива, учитывая особенности каждой культуры. Управление поливом можно проводить как собственноручно, так и автоматически.

Для автоматического управления приобретают контролер для садовой системы полива. Устройство программируется на выбранный вами режим, где задается график орошения и автоматически выполняет полив без участия человека.

Монтаж системы орошения

Перед монтажом капельной системы полива прокладывают магистральные трубы, к которым крепят капельные ленты с капельницами и устанавливают фильтр. Перед первым использованием системы ее необходимо промыть и проконтролировать, сколько воды подает каждая капельница растению.

Капельный полив предотвращает образование корки на земле, и благодаря рыхлой почве земля всегда обогащенная кислородом, что положительно сказывается на росте растений.

При проектировании системы полива создается схема земельного участка. На схеме располагают грядки и клумбы которые нуждаются в орошении. Следующий этап – это расчет воды необходимый для полива на сутки и выбор источника подачи воды. После расчета приступают к схеме по разводке трубопровода. Разводку можно закопать или расположить на опорах.

Системы полива можно использовать как на открытом грунте, так и в теплицах и оранжереях.Схема и устройство системы ни чем не отличаются, но необходимо учитывать, что вода быстро испаряется и создает высокую влажность.

Фото систем полива

Также рекомендуем посетить:

  • Плуг для мотоблока
  • Мотоблок
  • Дровокол
  • Травосборник
  • Садовые вилы
  • Садовые ножницы
  • Кусторезы
  • Сучкорез
  • Опрыскиватель
  • Ледоруб
  • Паяльная лампа
  • Газовый обогреватель
  • Ручной культиватор
  • Земляной бур
  • Таймер полива
  • Измельчитель садовый
  • Тачка садовая
  • Лопата
  • Грабли садовые
  • Мойка высокого давления
  • Секаторы
  • Шланги для дачи
  • Штыковая лопата
  • Садовая техника
  • Веник для бани
  • Метла
  • Садовый инструмент
  • Садовые светильники

Что представляет собой капельный полив своими руками? Любой садовод знает, что для правильного роста и развития растения требуется вода. Бесспорно, в тепличном помещении или на открытых грядках можно воспользоваться шлангом, но это более затратно и трудоемко.

В нынешнее время не каждая семья может позволить себе ежедневный полив с большим расходом воды. Поэтому чтобы постараться сохранить бюджет семьи, многие дачники прибегают к самодельной поливочной системе.

Капельный полив — что это?

Большим преимуществом этой системы считается то, что влагу впитывает лишь корневая система растения, а земельный слой и листья не намокают. Это даёт возможность предотвратить ожоги растительности на солнце. К тому же при увлажнении не наблюдается активного сорнякового роста.

Сегодня многие любители садоводства экономят свой бюджет на потреблении воды до 80%. В то же время растения впитывают необходимый объем влажности, требуемый для активного развития.

Для изготовления подобной системы на даче нужно будет выбрать самую ровную поверхность. На высоте 1 м поместить бутыль, наполненную очищенной водой. Затем соорудить конструкцию и начать орошение.

Можно также осуществлять полив газона своими руками. Самое главное, чтобы в емкости всегда была только очищенная жидкость, иначе есть вероятность загрязнения фильтров.

Чтобы предотвратить засор системы, лучше использовать удобрения в жидком виде. В осенний период демонтировать все элементы системы капельного полива. При выполнении таких рекомендаций, система эксплуатируется не один сезон.

Процесс выполнения системы капельного полива

Этой техникой стали пользоваться с давних времён в районах с засушливыми климатическими условиями. Сегодня изготовители выпускают дорогостоящие и усложненные орошаемые системы. Поэтому не всем удается приобрести на свой дачный участок такой товар.

Но, многие делают его сами. Такая система будет осуществлять меньшее число функций по сравнению с модельными группами аналогичных товаров. И при требуемой эксплуатации будет ничем не хуже поливать растительные посадки.

Как сделать капельный полив?

Лучше всего пользоваться шлангом гнущейся формы. Изначально необходимо закрепить крупную емкость вместимостью свыше 100 л. Высота, на которую требуется зафиксировать емкость, равна не менее 1 м. При наличии водосточных труб, тара будет самостоятельно наполняться водой при дождевой погоде.

Для предотвращения грязных частиц в поливных шлангах, их фиксируют на высоте не меньше 5 см от самого низа емкости. Вначале требуется выполнить разводку и понять, где будут находиться места для капельниц.

Во вторую очередь позаботьтесь о разводке и монтировании кранов, число которых определяется исходя из характеристик системы. Можно купить самые простые краны, их хватит для исполнения главных функций.

Как выполнить капельницы

Чтобы сделать капельницы, можно применить такой способ.

Для начала нужно приобрести в любой лавке сельскохозяйственных товаров рукав с отверстиями. Для выделки отверстий можно использовать нагретый гвоздь. В основной шланг поместить отводы. Их длина должна составлять около 20-30 см.

В этом случае лучше воспользоваться пластиковым шлангом. Чтобы края не получились рваными, лучше сделать отверстия обычным сверлом. А основной шланг перед этим разогреть в горячей воде.

В завершении все элементы соединяются в единое целое. Можно делать начальный запуск для проверки работы системы

Капельный полив из пластиковых бутылок

Чтобы следить за ростом рассады на дачных участках, понадобится знать, как сделать полив в теплице. Технология будет аналогичная, в этих целях можно использовать любую тару, к примеру, емкости из пластика.

Пластиковая бутылка 1.5-2 л также может пригодиться в общем деле. Крышку емкости прокалывают в нескольких местах. Поперечное расстояние проема равняется не более 2 мм. Малые отверстия делаются горячим гвоздем.

Затем выполняется надрез низа емкости, дабы предотвратить испарения влажности. После нужно выкопать небольшую яму на 15 см в глубину и поместить в неё бутылку под наклоном 45 градусов. При этом нужно соблюдать осторожность, так как есть риск повредить корневую систему растения.

Наполнить емкость жидкостью, которая будет увлажнять корневище через сделанные отверстия. Помимо вышеуказанного, благодаря капельному орошению легко насыщать растения минеральными жидкими минералами.

Эта элементарная система будет увлажнять ростки в период от 1-3 дней. Полив из бутылок, выполненный своими руками подходит садоводам, не имеющим возможности каждый день поливать посадки.

Капельный полив из полипропиленовых труб

Если сравнить трубы из металла и полипропилена, то последние имеют больше плюсов. К тому же материал ниже по стоимости, и лучше подойдет для самостоятельной сборки капельного полива.

Вначале сборки необходимо позаботиться о следующих моментах:

  • Понадобится тара на 100 л. Температура воды в ней будет повышаться под влиянием солнечного света. Это также положительно отражается на росте растений.
  • Шаровой кран и фильтр для очищения воды. При его отсутствии система даст сбой в работе.
  • Бутылка для минеральных удобрений
  • Трубопровод
  • Отводы из полипропиленовых труб.

Для определения размеров материалов, требуется сделать разметку земли. В целях полива на 1 квадратный метр площади потребуется примерно 30 л воды за 24 часа. Вместе с тем необходимо высчитать число отводов и длину отрезка меж капельниц.

Для поддержания нормы давления, бутыль фиксируется на высоте 1-2 м. Установку крана производят на высоте 10 см от дна. С противоположной стороны он прикреплен к дачному водопроводу.

Для фиксации уровня набора лучше поместить клапан с поплавком. Установка труб для капельного полива должна быть соблюдена четко по инструкции. Чтобы все правильно работало, трубы должны закрепляться к фитингам с помощью пайки.

Трубы соприкасаются с магистралью на глубине75 см. Установка фильтрации находится с боку. В завершении основной трубы делается заглушка. После всего этого можно приступить к капельницам. На этом все, система капельного полива готова к использованию!

