admin / 22.01.2020

Установка двери металлической

Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

Пошаговый демонтаж двери

  • Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
  • Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
  • Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Схема подготовки дверной коробки следующая:

  • Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
  • Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
  • Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
  • Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Важно! Брус необходимо проверять в разных местах.

Подготовка проема для установки входной двери

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

  • Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
  • Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Расширение дверного проема

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

  • Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
  • Сужение бетонированием.
  • Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

Сужение дверного проема

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

  • как отличная защита от грабителей;
  • как хорошая изоляция звука и тепла;
  • как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

  • Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
  • На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
  • Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

  • Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
  • Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
  • Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
  • Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
  • Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
  • Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

  • Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
  • При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

  • Специальной закладной деталью;
  • Стальным механизмом;
  • Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Как правильно установить железную дверь в деревянном доме

Чем отличается монтаж металлической двери в доме из дерева от ее установки в каменное строение? Первое и самое весомое различие – это материал проема. Непосредственно от него зависит во многом весь процесс. Поэтому железная дверь в деревянный дом устанавливается лишь тогда, когда изучены свойства древесины.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

При самостоятельной установке изделия нужно быть предельно внимательным, так как даже несущественный промах доставит множество хлопот. Древесина является достаточно капризным материалом. А деревянные строения обладают рядом особенностей, которые нельзя не учитывать при монтаже стальной конструкции:

  • Вероятность усадки. Деревянные срубы в течение пяти лет после постройки изменяют свои геометрические параметры. В результате усадки перекашиваются оконные и дверные проемы. По этой причине входную дверь специалисты советуют устанавливать хотя бы через год после возведения дома из бруса или бревна.

    Усадка дома может вызвать перекос дверного проема

  • Риск ослабления крепления. Чтобы установить дверь, для крепежа конструкции используют анкеры. При их вбивании необходимо правильно рассчитать угол монтажа болтов. Это позволит предотвратить раскол древесины и расшатывание креплений. Особое внимание стоит обратить на размер болтов. Не рекомендовано вбивать в брус штырь длиной более 15 см.

    Для крепежа металлических дверей используют анкеры

  • Прочность. У строений данного типа самыми прочными являются глухие стены. Что касается досок вдоль оконных и дверных проемов, то они гораздо слабее. Как правило, воры пользуются этим недостатком и проникают в дом путем проделывания прохода в обход дверного устройства.

При установке металлической двери в деревянном доме важно учитывать все эти нюансы, чтобы предотвратить деформацию и поломку конструкции.

Перечень необходимых инструментов

Принимая во внимание технологические характеристики строительного материала, для работы вам понадобится набор инструментария:

  • уровень;
  • средний по размеру лом;
  • гвоздодер;
  • ножовка либо бензопила;
  • стамеска;
  • анкеры;
  • пена для монтажа.

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. Установка металлической двери состоит из четырех этапов.

Схема монтажа металлической двери

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

Во время строительства вырезают проем для двери

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

  1. Снять полотно. Если оно держалось на разборных петлях, то откройте дверь и приподнимите ее ломом. Если петли были неразборные, выкрутите отверткой саморезы, удерживающие створку в коробке.

    Демонтаж старой двери

  2. Проще всего разобрать своими руками деревянную коробку. Для этого выкрутите все крепления или распилите стойки по бокам и оторвите их ломом. Металлический короб отпиливается обычно болгаркой.

    Демонтаж дверной коробки

  3. Произведите зачистку проема от изношенного утеплителя, оставшихся креплений, кусков штукатурки.

Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери. Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

В паз устанавливается планка скольжения

Также возможно применение других конструкций обсады, которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.

Варианты устройства обсады

Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

Дверная обсада устраивается по аналогии с оконнойГотовая обсада

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Монтаж стальной рамы производится лишь тогда, когда диагонали окосячки совпадают. Если этого не произошло, обсаду нужно будет подправлять. Иначе каркас из металла станет неровно, что приведет к разрушению обсадной коробки.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа.

После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию

Длина анкеров не должна быть больше, чем толщина лафетов. Элементы крепления устанавливают в шахматном порядке, чтобы они зашли в лафет с двух сторон от гребня.

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

  • Сварные наружные петли. Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
  • Скрытые петли. Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески

Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы на раме остались следы пены, оклейте ее края малярным скотчем.