Фото полива своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

  • Мельница своими руками
  • Мотоблок своими руками
  • Калитка своими руками
  • Летний душ своими руками
  • Садовые фигуры своими руками
  • Качели своими руками
  • Туалет на даче своими руками
  • Садовые дорожки своими руками
  • Детская площадка своими руками
  • Веранда своими руками
  • Сарай своими руками
  • Пруд своими руками
  • Грядки своими руками
  • Курятник своими руками
  • Цветник своими руками
  • Септик своими руками
  • Фонтан своими руками
  • Поделки из покрышек своими руками
  • Погреб своими руками
  • Ловушка для мух своими руками
  • Вольер своими руками
  • Бассейн своими руками
  • Навес своими руками
  • Огород своими руками
  • Крыльцо своими руками
  • Тротуарная плитка своими руками
  • Коптильня своими руками
  • Детская кроватка своими руками
  • Мангал своими руками
  • Бочка своими руками
  • Гамак своими руками
  • Ландшафтный дизайн своими руками
  • Клумбы своими руками
  • Теплица своими руками
  • Альпийская горка своими руками
  • Сделать клетку своими руками
  • Как украсить двор своими руками
  • Поилка своими руками
  • Бытовка своими руками
  • Удочка своими руками

Капельное орошение в теплице и на огороде своими руками

Обеспечение водой растений и насаждений — одна из забот домовладельцев. Кто-то поливает грядки с овощами, кто-то цветники и газоны, а кому-то нужно обеспечить водой сад. В любом случае процедура отнимает достаточно много времени. Но и это еще не все: при обычном способе образуется на поверхности корка, которая мешает растениям развиваться, потому приходится почву рыхлить. Все эти проблемы решаются, если сделать капельный полив растений. Можно купить готовые наборы, заказать разработку и установку «под ключ» а можно все сделать своими руками. Вот о том, как сделать капельное орошение самостоятельно и пойдет речь в этой статье.

Принцип работы и разновидности

Эта технология была опробована несколько десятилетий тому назад. Ее результаты оказались настолько впечатляющими, что система получила широкое распространение. Основная идея состоит в том, что вода подается к корням растений. Есть два способа:

  • наливается на поверхность возле стебля;
  • подается под землей в зону формирования корней.

Первый способ более простой в установке, второй — более затратный: нужен специальный шланг или капельная лента для подземной укладки, приличный объем земельных работ. Для умеренного климата разницы особой нет — и тот и другой способ работают хорошо. А вот в регионах с очень жарким летом лучше показала себя подземная прокладка: меньше воды испаряется и больше ее попадает растениям.

Капельный полив применяют на огородах, в теплицах. Наиболее эффективен он при выращивании овощей и плодовых

Есть системы самотечные — для них необходима емкость для воды, установленная на высоте не менее 1,5 метров, есть системы со стабильным давлением. В них имеется насос и группа контроля — манометры и клапаны, создающие требуемое усилие. Есть полностью автоматизированные системы капельного полива. В самом простом варианте это клапан с таймером, открывающий подачу воды на заданный промежуток времени. Более сложные системы могут контролировать отдельно расход по каждой из линий подачи воды, тестируя влажность почвы и определяя погоду. Эти системы работают под руководством процессоров, режимы работы задаваться могут с панели управления или компьютера.

Плюсы и минусы

Капельный полив имеет много достоинств и все они значимые:

  • Значительно снижается трудоемкость. Система может быть полностью автоматизированной, но и в самом простом варианте орошение требует буквально несколько минут вашего внимания.
  • Снижается расход воды. Происходит это за счет того, что влага подается только под корни, другие зоны исключаются.
  • Исчезает необходимость в частом рыхлении. При дозированной подаче воды в небольшую зону корка на почве не образуется, соответственно, ее не нужно разбивать.
  • Растения лучше развиваются, повышается урожайность. За счет того, что вода подается в одну зону, корневая система развивается в этом месте. Она имеет большее количество тонких корней, становится более комковатой, быстрее впитывает влагу. Все это способствует быстрому росту и более обильному плодоношению.
  • Есть возможность организовать прикорневую подкормку. Причем расход удобрений за счет точечной подачи тоже минимальный.

Экономическая эффективность систем капельного орошения доказана уже неоднократно даже в промышленных масштабах. В частных теплицах и огородах эффект будет не менее значительный: расходы на создание системы можно свести к небольшой сумме, а все плюсы останутся.

Капельное орошение, собранное своими руками обходится в не очень большую сумму

Минусы тоже есть, но их совсем немного:

  • Для нормальной работы необходима фильтрация воды, а это дополнительные расходы. Система может функционировать и без фильтров, но тогда необходимо продумать систему продувки/промывки, чтобы устранять засоры.
  • Капельницы со временем забиваются и требуют очистки или замены.
  • Если использовать тонкостенные ленты, они могут повреждаться птицами, насекомыми или грызунами. Возникают места внепланового расхода воды.
  • Для устройства требуются затраты времени и денег.
  • Требуется периодическое обслуживание — продуть трубы или прочистить капельницы, проверить крепление шлангов, поменять фильтры.

Как видите, список недостатков немаленький, но все они не очень серьезные. Это — действительно полезная вещь на огороде, в саду, на газоне, клумбе или в теплице.

Составляющие и варианты компоновки

Капельные системы орошения можно организовать имея любой источник воды. Подойдет колодец, скважина, река, озеро, централизованное водоснабжение, даже дождевая вода в баках. Главное, чтобы воды хватало.

К источнику подключается магистральный трубопровод, который подводит воду к месту полива. Дальше он идет по одной из сторон орошаемого участка, в конце заглушается.

Напротив грядок в трубопровод вставляются тройники, к боковому выводу которых прикрепляют капельные шланги (трубы) или ленты. В них есть специальные капельницы, через которые вода подается к растениям.

Схема капельного полива из бочки легко реализуется своими руками

Между выходом из источника и первым ответвлением на грядку желательно установить фильтр или систему фильтров. Они не нужны, если система запитывается от домашнего водопровода. Если воду качаете из озера, реки, бака с дождевой водой, фильтры обязательны: загрязнений может быть много и система будет слишком часто забиваться. Типы фильтров и их количество определяется в зависимости от состояния воды.

Капельные шланги

Шланги для капельного полива продают в бухтах от 50 до 1000 метров. В них уже встроены точки расхода воды: лабиринты, по которым протекает вода перед тем, как попасть в выпускное отверстие. Эти сочащиеся шланги обеспечивают одинаковое количество воды на всем протяжении линии вне зависимости от рельефа. За счет этого лабиринта расход в любой точке полива практически одинаков.

Различаются они по следующим характеристикам:

    • Жесткость трубки. Капельные шланги — бывают жесткие, бывают мягкие. Мягкие называют лентами, жесткие — шлангами. Жесткие могут эксплуатироваться до 10 сезонов, мягкие — до 3-4. Ленты бывают:
      • Тонкостенными — с толщиной стенки 0,1-0,3 мм. Они прокладываются только по поверхности, срок их службы — 1 сезон.
      • Толстостенные ленты имеют стенку 0,31-0,81 мм, срок службы — до 3-4 сезонов, есть как для наземной, так и для подземной прокладки.

Полив может быть организован при помощи лент или шлангов

  • Диаметр. Влияет на производительность и максимальную длину линии. Внутренний диаметр шлангов может быть от 14 до 25 мм, лент от 12 до 22 мм. Среди лент самый распространенный размер — 16 мм.
  • Расход воды. Выбирается в зависимости от требуемой интенсивности полива. Шланги могут выдавать 0,6-8,0 л/час, тонкостенные ленты — 0,25-2,9 л/час, толстостенные ленты 2,0-8,0 л/час. Эта характеристика расхода через каждую капельницу.
  • Расстояние между капельницами. Может быть от 10 до 100 см. Его выбирают в зависимости от необходимого количества воды и от того, насколько часто посажены растения.
  • Капельницы могут быть с одним выходом или двумя. Расход воды при этом остается стабильным. Меняется только глубина и площадь, по которой распространяется вода. При одном выходе площадь получается меньше, больше глубина, при двух выходах площадь полива увеличивается, уменьшается глубина.