После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора металлическую дверь обрамляют наличниками. Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

Установка входной двери своими руками

Вставьте коробку в проем. Снизу под ней подложите монтажные подкладки высотой 2 см.

Убедитесь, что коробка выставлена строго по горизонтали и вертикали. Для этого используйте строительный уровень. Чтобы выровнять конструкцию по вертикали, можно воспользоваться уровнем или отвесом. Если дверное полотно будет заваливаться вперед или назад, полотно будет отвисать.

Между стеной и дверной коробкой вставьте деревянные или пластиковые клинья: по 3 штуки по вертикали и 2 — сверху. Клинья устанавливаются недалеко от места крепления коробки двери. После этого еще раз проверьте, не сместилась ли конструкция по какому-то из направлений.

Для крепления коробки используйте анкера или куски арматуры, диаметр которых соответствует диаметру отверстия в конструкции. Их монтаж начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Теперь нужно повесить дверное полотно. Если коробка не перекосилась, дверь свободно открывается и закрывается, можно снять полотно и окончательно подтянуть крепежные элементы.

Зазоры между дверной коробкой и проемом заполните монтажной пеной. При этом старайтесь, чтобы она не попала на поверхность пола и стен, так как удалить ее будет довольно проблематично. Дайте пене затвердеть в течение нескольких часов (точное время смотрите на упаковке используемой монтажной пены).

Теперь можно проверить работу двери. Замок должен свободно защелкиваться, не задевая края паз под ригель в дверной коробке. В закрытом положении не должно быть люфтов. Затем откройте дверь на 45 градусов. Убедитесь, что она самопроизвольно не двигается. Если все хорошо, откройте ее на 90 градусов и также убедитесь, что дверь сама по себе не смещается.

Защитные пленки лучше удалить после отделки откосов. О том, как установить откосы, мы писали ранее.

Если у вас есть опыт и необходимые инструменты, установить входную дверь можно самостоятельно. Но в случае ее повреждения ремонтировать дверь придется также собственными силами и за свой счет. Поэтому лучше доверить монтаж профессионалам.

Сертифицированная бригада Тогех установит входную металлическую дверь в соответствии со строительными нормами и рекомендациями производителя. Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно.

Анкеры для металлических дверей

Установка двери из металла – процесс сложный и трудоемкий. Если технология соблюдена, монтаж выполнен в соответствии с правилами и стандартами, то владельцы могут быть уверены, что конструкция верой и правдой прослужит долгие годы. При проведении комплекса работ мастера используют специальные инструменты, оборудование и комплектующие. Анкера для установки металлических дверей – необходимые крепежные элементы при выполнении монтажа входной группы, которые славятся высоким уровнем надежности и удобством применения.

Какими анкерами крепить металлическую дверь

Какими анкерами крепить металлическую дверь могут подсказать специалисты, которые занимаются продажей входных групп, а также производители этого крепежа. Выбрать элементы можно и самостоятельно, разобравшись в их эксплуатационных особенностях, почитав специализированные форумы в сети Интернет. Большинство производителей дверей из металла поставляют в комплекте с конструкцией эти компоненты. В этом случае не придется беспокоиться о поиске и отдельном приобретении деталей. Анкер, который сейчас является одним из самых надежных методов крепления двери из металла, обладает рядом преимуществ:

  • прочность и удобство применения;
  • формирование крепления любой глубины (в зависимости от размера элемента);
  • возможность многократного использования;
  • длительный срок службы, исчисляемый несколькими десятками лет;
  • надежное удерживание в любых основаниях.

Анкера для крепления металлических дверей – современный крепежный компонент, пришедший на смену пробкам — шпонкам из дерева и пластиковым дюбелям. Эти элементы обладали рядом отрицательных качеств, например, нарушение работы конструкции вследствие разбухания и усыхания. К тому же в процессе эксплуатации возникала деформация, приводившая к ослабеванию распорного сдерживания. Анкер, как крепежно-удерживающий механизм, лишен таких недостатков.

Снятие металлических дверей с анкеров

В некоторых случаях требуется снятие металлических дверей с анкеров. Такая необходимость возникает, если купленная недвижимость оснащена конструкцией невысокого качества или пришло время заменить износившуюся модель на более новый и надежный вариант. Демонтаж старой модели можно выполнить своими силами, не прибегая к помощи сторонних специалистов. Эта процедура не отнимает много времени и не требует особых знаний. Полотно снимают, выполняя несколько этапов:

  • подготовка поверхности, удаление штукатурки и иных предметов, которые мешают открыть места крепления дверных ушек;
  • при помощи стандартной отвертки, ключа или перфоратора следует открутить анкеры (болты или клинья);
  • используя нож или иной острый инструмент, необходимо разрезать и удалить монтажную пену, расположенную между коробкой и стеной;
  • распахнув дверь, нужно приподнять полотно и аккуратно снять его с петель;
  • после завершения всех этапов следует вынуть коробку.

Работы необходимо проводить аккуратно и не торопясь. В противном случае можно нанести вред проему в стене, а значит, придется тратить силы, деньги и время на устранение недостатков. После завершения операций можно начинать установку новой конструкции, которая верой и правдой прослужит не один год, даря безопасность и формируя комфортную атмосферу в помещениях. Монтаж изделия можно выполнить самостоятельно или оформить заказ на выезд квалифицированных мастеров, которые в соответствии с технологией проведут работы, предоставят гарантию.

Особенности выбора анкеров для двери из металла

Анкеры для металлических дверей подразделяют на две большие группы. Первая категория – синтетические элементы, в которые встроена емкость с клеем. Оболочка капсулы при вкручивании разрушается. Клей скрепляет болт и стенки канала. В итоге гарантировано прочное крепление в любых основаниях (монолитных, кирпичных, легких стеновых). Вторая группа – металлический анкер, состоящий из болта и гильзы. Этот вариант славится возможностью повторного использования и способностью создавать малоглубинные крепления.

Современные анкеры для двери из металла оснащены специальным покрытием, которое предотвращает появление коррозийных процессов. Используя элементы, необходимо просверливать точные отверстия, ведь после монтажа практически невозможно их переместить. Важное замечание – в стены из бетона или кирпича нельзя закручивать анкер до упора. Прочность и долговечность фиксации зависят от соблюдения технологии. Если не уверены в своих силах, то стоит обратиться за профессиональной помощью, тем более, когда речь идет об установке входной группы.

Теперь Вы в курсе, какие анкера используют для установки металлических дверей. Производителей таких комплектующих достаточно много. Притом отечественные предприятия выпускают продукцию по качеству ничем не уступающую иностранным аналогам. Помочь с выбором могут специалисты компании МосФорпост. Опытная команда подскажет актуальную информацию о компонентах, которые требуются для монтажа металлической двери в квартире, офисе, загородном доме или объекте иного назначения.

Форпост

Снаружи ПВХ
Внутри ПВХ

6 900 руб.

Йошкар-Ола

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

12 500 руб. 11 900 руб.

Престиж Сенатор

Дверной Континент

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

14 900 руб.

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

18 500 руб. 14 500 руб.

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

26 500 руб.

Снаружи МДФ
Внутри МДФ

29 500 руб.

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

15 000 руб.

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

18 500 руб.

Снаружи МДФ
Внутри МДФ

18 500 руб.

Бульдорс

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

14 100 руб.

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

14 100 руб.

Ратибор

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

15 200 руб.

Заводские двери

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

16 800 руб.

Снаружи МДФ
Внутри МДФ

21 700 руб.

Кондор

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

26 800 руб.

Снаружи МДФ
Внутри МДФ

24 900 руб.

Грофф

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

19 000 руб.

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

19 300 руб.

АСД

Снаружи Порошковое напыление
Внутри МДФ

20 500 руб.

Снаружи МДФ
Внутри МДФ

27 000 руб.

Китайские двери

Снаружи Порошковое напыление
Внутри Порошковое напыление

3 700 руб.

Процесс заказа двери

  • Вы делаете заказ на сайте
    или по телефону.
  • Наш специалист выезжает
    к вам для замера
    дверного проема.
  • Вы подписывате договор
    и оставляете предоплату
    в размере 25%.
  • В оговоренное время
    наши монтажники производят
    установку двери.
  • Доставка
  • Установка
  • Отделка

При заказе установки — доставка в пределах МКАД + 10 км — БЕСПЛАТНО
Стоимость стандартной доставки — 1500 руб. в пределах МКАД

Стоимость стандартной установки — 3000 руб.
(в цену входит доставка, демонтаж деревянной двери, монтаж).