    Один или два выхода. Выбирают в зависимости от корневой системы растения

  • Способ укладки — надземная, подземная, комбинированная.
  • Рабочее давление. Меняется в широких пределах в зависимости от производителя: от 0,4 Бар до 1,4 Бар. Выбираете в зависимости от того, самотечная у вас система, используются насосы для подачи воды или подключено все к водопроводу.

Максимальная длинна линии полива определяется так, чтобы неравномерность выхода воды в начале и в конце ленты не превышала 10-15%. Для шлангов она может составлять 1500 метров, для лент — 600 метров. Для частного использования такие величины не востребованы, но знать полезно)).

Капельницы

Иногда удобнее использовать не ленты, а капельницы. Это отдельные устройства, которые вставляются в отверстие в шланге и через которое подается вода под корень растения. Их можно устанавливать с произвольным шагом — поставить несколько штук в одном месте, а потом несколько в другом. Это удобно, когда организуется капельный полив кустарников или деревьев.

Отдельные капельницы, которые устанавливаются в шланг удобнее использовать при поливе кустарников, винограда и деревьев

Бывают они двух типов — с нормированным (постоянным) и регулируемым выпуском воды. Корпус обычно пластиковый, с одной стороны имеется штуцер, который с усилием вставляется в проделанное в шланге отверстие (иногда для уплотнения используются резиновые кольца).

Различают еще капельницы компенсированные — и некомпенсированные. При использовании компенсированных в любой точке линии полива выпуск воды будет одинаковым (приблизительно), независимо от рельефа и места расположения (в начале или в конце линии).

Есть еще устройства типа «паук». Это когда к одному выходу подключены несколько тонких трубок. Это дает возможности одновременно поливать несколько растений с одной точки выхода воды (уменьшается число капельниц).

Капельница типа «паук» — можно поливать с одной точки раздачи воды несколько растений

. А о том, как сделать

Магистральные трубы и фитинги

При создании системы для прокладки магистрального трубопровода от источника воды до зоны полива используют пластиковые трубы и фитинги из:

  • полипропилена (ППР);
  • поливинилхлорида (ПВХ);
  • полиэтилена:
    • высокого давления (ПВД);
    • низкого давления (ПНД).

Все эти трубы хорошо переносят контакт с водой, не корродируют, химически нейтральны и не реагируют на внесение удобрений. Для полива небольшой теплицы, огорода, газона чаще всего используют диаметр 32 мм.

Магистральные трубы — пластиковые. Конкретно тип выбирайте любой: ППР, ПНД, ПВД, ПВХ

В местах отвода линий устанавливаются тройники, к боковому выходу которых подключается капельный шланг или лента. Так как они меньшего диаметра, могут понадобиться переходники, причем их наружный диаметр должен равняться внутреннему диаметру шланга (или быть чуть меньше). Крепить ленты/шланги на фитинги можно при помощи металлических хомутов.

Также отводы можно сделать через специальные штуцера, которые устанавливаются в проделанное в шланге отверстие требуемого диаметра (как на фото выше).

Иногда после тройника на каждой линии раздачи воды ставят кран, который позволяет отключать линии. Это удобно, если капельный полив разведен на растения влаголюбивые и те, которые не любят избытка воды.

Если вам неохота выбирать составляющие и подбирать размеры, диаметры фитингов, можно купить готовые наборы для капельного орошения от различных производителей.

Капельное орошение своими руками: примеры устройства

Вариантов устройства системы много — она легко подстраивается под любые условия. Чаще всего возникает вопрос о том, как организовать полив независимый от электричества. Сделать это можно, если установить достаточно объемную емкость для воды на высоте не менее 1,5 метров. При этом создается минимальное давление примерно в 0,2 атм. Его хватает на полив небольшого участка огорода или сада.

Схема капельного полива самотечного типа

В емкость вода может подаваться из водопровода, закачиваться насосом, сливаться с крыш, даже заливаться ведрами. В нижней части емкости делают кран, к которому подключают магистральный трубопровод. Далее система стандартна: на трубопроводе до первого ответвления на линию полива устанавливается фильтр (или каскад фильтров), а дальше идет разводка по грядкам.

Для удобства введения удобрений на магистрали можно предусмотреть установку специального узла. В простейшем случае это, как на фото выше, это может быть емкость на ножках, в дне которой проделано отверстие, и вставлен шланг. Нужен также запорный вентиль (кран). Врезается это в трубопровод через тройник.

При необходимости можно поливать и кустарники и плодовые деревья. Вся разница заключается в том, что лента или шланг укладываются вокруг ствола на некотором расстоянии. На каждое дерево отводят одну линию, кусты могут поливаться по нескольку штук на одной линии. Только в этом случае нужно использовать обычный шланг, в который вставить капельницы с необходимым расходом воды.

Если малое давление в системе вас не устраивает, на магистральном водопроводе можно установить насос для повышения давления (смотрите на фото ниже) или полноценную насосную станцию. Они обеспечит водой даже далеко расположенные участки.

Схема капельного полива с насосом для повышения давления

Можно ли подавать воду прямо из источника? Можно, но нежелательно. И связано это не с техническими сложностями — их не так и много, а с тем, что растения холодную воду не любят. Вот потому большинство систем капельного орошения небольших масштабов — для теплиц, огородов, садов и виноградников — используют накопительные емкости. В них вода нагревается, а потом разводится по участку.

О том,

Капельный полив: как рассчитать систему

Емкость, из которой подается вода с систему может быть одна — общая, как на картинке выше, или отдельная на каждый участок. При значительном расстоянии между объектами полива это может быть выгоднее, чем тянуть магистральный трубопровод.

Рассчитывается необходимый объем в зависимости от количества растений и объема воды для их нормального развития. Сколько воды нужно на полив овощей, зависит от климата и почв. В среднем можно брать по 1 литру на одно растение, по 5 л на кусты и 10 л на деревья. Но это то же самое, что «средняя температура по больнице», хотя для ориентировочных расчетов подойдет. Считаете количество растений, умножаете на расход в сутки, все суммируете. К полученной цифре добавляете 20-25% запаса и необходимый объем емкости вы с знаете.

С расчетом длины магистрали и капельных шлангов проблем нет. Магистраль — расстояние от крана на баке до земли, далее по земле до места полива, а там по торцевой стороне грядок. Сложив все эти длины получается необходимую длину магистрального трубопровода. Протяженность трубок зависит от длинны грядок и от того, на один или два ряда с одной трубки будет идти раздача воды (например, при помощи капельниц-пауков можно развести воду для двух-четырех рядов одновременно).

Капельный полив своими руками сделать несложно:. Схемы для теплицы и огорода одинаковы

По количеству трубок определяется число тройников или штуцеров и кранов (если будете их ставить). На каждое ответвление с использованием тройников берем по три хомута: прижимать шланг к фитингу.

Самая сложная и дорогостоящая часть — фильтры. Если вода качается из открытого источника — озера или реки — необходим сначала фильтр грубой очистки — гравийный. Затем должны стоять фильтры тонкой очистки. Их тип и количество зависят от состояния воды. При использовании воды из скважины или колодца фильтр грубой очистки можно не ставить: первичная фильтрация происходит на всасывающем шланге (если использована насосная станция). В общем — сколько случаев, столько и решений, но фильтры нужны, иначе быстро забьются капельницы.

Самодельные капельные шланги и капельницы

Одна из самых значительных статей расходов при самостоятельном устройстве системы из готовых составляющих — капельницы или капельные ленты. Они, конечно обеспечивают подачу одинакового количества воды на всем протяжении и расход стабильный, но на небольших площадях это не так и необходимо. Можно регулировать подачу и расход кранами, встроенными в начале линии полива. Потому есть много идей, позволяющих сделать раздачу воды под растения при помощи обычных шлангов. Один из них смотрите в видео.

Эту систему капельным орошением назвать сложно. Это скорее прикорневой полив: вода струйкой подводится под корень, но работает она, может, только чуть хуже и больше подходит для растений с корневой системой, развитой вглубь. Этот способ хорош будет для деревьев, плодовых кустарников, винограда. Им требуется значительное количество воды, которая должна уходить вглубь на приличное расстояние и эта самодельная система капельного полива может это обеспечить.

Во втором видео организуется действительно капельный полив. Сделано это при помощи медицинских капельниц. Если у вас есть возможность запастись таким материалом б/у, она получится совсем дешевой.

Количество подающейся воды регулируется колесиком. От одного шланга можно подавать воду на три и четыре ряда — если взять достаточного диаметра шланг, к нему можно подключать не по три устройства, а больше. Длинна трубок от капельниц вполне позволяет поливать по два ряда с каждой стороны. Так что расходы действительно будут небольшими.

Капельницы можно использовать почти не переделывая. Это в том случае, если система была с мешком. Пример — на фото.

Отходы в доходы — полив молодым растениям обеспечен

Почти также можно сделать капельный полив для домашних растений. Он подойдет для тех цветов, которые любят постоянное увлажнение.

Постоянное увлажнение ваших цветов на балконе? Легко! Полив из капельницы

О том, Несколько видов (с рекомендациями по их изготовлению)

Самый дешевый капельный полив: из пластиковых бутылок

Есть самый дешевый и быстрый способ организовать подачу воды растениям без шлангов и больших емкостей. Нужны будут только пластиковые бутылки и небольшой длины — по 10-15 см — тонкие трубочки.

У бутылок частично отрезаете дно. Так, чтобы получилась из донышка крышка. Так вода не будет испаряться. Но можно отрезать донышко и полностью. На расстоянии 7-8 см от крышки в бутылке проделываете дырку, в которую под небольшим углом вставляется тонкая трубка. Бутылку прикопать пробкой вниз или примотать к колышку, а колышек воткнуть в землю рядом с растением, направив трубку к корню. При наличии в бутылке воды она, сбегая по трубке, будет капать под растение.

Такую же конструкцию можно сделать, перевернув бутылку крышкой вверх. Но этот вариант менее удобен: сложнее заливать воду, нужна будет лейка. Как выглядит это, смотрите на рисунке ниже.

Капельный полив из пластиковых бутылок

Как видите, есть и второй вариант капельного орошения из пластиковых бутылок. Над грядкой натягивается проволока, к ней подвязываются бутылки в дне или крышке которых сделаны отверстия.

Есть еще один фото-вариант использования бутылок, но со штатными капельницами для полива. Их закрепляют на горлышке бутылок и в таком виде устанавливают под куст.

Как сделать капельный полив на даче из бутылок

Такой вариант, конечно, не идеал, но даст возможность растениям лучше развиваться, если на даче бывать вы можете редко. И два литра из бутылки могут оказаться решающими в битве за урожай.

Автополив своими руками

Уход за участком возле дома — огородом, теплицей, садом, газоном, клумбами — отнимает массу времени и сил, причем немало хлопот доставляет полив. Если его автоматизировать и сил, и времени уходить будет меньше, а результат будет лучше: меньше будет уходить воды, урожайность и внешний вид растений станет лучше. Все дело в регулярности и равномерности полива. Разрабатывают такие системы специализированные фирмы, но автоматический полив можно сделать своими руками.

Виды систем автополива

Поливать в автоматическом режиме можно насаждения, высаженные любым способом: на открытом грунте, в теплице, даже на балконе или на подоконнике. Просто масштабы и способы будут разные. Воду можно подавать несколькими способами:

  • Дождевателями. Через специальные устройства вода разбрызгивается по поверхности, имитируя дождь. Такой способ автоматического полива чаще всего применяют для орошения газонов. Трава хорошо реагирует на поверхностное внесение воды. Применение для других насаждений может быть ограничено из-за возможности развития болезней.

    Один из способов автоматического полива растений — разбрызгивание воды

  • Капельный прикорневой полив. В этом случае вода подводится к зоне высадки растения и подается каплями, иногда — тонкими струйками, в зону расположения корневой системы растения. Такой способ автоматического полива используется для огородных и ягодных культур, деревьев, кустарников, цветов. Его часто монтируют в теплицах, на огородах, в цветниках. Миниатюрные системы можно сделать на балконе или для домашних цветов. Потому что вода подается именно туда, куда нужно, такой полив называют «точечный».

    Более экономно расходуется вода при капельной подаче

  • Подземное внесение воды. Подземная подача воды в основном организовано по капельной технологии. Отличаются шланги — они должны быть более прочными, имеют особенности капельницы: в состав материала, из которого они изготавливаются, вводят гербициды, которые не дают корням растений забивать выходные отверстия. Во всем остальном строение аналогично.

    Подземное подведение воды делают по капельной технологии, но объем земляных работ большой

Несмотря на разные способы подачи воды, сама система автоматизированного полива строится одинаково по одним и тем же принципам. Отличаются они рабочим давлением: капельная подача воды может работать даже в самотечных системах с низким давлением — от 0,2 атм, для разбрызгивателей-дождевателей напор должен быть больше. Соответственно и компоненты оросительной системы и ее соединения должны быть рассчитаны на разное рабочее давление. Других отличий нет: компоновка одинаковая.

Принципы построения

Принципиальная схема автоматического полива вкратце такая. Имеется источник воды, от него по участку к зонам полива разводится магистральный трубопровод. Далее при помощи тройников, крестовин, трубок небольшого диаметра и устройств подачи воды создается система полива. Для нормальной работы узлов выпуска воды необходимы фильтры их ставят на магистральном водопроводе. Вот и все. Все остальное — частности. Даже насос или система управления может быть, а можно обойтись и без них

Система автополива своими руками — реальная задача

Как

Как управляется

Управлять поливом может контроллер (блок автоматики) или человек поворотом крана. Если установлен контролер, система практически полностью автоматизирована: она в заданное время включает и выключает подачу воды. Есть устройства с очень высокой степенью автоматизации — они следят за погодой, влажностью почвы и в соответствии с этими данными корректируют работу оборудования. В простейшем варианте автоматика полива в заданное время подает воду, через определенный промежуток времени (задается в настройках) ее отключает.

Если контроллера полива нет, открывать подачу воды и прекращать ее нужно человеку. Но это все, что от вас потребуется, все остальное сделает оросительная система.

Расход воды и интенсивность полива

Так как расход воды через точки раздачи в основном нормированный, с достаточно большой точностью можно определить, сколько времени должен длиться полив, чтобы воды было не много, и не мало. Если все поливаемые растения требуют одинакового количества воды, никаких сложностей не возникает, но такое бывает не всегда. Так дело обстоит с газоном, иногда бывают обширные посадки одинаковых насаждений в огороде или в саду. Но чаще встречается ситуация, когда одни растения более влаголюбивы, другие — менее. Решить эту проблему можно несколькими способами:

  • Поставить капельницы или брызгалки с регулируемым расходом воды. С их помощью для каждого участка или растения выставить необходимое количество влаги за один полив.
  • Использовать многозональные контроллеры. Они могут независимо управлять несколькими зонами полива. Это удобно на огороде, в саду или теплице, где есть обширные посадки растений, требующих разного увлажнения.

    Иногда выгоднее сделать две автономных системы полива

  • Сделать несколько независимых систем. Порой это выгоднее, чем тянуть от одного участка к другому длинный трубопровод или покупать сложное управление.

Вот потому автоматический полив своими руками и можно сделать: у вас есть масса возможностей добиться желаемого результата.