Стоимость отделки входной двери составляет от 5000 руб. (работа+материал) в зависимости от материала и конфигурации проема (толщина стен, наличие фрамуги и т.п.)

Фото выполненных работ

Гарантия на двери

Гарантия на металлические двери составляет 5 лет, в течение которых в случае необходимости мы осуществим сервисный ремонт дверной конструкции или замену комплектующих.

Наша сервис-служба всегда рада помочь вам также и после истечения гарантийного срока.

Действующие акции

Скидки на двери
Zetta и “Йошкар-Ола” Скидки
постоянным покупателям

Установка входной стальной двери в металлический каркас

Для полной безопасности вашего дома крайне важным аспектом является правильная установка входных металлических дверей. Чтобы они качественно выполняли свои функции, важно со всей ответственностью отнестись к этому вопросу. Неправильная установка может привести к таким неприятным последствиям, как взлом и проникновение в квартиру, а также может принести проблемы хозяину дома – вы с трудом будете попадать в дом и выходить из него.

Поэтому запомните: можно купить стальные двери недорого, но на монтаже лучшего всего не экономить и доверить эту непростую работу знающим людям.

Перед началом работ удостоверьтесь, что ваше изделие соответствует требованиям безопасности:

присутствуют антисъёмные штыри – предотвращают нежелательное снятие с петель или их спиливание; чаще всего имеют конусообразную форму. Проверьте, чтобы они были металлическими, поскольку в импортных образцах встречаются пластиковые имитации;

убедитесь в надёжности встроенного замка.

Выбирайте продукцию только от лучших производителей. Ищите тех, кто даст вам стопроцентную гарантию надёжности. Примером образцового товара могут служить двери промет – безопасность вашего дома от крупнейшего изготовителя сейфов России. Лучше один раз потратить немного времени и доплатить за качество, чем потом мучиться с поисками грабителей или тщетно пытаться попасть к себе домой.

Если в проёме ещё стоит старая дверь, первым этапом демонтируем её. Главное в этом занятии – аккуратность и точность, иначе можно запросто перестараться и убрать то, что должно было остаться.

Следующий уровень – приготовления, связанные с дверным проёмом. Чтобы установка коробки стала возможной и не вызвала лишних затруднений, проём подгоняют под её размер.

Чтобы была возможность качественно приладить коробку по уровню, оставляется небольшое расстояние до металлического каркаса. Если необходимо сужение, используйте самые прочные материалы (вариант – цемент максимальной марки): речь идёт о вашем личном имуществе.

Важно установить дверную коробку максимально ровно. Для этого тщательно выправляйте её с помощью длинного монтажного уровня или при помощи отвесов, подбивая небольшие клинышки, пока не добьётесь наилучшего положения.

Это очень важный момент в работе. если проём не будет выровнен как следует, то под весом двери он может сместиться, и из-за перекоса появятся проблемы с открыванием и закрыванием.

Когда дверная коробка установлена и зафиксирована, она крепится к металлическому каркасу. Если производитель не проделал отверстия в боковинах, придётся обеспечить их самостоятельно, просверлив приблизительно на 10 см в глубину.

Тщательно крепим коробку к каркасу стальной арматурой или анкерными болтами. В случае простого крепления прутья привариваются на внутреннюю поверхность профиля, отверстия прячутся под декоративными заглушками. Крепление с монтажными пластинами делается также, концы штырей нужно будет расклепать или приварить непосредственно к пластинам. Те, кто занимается самостоятельной установкой, иногда прибегают к двум способам сразу.

Заключительная стадия работы. Съёмные петли предварительно смазываются, совмещаются, производится установка двери (следите, чтобы она держалась строго перпендикулярно проёму), удаляется избыточная смазка. Цельные петли тщательно прижимаются к каркасу и прикручиваются, затем их можно смазать.

В городе Подольск установка входных дверей может быть поручена профессионалам своего дела – это избавит вас от больших затрат труда, времени и лишних хлопот. К тому же вы будете уверены, что ваш дом в безопасности, пока вас нет, и всегда сможете вызвать мастера в случае неполадок.

FILED UNDER : Статьи

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*