Откуда брать воду

Источником воды для автоматической системы полива может быть водопровод, емкость с закачанной водой, скважина, колодец, река, озеро. Во всех случаях на магистральном трубопроводе устанавливаются фильтры. Просто для разных источников требуются разное оборудование. Если воду качать из открытого источника (река, озеро), обязательно ставят сначала фильтр грубой очистки, потом тонкой. Во всех других (кроме питьевого водопровода) ставят только оборудование для тонкой очистки.

Полив участка своими руками можно сделать от любого источника воды

Если речь идет об автоматическом поливе огорода или теплицы, то однозначно лучше сначала воду закачивать в емкость, где она нагреется, а потом ее распределять по участку. Для дач и приусадебных участков есть целый ряд систем, которые работают практически самотеком. Им необходимо минимальное давление, которое создается подъемом емкости на высоту порядка 1-2 метров. Есть системы, которые могут работать, если емкость поднята на 10-40 см над землей (это ).

При такой организации — с емкостью для воды — насос для автоматической системы полива можно выбирать любой. Лишь бы он мог периодически закачивать воду в бак. Уровень воды в емкости чаще всего контролируется поплавковым механизмом (типа того, что в туалетном бачке). В этом случае не забудьте предусмотреть аварийный перелив и выведите его в какой-то источник, иначе ваш участок может превратиться в болото.

Если в качестве источника используется водопровод — централизованный или нет, а полив выбран капельный, необходим редуктор, понижающий и стабилизирующий давление в системе, так как большая часть этого оборудования работать может при давлении не выше 2 атм.

Схемы автоматического полива

Вариантов и вариаций схем множество. Они очень мобильны и позволяют учесть все особенности участков и насаждений. Рассмотрим случай, когда вода подается из источника при помощи насосной станции сразу для полива растений. Такой вариант автоматического полива показан на фото ниже.

Такая система полива на даче своими руками может быть собрана за день

Вода к растениям может подаваться каплями или с использованием разбрызгивателей. Есть узел внесения удобрений. Он пригодится в системе автополива огорода, теплицы или сада, хотя и для газона и сада тоже лишним не будет. Количество линий полива определяется в зависимости от необходимости, потом рассчитывается давление. Капельницы или брызгалки подбираются по количеству воды, необходимому для растений.

Схема системы автоматического орошения с использованием разбрызгивателей показана на фото ниже. У этих устройств есть несколько названий: дождеватели и спринклеры, из-за чего полив называют «спринклерный».

Спринклерная система полива подходит для полива газона или насаждений небольшой высоты — до 10-15 см

Основное отличие систем полива газонов в том, что трубопроводы чаще укладываются под землю. Чтобы разбрызгиватели не мешали при стрижке газона, они тоже должны прятаться в землю. Есть и такие модели.

Схема автоматического полива огорода, теплицы и сада показана на рисунке ниже. Вода сначала закачивается в емкость. Оттуда может подаваться самотеком, если подача воды капельная (она и нарисована). Для обеспечения требуемого давления для разбрызгивателей нужна будет установка насоса или насосной станции.

Система полива на даче из емкости

Если в обеспечении влагой нуждается огород, сад или теплица, устроить все можно как на рисунке ниже. От того, что верху она отличается наличием насосной станции, которая подает воду на фильтры, после которых трубопровод уже расходится к грядкам.

Автоматический полив огорода своими руками можно собрать из комплектующих или купить готовые наборы для полива

Порядок действий при разработке поливной системы своими руками

Сначала берете план участка в масштабе. Если его нет готового, рисуете на миллиметровке или большом листке в клетку. Наносите все постройки, грядки, крупные растения.

Разработка конфигурации

На плане рисуете зоны полива, источник воды, его расположение. Попутно прорисовываете ка будет проходить магистральный трубопровод. Если собираетесь обрызгивать дождевателями, нарисуйте зоны их действия. Они должны перекрываться и неполитых участков быть не должно.

Если насаждения высажены рядами, использовать рациональнее капельный полив: расход воды намного меньше, как и стоимость оборудования. При разработке схемы с капельным орошением количество линий полива зависит от расстояния между рядами. На ряды, между которыми расстояние больше 40 см необходимо по одной линии на каждый. Если ряды расположены ближе 40 см, полив веду в междурядье и линий получается на одну меньше.

Разработка поливной системы своими руками

После того, как все участки нарисованы, определяетесь с длинной требуемых трубопроводов, считаете, сколько и каких точек раздачи воды у вас получилось, определяетесь с оборудованием — количеством труб, шлангов, тройников, капельниц, брызгалок, нужен или нет вам насос и редуктор, будет установлена емкость или нет, какая автоматика должна стоять и где. Вот после того, как все это уже продумано, вплоть до диаметров труб, фитингов и переходников, наступает практический этап. Оросительная система, нарисованная на бумаге начинает воплощаться на вашем участке.

Начинаем строить

Далее уже идут работы по строительству. И первое что нужно — определиться с тем, как прокладывать будете трубы. Есть два способа: проложить трубопровод поверху или закопать в траншею. По земле обычно укладывают на даче: тут полив сезонный и осенью его разбирают. Очень редко поливные системы на дачах оставляют на зиму: даже если оборудование выдержит зиму, могут ее попросту сломать или украсть.

При создании системы автоматического полива участка дома постоянного проживания, стараются все сделать как можно более незаметным, потому трубы закапывают. В этом случае выкапываются траншеи глубиной не менее 30 см. Этой глубины достаточно, чтобы трубы не повредились при земляных работах. Только не забудьте, что трубы, фитинги и другое оборудование, которое остается зимовать, должно переносить заморозку.

Один из этапов создания автоматического полива своими руками — земельные работы и укладка магистральных шлангов

От магистральных водопроводов отходят ответвления на полив. Все узлы и соединения желательно делать в лючках с крышками: именно в соединениях, тройниках и т.п. чаще всего происходят течи. Раскапывать всю траншею, чтобы найти место течи — не самое веселое занятие, а если все «проблемные места» заранее известны и относительно доступны, обслуживание становится легкой задачей.

При подземной прокладке магистральных трубопроводов места соединений устанавливайте в специальных боксах

Последний этап — в зависимости от выбранного способа полива в шланги устанавливаются устройства раздачи воды, все соединяется и тестируется.

Комплектующие

Разводку трубопровода по участку делают из полимерных труб. Они устойчивы к коррозии, не реагируют на большинство удобрений, надежны, легко монтируются (есть способы монтажа без каких-либо специальных устройств). Чаще всего используют трубы ПНД (полиэтилена низкого давления). Ко всем описанным ранее плюсам добавляется еще стойкость к ультрафиолету: их можно прокладывать по поверхности. Подходят также ПВД (полиэтилен высокого давления), ПВХ (поливинилхлорид, но он боится ультрафиолета) и ППР (полипропилен, его недостаток — нужно соединять сваркой и разобрать невозможно).

Чаще всего собираются системы автоматического полива своими руками из труб ПНД на компрессионных фитингах

Для автоматических систем полива на дачи, теплицы и огороды берут в основном трубу 32 мм в диаметра. Если собираетесь поливать большое количество грядок, лучше взять размер на шаг больше — до 40 мм.

Трубы ПНД собираются при помощи компрессионных фитингов (с прокладками на резьбе). Они выдерживают давление в водопроводах многоэтажек, так что давление для полива выдержат точно. Их плюс: по окончании сезона их можно раскрутить, все демонтировать, и на следующий год использовать снова.

Если выбрана капельное орошение, к магистрали могут подключаться капельные шланги или ленты, можно на обычные шланги монтировать капельницы (делают дырочку и туда вставляют небольшое по размерам устройство). При орошении дождеванием устанавливаются разбрызгиватели. Они имеют разное строение и покрывают зоны разной формы и размера — круглые, сектора, прямоугольные.

О типах и видах комплектующих для автоматического полива хорошо рассказано в видео от одного из лидеров рынка систем полива немецкой фирмы Gardena (Гардена). Оборудование у них высококлассное, но и цены очень высокие.

Автоматический полив для дачи своими руками

Некоторое время назад я прикинул, что было бы неплохо автоматизировать полив на даче. Обзоры некоторых пользователей муськи также сыграли не последнюю роль в принятии этого решения. Но поскольку электроника — это не мой профиль, решено было делать аппаратную часть проекта максимально упрощенной, и по возможности обойтись без ЛУТ, травления плат и прочих сложностей. Короче, хотелось реализовать свою систему как некий конструктор, собранный из стандартных компонентов, а получилось это или нет — решать вам.
UPD: добавлен скетч для Ардуино.
1. Осмысление хотелок и упорядочивание мыслей проекта
Проект изначально задумывался примерно в таком виде: 4 мощных разбрызгивателя (в перспективе 8), столько же электромагнитных клапанов, релейный модуль для них, вот такая клавиатура, экран 16×2 символов, часы реального времени и Arduino в качестве мозгов.
Я рассчитывал, что для управления клапанами будет достаточно какого-нибудь простого меню, через которое можно задавать текущее время, время начала полива и длительность работы.
Потом прикинул, что 8 входов ардуины отдавать на клавиатуру — это чересчур. И вообще, не все клавиатуры одинаково полезны везде оправдано использование только цифрового блока; нужно ведь не только вводить циферки, но и реализовать навигацию по меню.
А если так, то лучше использовать джойстик — это более универсальное решение чем цифровая клавиатура, да и управление становится «интуитивным»… разумеется, если его удастся таким сделать… Зимой были куплены релюшки, один 12-вольтовый клапан, один разбрызгиватель, джойстик, ардуина и экран, и в феврале-марте я начал отлаживать скетч для поливалки.
В процессе разработки программной части было внесено еще несколько изменений в первоначальный проект. В частности, я добавил несколько датчиков температуры-влажности и блок ручного управления клапанами. Кроме того, для защиты от работы мотора вхолостую я решил поставить на вход датчик расхода воды, чтобы аварийно отключать мотор в случае длительного отсутствия потока.
Зачем столько датчиков? Да просто стоят они не очень дорого, пустые входы на плате оставались, а знать температуру и влажность на разных частях участка — полезно. Датчики я планировал поставить в теплице, на улице и в приямке для насосной станции, а также где-то в огороде разместить датчик влажности почвы и датчик температуры почвы.
А вообще — покажу я лучше таблицу датчиков и пинов ардуины
2. Закупка необходимых компонентов
Привожу список компонентов системы, купленных в Китае (большинство приобрел на aliexpress, но пару лотов взял на Ebay — там было дешевле). Два лота уже сняты с продаж, поэтому вместо ссылок на них будут снапшоты — чтобы заинтересованные люди знали что искать.
1 датчик расхода воды, цена 6,36$ (лот у другого продавца, т.к. мой продавец снял этот датчик с продаж)
1 понижающий преобразователь на LM2596, цена 0,74$
1 часы реального времени I2C ds1307, цена 0,63$
1 набор прототипов печатных плат, цена 1,16$
1 джойстик, цена 0,56$
1 плата Arduino nano, цена 1,79$
1 водонепроницаемый датчик температуры DS18b20, цена 1,1$
1 I2C модуль для дисплея (снапшот), цена 0,66$
1 выключатель, цена 0,5$
1 экран 1602, цена 1,35$
1 реле 4-канальное, цена 3,56$
1 реле 1-канальное, цена 0,84$
3 датчика температуры DHT11, цена 0,99$ за штуку, всего 2,97$
4 поворотных садовых разбрызгивателя, цена 5,59$ за штуку, всего 22,36$
4 электромагнитных клапана (снапшот), цена 3,62$ за штуку, всего 14,48$. Аналоги легко ищутся
4 кнопки со встроенным светодиодом (снапшот), цена 0,95$ за пару, всего 1,9$
Итоговые затраты в интернетах — 60,96$
В местном строительном магазине были куплены следующие вещи:
2 бухты поливочного шланга 5/8 (по 30м) — 540000 бел.рублей, или примерно 28$
8 муфт 1/2 — 112000 бел.рублей, или примерно 5,8$
3 тройника 1/2 — 60000 бел.рублей, или примерно 3$
8 штуцеров 15*16 — 92000 бел.рублей, или примерно 4,8$
Итоговые затраты в оффлайне — 804000 бел.рублей, или 41,2$
Также стоит упомянуть то, что не вошло в этот список — некоторые вещи из этого списка достались мне условно-бесплатно (старая рухлядь), на какие-то вещи я просто запамятовал цены. Это:
40 метров 4-жильного сигнального кабеля для подключения температурных датчиков;
40 метров самого дешевого 2-жильного медного кабеля для передачи 12 вольт на электромагнитные клапаны;
2 разветвителя RJ-11, которые были использованы в качестве выходов для подключения датчиков температуры и влажности, и 4 коннектора для кабелей с датчиками;
2 разветвителя RJ-45, для связи блока управления, находящегося в доме, с блоком реле и датчиков почвы, находящимся на улице рядом с насосом, и 4 коннектора для кабелей;
старый кабель (витая пара) — метров 30-40, для соединения ардуины с релюшками;
коннектор для подключения дисковода, выпаянный со старой материнской платы, и шлейф от дисковода;
старый блок питания на 24 вольта;
обрезки мебельного щита толщиной 12-16 мм для изготовления коробок для системы.
Фотки разветвителей до применения не сделал, выглядят примерно так:
3. Изготовление того, что не было куплено
Некоторые вещи по тем или иным причинам пришлось делать самостоятельно из подручных материалов. Постараюсь здесь описать, что и как было сделано, и почему именно так а не иначе.
3.1 Датчик влажности почвы (надеюсь, долгоживущий)
Как вы можете заметить, в списке покупок отсутствует датчик влажности почвы, хотя в проекте он заявлен. Дело в том, что сама идея закапывать в землю кусок текстолита с тоненькими полосками металла мне показалась достаточно бредовой, поэтому я решил найти способ получше. Пошарившись по интернету, я нашел вот эту тему на тематическом форуме, там есть хорошие советы и примеры. В общем, решил сделать так же, как там и написано: 2 проводника, резисторы и 3-жильный провод. В качестве катода и анода была использована одна велосипедная спица, безжалостно покусанная на части. Вот для сравнения куски донора и целая спица
Паяем провода, резисторы и куски спицы — в общем, делаем все так, как написано на форуме
Потом временно фиксируем анод и катод на пластилин, чтобы заделать наше рукоделие термоклеем
Далее в качестве формочки был взят маленький стаканчик от детского йогурта, в нем я сделал отверстие для провода, аккуратно установил конструкцию внутрь и залил анкерным составом Ceresit СХ-5
Форумчане рекомендуют гипс, но под рукой его не оказалось, думаю что быстросхватывающийся цемент будет не хуже.
Высохло — вскрываем
По готовому датчику на всякий случай прошелся масляной краской в пару слоев, чтобы датчик измерял именно влажность почвы, а не влажность куска бетона.
Для использования этого мегадевайса требуется предварительная калибровка. Делается это элементарно: берем сухую почву, в нее тыкаем самодельный датчик, проверяем и записываем полученное значение влажности. Затем льем туда столько воды, чтобы получилось небольшое болотце, и снова снимаем значение с датчика.
По-быстрому откалибровался вот этим скетчем с форума:

#define PIN_SOIL_LEFT 6 #define PIN_SOIL_RIGHT 7 #define PIN_SOIL_HUMIDITY 0 void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(PIN_SOIL_LEFT, OUTPUT); pinMode(PIN_SOIL_RIGHT, OUTPUT); pinMode(PIN_SOIL_HUMIDITY, INPUT); } void setSensorPolarity(boolean flip){ if(flip){ digitalWrite(PIN_SOIL_LEFT, HIGH); digitalWrite(PIN_SOIL_RIGHT, LOW); }else{ digitalWrite(PIN_SOIL_LEFT, LOW); digitalWrite(PIN_SOIL_RIGHT, HIGH); } } void loop(){ setSensorPolarity(true); delay(1000); int val1 = analogRead(PIN_SOIL_HUMIDITY); delay(1000); setSensorPolarity(false); delay(1000); // invert the reading int val2 = 1023 — analogRead(PIN_SOIL_HUMIDITY); reportLevels(val1,val2); } void reportLevels(int val1,int val2){ int avg = (val1 + val2) / 2; String msg = «avg: «; msg += avg; Serial.println(msg); }
В моем случае, значение на датчике было чуть больше 200 в сухой почве, и чуть меньше 840 во влажной.
Теперь у нас есть минимальный и максимальный уровни влажности конкретно взятой почвы, их нужно будет внести в соответствующие константы в основном скетче. Вот и все!
3.2 Блок питания для клапанов
Можно было, конечно, купить в Китае обычный блок питания на 12 вольт, выдающий хотя бы 1 ампер, но в закромах Родины куче старого барахла нашелся зарядник от дохлого шуруповерта, выдающий полампера при напряжении 24 вольта. Поэтому был куплен понижающий преобразователь на LM2596, и затем успешно встроен в старый блок. Отдельных фоток процесса я не делал, бо не об этом обзор… Вот модифицированный блок вместе с клапаном, сойдет за пример
В корпусе блока было сделано отверстие, удобной регулировки напряжения. Теперь с помощью отвертки и мультиметра можно выставить любое напряжение от 5 до 24 вольт. Получилось довольно неплохо, как мне кажется. К сожалению, я прощёлкал этот обзор Aloha_ про понижающие преобразователи… Но в моем случае все вроде бы нормально, перегрева не замечено.
3.3 Держатели для разбрызгивателей
Вот эту штуку в магазине купить точно не получится! Потому что сделана она в количестве 4 единиц по спецзаказу:) Хотя здесь все просто: полудюймовая труба высотой один метр, снизу сделан изгиб под 90 градусов и приварен уголок длиной 30-40 см, чтобы держатель можно было воткнуть в землю в нужной части участка. Вверху резьба должна быть внутренняя на полдюйма (в моем случае там просто наварена муфта), внизу — кому как удобнее. В моем случае там наружная полдюймовая резьба, но как показала практика — лучше бы была внутренняя, тогда не пришлось бы навинчивать сначала муфту, потом в нее штуцер или клапан… В общем, не продумал заранее, поэтому получил дополнительные расходы на муфты:(
Наглядные фото держателя — вот:
И еще чуть дальше будет фотка держателя в процессе эксплуатации.
3.4 Коробки для блока управления и реле
Сначала я планировал разместить все части поливатора в одной коробке, и оснастить ее выходами на клапаны (12 вольт), насос (220 вольт) и собственно на датчики. Однако потом решил разнести силовую и слаботочную части поливатора, да и щелканье реле ранним утром будет очень сомнительным удовольствием. Соответственно, плата с ардуиной, джойстик, кнопки, экран и часы реального времени остаются в «домашней» коробочке, а реле будут вынесены в коробку на улицу, поближе к мотору и клапанам.

Для сборки управляющего блока мне понадобился кусок мебельного щита, перьевые сверла для отверстий под кнопки и под джойстик, и лобзик, для отверстия под экран
Под спойлером сверлим, пилим и собираем коробочку
Далее разветвители (телефонные и под витую пару) вскрываем, паяем к ним провода и садим на термоклей. Здесь видно более подробно
Экранчик и часы реального времени были объединены в одно целое вот таким способом
И далее эта конструкция была торжественно закреплена саморезами в коробке. Так же был прикручен джойстик. Теперь внешне блок управления выглядит так:
Осталось закинуть в коробку мозги — и блок управления готов.
Теперь внимание. Эстетам, детям и беременным женщинам настоятельно не рекомендуется открывать следующий спойлер… Потому что красивых плат, которые умеют делать Yurok, ksiman и прочие известные здесь личности, вы не увидите. Зато вы увидите монтаж платы в лучших традициях КитайПодвалПрома: проводки вместо дорожек, и термоклей, чтобы это все не развалилось. Поэтому еще раз предупреждаю: не надо открывать спойлер! Поверьте на слово, эта плата работает, но лучше ее не видеть:)
Спойлер, не открывайте его, там ужос и кышмарь! Вот зачем вы открыли, а? Ну и ладно, любуйтесь… Помидорами не кидать!
Блок управления соединен с блоком реле двумя витыми парами. Для взаимодействия «мозгов» с клапанами и мотором достаточно 5 управляющих линий и еще 2 линии для питания реле (5 вольт и земля), но ведь есть еще расходомер (питание уже есть, значит нужна всего 1 линия), датчик влажности почвы (3 линии) и 4 светодиода, отображающие текущее состояние клапанов. Итого — используется 15 линий из 16 доступных.
В блоке реле помимо самих релюшек встроены розетки для мотора и для блока питания клапанов, а также обычный выключатель для принудительного запуска мотора. Сам блок сделан из тех же обрезков мебельного щита, что и блок управления, а выглядит как обычная деревянная коробочка. На входе две витые пары разведены на плате по коннекторам на реле мотора, реле клапанов, светодиоды, датчик влажности и датчик расхода воды. В стенке предусмотрительно сделаны отверстия под провода на клапаны, на выключатель и на розетку, управляемую через реле мотора.
На клеммнике выведены провода к электромагнитным клапанам
Снаружи я прикрутил розетку для мотора, управляемую ардуиной, и выключатель для ручного включения мотора
Все провода разведены и выведены куда нужно… вроде бы
На внутренней стенке появилась розетка для 12-вольтового блока питания, он тоже здесь виден
В готовом виде все это смотрится примерно так:
Немного объясню что и как. В коробку заведено питание, внутри спрятан блок для 12-вольтовых клапанов, реле мотора и реле клапанов. Наружу выходит питание на мотор (розетка), а также выведен выключатель для ручного управления мотором (он запараллелен с релюшкой). Кроме того, есть возможность подключения датчиков влажности почвы и расхода воды, но они пустуют. Почему — расскажу немного дальше.
4. Описание функционала
Собственно, вот неполный набор электронных компонентов для сборки
Сначала был собран примерно вот такой «осьминог» из ардуины и небольшого набора периферии, именно это чудо я использовал для отладки скетча
Минимальный как я уже говорил, было решено сделать управление джойстиком, и вырисовывался следующий минимально необходимый набор пунктов меню:
1. Настройки даты и времени
2. Настройки расписания полива
3. Информация с датчиков
4. Возможность принудительной перезагрузки
Реализовать его мне удалось, причем получилось даже обойтись англоязычным дисплеем 1602 — помогла библиотека LCD_1602_RUS, которая позволила «сделать» 8 кириллических символов. После этого вперемешку с английскими буквами можно было составить вполне понятные для пожилых людей (моих родителей) русские названия пунктов меню. Конечный размер скетча — чуть меньше 1400 строк, втиснутых в 45 килобайт.
Результат компиляции:
Скетч использует 19 626 байт (63%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт.
Глобальные переменные используют 1 316 байт (64%) динамической памяти, оставляя 732 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
Никаких предупреждений о нехватке памяти, к счастью, уже нет.
Самого скетча пока здесь нет, со временем выложу. Хочу немного «причесать» код:)
Что получилось и что не получилось? Ну, на осьминоге получилось все:) К сожалению, жизнь вносит свои коррективы, и после разнесения мозгов, релюшек и сенсоров кое-что работать перестало… Во-первых, аналоговые датчики. Увы, но сейчас из-за длины кабелей они у меня не работают — соответственно, пункт меню «ПОЧВА» показывает нулевую температуру и влажность. Есть определенные мысли, как это исправить, но пока — некогда. У родителей на даче бываю не слишком часто и занимаюсь не только поливатором, а тут еще очередная командировка… В любом случае — я буду рад дельным советам от читателей.
Во-вторых, сходу не удалось подключить расходомер — на этот раз вовсе не из-за длины кабелей. Я сгоряча поставил его на вход в мотор, сразу после обратного клапана, как оказалось — ему там не место. Датчик, видимо, не совсем герметичен, и при подъеме воды идет подсос воздуха через микрощели в корпусе, как результат — насос не тянет воду. Пока снял его, потом попробую поставить на выход насоса — должно работать, но возможно — будет немного подтекать.
Теперь по работающему функционалу. Ну, с расписанием понятно — это именно то, ради чего затевался проект. Но иногда нужно просто включить ненадолго поливалку, и для этого я сделал два режима принудительного полива: ограниченный и бесконечный. Ограниченный режим включается коротким нажатием на кнопку, длительность такого полива можно указать в настройках. Если нажать на кнопку еще раз — полив будет прекращен досрочно. По длинному нажатию включается бесконечный полив — выключить его можно опять таки нажатием на кнопку.
Ну и приятное дополнение — просмотр температуры в приямке с насосной станцией, в теплице и на улице.
Раз в сутки запланирована принудительная перезагрузка ардуины.
5. Собираем поливатор
Здесь я сделаю небольшое отступление и приведу технические характеристики водонапорных компонентов.
Насос JY1000 польской фирмы Omnigena, согласно утверждениям производителя, имеет такие характеристики:
Производительность: 60 л/мин;
Максимальная высота подъема: 50 м;
Потребляемая мощность: 1100 Вт;
Максимальная глубина самовсасывания: 8 м.
Кроме того, обнаружился вот такой полезный график вот
Ну и конечно, не стоит забывать, что производительность очень сильно зависит от глубины скважины и забитости фильтров.
Электромагнитный клапан безымянный, но я находил на множестве страниц (например ) примерно такие характеристики:
Напряжение: DC 12 В;
Ток: 0.5A;
Давление: 0.02-0.8 МПа;
Производительность 3-25 л/мин.
Кроме того, встречается оптимистичное утверждение: Water pressure: hydrostatic pressure of 1.2 MPa, which lasted 5min, no rupture, deformation, leakage.. Т.е. в течение 5 минут клапан выдерживает даже существенно более высокое давление, чем стандартное «не более 0.8 МПа».
Вот здесь можно рассмотреть клапан в разных ракурсах
Также могу отметить, что тестировал клапан на более слабом блоке питания, и он без проблем открылся при 9 вольтах.
А для того, чтобы клапаны без проблем работали в условиях огородной сырости, мне пришлось включить смекалку и найти применение старым пластиковым бутылкам.
Привет, бонаква!
Вот — один клапан в такой одежке, может здесь видно получше
Производительность разбрызгивателя, согласно данным отсюда, составляет 700 — 1140 л/ч, или примерно 11.7-19 л/мин при давлении жидкости 0,21-0,35 МПа соответственно.
Как видно, в идеальных условиях насос выдает слишком большой поток, который просто физически не «осилит» ни клапан, ни тем более разбрызгиватель. Забегая вперед, скажу, что скважина в моем случае далеко не идеальная и до 60 л/мин она не дотягивала. Потом я прикинул, что напор упадет также и из-за длины шланга от мотора до самого дальнего разбрызгивателя (почти 30 метров), решил сильно не заморачиваться по этому поводу. Потом, в ходе «производственных испытаний», подключил к мотору одновременно три разбрызгивателя. Оказалось, что они льют очень слабо, да еще и давления не хватает на то, чтобы изменилось направление вращения. Выглядело так: разбрызгиватель крутится до тех пор, пока не упрется в ограничитель сектора, и вращение прекращается. Если убрать ограничитель сектора, то по кругу вращение более-менее без проблем, но радиус полива — метра 2-3. Отбросил один разбрызгиватель — стало немного лучше и они даже пытались вертеться, но радиус все равно был максимум метра 4. А вот один разбрызгиватель работает замечательно — бьет очень далеко (замерял рулеткой, на 9 метров брызгает только в путь), и никаких проблем с вращением.
Сами разбрызгиватели можно регулировать под свои нужды:
— разбить струю, выкрутив винт напротив сопла;
— изменить угол и соответственно дальность струи, поднимая или опуская пластину напротив сопла;
— изменить сектор полива с помощью ограничителей, или вообще убрать фиксатор ограничителя.
Вот фотографии «элементов управления» с близкого расстояния
Брызгалка на держателе и с подведенным шлангом/проводом выглядит вот так:
6. Работа
Блок управления, кроме текущего времени, умеет показывать всякую полезную информацию вроде температуры и влажности. Там же задается начало и длительность полива по расписанию, и длительность полива при активации кнопкой.
Коротким нажатием одной из 4 кнопок можно включить полив на определенное время (задается в настройках), длинное нажатие включает «бесконечный» режим, т.е. отключить полив на заданной линии можно будет только этой же кнопкой, или он отключится, если по расписанию линию необходимо отключить. Хотя зачем я повторяюсь? Даешь слайды!
Вот здесь видны настройки:
Вот здесь — смотрим температуру и влажность
Информацию получаем отсюда Вот так собственно выглядит колхозинг датчиков в дачных условиях. Крыльцо
Приямок
Теплица
Эти датчики пока ничего не говорят, почему — объяснял выше
И, наконец… Семь бед — один ресет:
А теперь — видео, куда ж без него.
1. Мини-экскурсия — что есть в меню поливатора. Датчики были не подключены, поэтому все показывают по нулям.

2. Настройка поливатора на включение 2 и 3 линии длительностью по одной минуте

3. Как выглядит полив по расписанию, которое было задано для теста

4. Как выглядит полив по расписанию на экране поливатора

5. Тестовый полив с кнопки — включение и выключение. Работу разбрызгивателя не показываю, но чесслово — все работает

6. Разбрызгиватель и его настройка: что где крутится, поворачивается и фиксируется

7. Работа разбрызгивателя на небольшом секторе с близкого расстояния

7. Сравнение с рыночными предложениями
Доступный вариант на российском рынке — системы Gardena, продается в OBI. Можно взять блок управления Gardena modular за 13590 рублей и еще 4 клапана по 3990 рублей, итоговая цена будет всего-то 29550. Здорово, конечно, и выглядит красиво. Но отдавать почти 500 американских денег… И насколько я понимаю — здесь в комплекте нет разбрызгивателей, соединителей и шлангов! Ладно, смотрим дальше.
Опять Gardena в том же магазине, но здесь уже система на 6 линий. Состоит из таймера подачи воды Gardena MasterControl за 11190 рублей и распределителя воды за 6990 рублей — итого 18180, или почти 300 бакинских… Шланги и разбрызгиватели, как и в предыдущем случае, нужно покупать отдельно.
Ebay сходу предложил блок управления вместе с клапанами Melnor Aquatimer примерно за 60 долларов, плюс ~35$ стоит доставка — в итоге почти сотня. Как вариант, доступны контроллеры (без клапанов) Rain Bird ESP-RZX Series 4 и Hunter XC 400i по ценам не ниже 75 баксов, не считая доставки. Клапаны отдельно; для хантера, например, они идут от 22 баксов за штуку, оптом дешевле.
И вместо послесловия. Имело ли смысл мне заморачиваться изобретением велосипеда, если он уже есть на рынке? Думаю, что да. Что лично я от этого получил? Во-первых, существенную экономию, во-вторых, возможность реализовать систему так, как это нужно именно мне, в-третьих — мне это просто было интересно. Реализуйте свои проекты и не бойтесь делать ошибки. Не ошибается только тот, кто ничего не делает!

FILED UNDER : Статьи

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*